Foto: Piotr Pawłowski
Chelsea Rudman bietet einige Antworten auf die Frage: "Warum Warschau?"
Ich war beeindruckt von der Dominanz der Farbe Grau, als ich durch das mit den Blockbuchstaben "Warszawa Centralna" gestempelte Tor ging.
Ich war gerade an einem wolkigen Tag in Warschau angekommen, und der weiß getünchte Himmel schien die Grausamkeit der niedrigen Betongebäude der Stadt zu übertreiben, die in bewachsenen Unkrautflecken hockten. Die Autos, Busse, Straßenstände und sogar streng aussehende Menschen schienen alle in gedämpften Tönen gekleidet zu sein und zu einer Farbe zu verblassen: Grau.
Ich hatte nicht geplant, auf meiner Reise nach Warschau zu kommen - ich war dort gelandet, um ein Visum zu beantragen -, da mich Reiseführer und Freunde vor der polnischen Hauptstadt gewarnt hatten und es hässlich nannten.
In der Tat ist Warschau, das von den Nationalsozialisten brutal zerstört und dann von den Russen in kommunistischem Beton wieder aufgebaut wurde, kein Hingucker. Als ich jedoch die kiesigen Straßen erkundete und etwas über den Platz Warschaus in der polnischen Geschichte erfuhr, hatte ich das Gefühl, dass es einen besseren Ruf verdient.
Es hat nicht den Glanz und den Glamour der mittelalterlichen Stadtmauer von Krakau und des Wawelschlosses, aber Warschau hat mir geholfen, den Geist und die Stärke der Nation seines Volkes zu verstehen, mehr als die meisten Städte, die ich gesehen habe.
Foto: nicksarebi
1. Museum des Warschauer Aufstands
Nachdem ich mir ein Zimmer in einem Hostel gesichert hatte, das in den ehemaligen Büros eines Zuckerkomitees der UdSSR gebaut worden war, machte ich mich auf den Weg zum Museum des Warschauer Aufstands.
Dies erwies sich als ein hervorragender Ausgangspunkt, da hier eine der prägendsten Ereignisse in der jüngsten, turbulenten Geschichte Polens vorgestellt wurde. Ich erinnerte mich vage an die Worte „Warschauer Aufstand“aus einem Schulbuch, aber ich wusste vor dem Museum fast nichts über den erbitterten Aufstand der Warschauer gegen eine der stärksten Armeen, die je zusammengeschlossen wurden.
Fast zwei Monate lang warfen zumeist zivile Milizen Barrikaden auf die Straße und schmuggelten Waffen durch Kanaltunnel, um ihre Stadt Block für Block zurückzuerobern. Umgeben von den Nationalsozialisten, ohne die Hoffnung auf einen Sieg ohne alliierte Hilfe, kämpften die Warschauer verzweifelt, bis das Essen so knapp war, dass sie Krapfen in Parfüm brieten und die Friedhöfe so voll waren, dass sie ihre Toten auf den Straßen begruben.
Die Alliierten sind nie gekommen, und als die Warschauer sich schließlich ergeben haben, haben die Nazis die gesamte Bevölkerung aus der Stadt vertrieben und systematisch abgerissen. In meinem Audioguide heißt es: „Wir sprechen von der Evakuierung und Zerstörung einer der größten Städte Europas, der Hauptstadt eines ihrer größten Länder.“
Das Museum dokumentiert den Kampf mit Fällen von Milizarmbändern und -waffen sowie Repliken von unterirdischen Radiosendern und zerrissenen Briefen, die vom Postdienst des Aufstands zugestellt wurden.
Ich habe fast drei Stunden hier verbracht, aber selbst das reichte nicht aus, um den Text aller über 50 Exponate des Museums zu lesen. Bei 5 PLN (1, 50 USD) mit meiner International Youth Travel Card (10 PLN regulärer Preis) ist dies ein erstaunlicher Wert, obwohl der Audioguide für 10 PLN wahrscheinlich etwas übertrieben war.
Foto: Harshil. Shah
2. Die Straßenbahn und Stare Miasto
Ich nahm eine rasselnde Straßenbahn nach Norden, hoffte ich, in die Altstadt oder nach Stare Miasto.
