Stille buddhistische Mönche in Safranroben huschten durch die Stadt und beschatteten sich unter Sonnenschirmen vor der harten Mittagssonne. Dieselbe Sonne beleuchtete die faszinierenden Mosaiken auf dem Gelände des Wat Xieng Thong - eines der heiligsten Tempel von Laos.
Malerische französische Cottages und Open-Air-Cafés säumten die Halbinsel, auf der der mächtige Mekong den Nam-Kan-Fluss aufnahm. Die Croissants waren so gut wie sie bekommen, außerhalb von Paris. Es gab keinen Verkehr und keine Hupen. Sogar die Händler auf dem Nachtmarkt waren keine aggressiven Feilscher wie so viele andere Orte in Asien.
Aber unter diesem polierten Äußeren liegt die wirkliche Gegenüberstellung von Luang Prabang. Eine alte buddhistische Tradition aus dem 14. Jahrhundert wird in dieser UNESCO-Weltkulturerbestadt fortlaufend gewürdigt und genutzt. Täglich stellen sich fast 200 Mönche in einer Reihe auf und durchqueren die Straßen vor Sonnenaufgang, um ihre tägliche Mahlzeit von frommen Einheimischen zu erhalten. Und obwohl Touristen zur Teilnahme am Almosenschenken eingeladen sind, muss ein strenges Protokoll eingehalten werden.
So besonders und heilig Luang Prabang für mich auch war, ich wusste einfach nicht, wie ich es fand, mich mit frommen Devotees für ein weiteres „Reiseerlebnis“anzustellen. Ich beschloss, nur eine Fliege an der Wand zu sein und aus der Ferne zu beobachten.
Aber als ich durch die Dunkelheit zum Ausgangspunkt ihrer täglichen Route fand, drückten mich drei laotische Damen auf eine Strohmatte, wickelten einen traditionellen Umhang um meinen Körper, gaben mir einen Korb mit klebrigem Reis und ein paar Keksen und verlangten dann 40.000 Kip oder fünf Dollar. Verblüfft zuckte ich die Achseln und bezahlte sie. Sicherlich war ich nicht der erste Westler, der in der kühlen Morgenluft saß.
"Mal sehen, worum es ging", dachte ich. "Vielleicht wird meine Großzügigkeit mit Segen von oben erwidert … Gutes Karma und sichere Reisen."
Bald tauchten einheimische Familien aus ihren Häusern auf und nahmen ihre Plätze in der Nähe ein, als die ersten Anzeichen von Tageslicht einen Schimmer über den Mekong sandten. Und plötzlich strömten im schläfrigen Morgengrauen Ströme heiliger Männer an mir vorbei, als ich schnell klebrigen Reis in so viele ihrer Messingschalen schaufelte, wie ich konnte. Die erste Gruppe schlurfte den Block hinunter, als plötzlich ein Blitzstrahl in Form von Kamerablitzen aufblitzte. Sowohl die Mönche als auch ich wurden sofort von dem vorliegenden heiligen Ritual abgelenkt. Verlegenheit überkam mich, trotz meiner ernsthaften Absicht.
Die nächste Welle von Mandarinenroben war bereits auf mich zugekommen und ich wollte sie nicht beleidigen, indem ich ihnen Essen vorenthielt. So wurden meine kleinen Reisschaufeln schnell zu Handvoll, bis ich schließlich meine restlichen Almosen in den Container eines glücklichen Mönchs steckte und in den Schatten zurückfuhr. Die Blitze der Touristenkameras gingen weiter und ich wanderte weg, fühlte mich sehr unerfüllt, fast dreckig. Ich fragte mich, wie ich diese offensichtliche Ignoranz durch meine Teilnahme unterstützen könnte.
Einen halben Block von der Szene entfernt trat ich gegen ein Backsteingebäude und beobachtete schweigend diese altehrwürdige buddhistische Sitte zwischen gläubigen Mönchen, ihren pflichtbewussten Anhängern und heutzutage Haufen scharfschießender, aggressiver Besucher.
Als die aufgehende Sonne schließlich die Blitze des Paparazzis übertönte, schlenderte ich zurück zu meinem Gästehaus, als die letzte Gruppe heiliger Männer mit dem Sammeln ihrer Almosen fertig war. Aus dem Nichts jagte eine europäische Frau den letzten der Mönche, während ihr mit Nikon schwingender Ehemann kreischte, damit sie für ein kitschiges Foto anhalten. Das war der letzte Strohhalm. Ich stapfte nach oben in mein Zimmer und warf mich mit dem Gesicht voran auf das Bett.
Zwei Stunden später, als ich an meinem Latte nippte und an meinem Croissant herumstocherte, dachte ich an die Mönche. Sie knabberten wahrscheinlich an einem kalten Reisball, der von den schmutzigen Händen der Westler gepfiffen worden war. Und um zu denken, müssen diese ehrfürchtigen Lamas offenkundige Taten der Respektlosigkeit wie diese täglich ertragen, nur um zu essen.
Aber als ich meine Frühstücksrechnung bezahlte, traf mich etwas. Ohne die Fülle an Touristen, die Geld nach Luang Prabang brachten, wäre das tägliche Almosengeben möglicherweise zu einem langsamen Tod geschrumpft, wie es in anderen Teilen von Laos der Fall war. Zumindest findet hier trotz seiner Ausbeutung eine alte buddhistische Tradition statt, wie sie seit fast 700 Jahren besteht.