Ich konnte die polnische Route, die an der Straßenbahnhaltestelle verzeichnet war, nicht entschlüsseln, und die Autos hielten so oft an, dass das Gehen möglicherweise schneller gewesen wäre, aber die lebhafte, scheppernde Straßenbahnfahrt war eine gute Fortsetzung des nüchternen Museums.
Es war weniger überfüllt als jede andere U-Bahn-Fahrt, die ich in der Stadt unternommen habe, und voll von Teenagern, die mit iPods spielten, bis zu Omas, die Kohlsäcke trugen.
Nachdem ich das Museum besucht hatte, wusste ich die „Warschauer Altstadt“, die leider nicht mehr sehr alt ist, noch mehr zu schätzen. Vor dem Krieg befanden sich in der Nachbarschaft wichtige politische und kulturelle Zentren aus dem 13. bis 20. Jahrhundert. Wie die meisten Teile Warschaus wurde sie jedoch nach dem gescheiterten Aufstand von den Nationalsozialisten zerstört.
Wie durch ein Wunder wurde der größte Teil der Altstadt sorgfältig umgebaut, und während die Anstriche frisch aussahen, schienen viele der Gebäude architektonisch so genau, dass es kaum zu glauben war, dass ich keine Originale sah.
Meine Tour begann am nördlichen Ende des Viertels, am zerfallenden Barbican aus rotem Backstein, einem mittelalterlichen Wachturm mit alten Stadtmauern. Ich ging durch den Bogen in Richtung Süden eine Straße entlang, die von Händlern gesäumt war, die Bier tranken und bunte polnische Flaggent-shirts verkauften. Dann ging ich zum Marktplatz in der Altstadt, um das rosarote königliche Schloss zu bewundern, auf dem jeder polnische Monarch lebte 16. Jahrhundert bis zur dritten Teilung Polens 1795.
Ich duckte mich unter eine Markise, um dem leichten Regen zu entkommen, und machte ein paar Bilder von dem Kuppeldach und dem Glockenturm, die von ein paar Touristen beobachtet wurden, die in einem der Straßencafés teuren Kaffee tranken.
Weiter südlich öffnete sich das enge Band von Plätzen und Seitengassen zur Royal Route, einer langen Straße, die sowohl von alten als auch von modernen Regierungsgebäuden gesäumt war.
Ich tat mein Bestes, um anhand des von meinem Hostel zur Verfügung gestellten „Warschauer Verzeichnisses“zu entschlüsseln, welcher Palast welcher war, aber der Regen fiel stärker, und es gab wirklich viele Paläste. Ich blieb vor dem Präsidentenpalast stehen und nahm mir einen Moment Zeit, um die Ausstellung zum Gedenken an Präsident Lech Kaczyński zu lesen, der einen Monat vor meinem Besuch bei einem Flugzeugabsturz tragisch ums Leben gekommen war.
Schließlich ging ich zu den Toren der Warschauer Universität, um die akademischen Gebäude und die langen Innenhöfe zu bewundern und vor allem das Abendessen zu suchen.
Foto: moniko moniko
3. Pierogis und Mleczny Bars
Ich hatte geschworen, auf meiner Reise so viel wie möglich lokale Spezialitäten zu essen, also fand ich ein Pierogi-Restaurant.
Mein Hostel hatte einen Ort südlich von Stare Miasto empfohlen, Pierogarnia na Bednarska, der in einem kleinen Park um die Ecke versteckt war.
Ich starrte eine Minute lang verständnislos auf die polnischen Einträge an der Tafel, bevor ich eine Gruppe britischer Geschäftsleute nach Empfehlungen fragte. Sie lachten und deuteten auf einen Stapel englischer Menüs auf der Theke.
Ich bestellte durch Zeigen den vegetarischen Sampler, einen Teller mit leckeren Knödeln, zu deren Füllungen Kartoffeln und Käse, gewürzter Bulgur und Pilz und Knoblauch-Spinat gehörten. Es war köstlich und mit 18 PLN (5, 50 USD) ein preiswertes Abendessen.
Mein ursprünglicher Speiseplan war es gewesen, eine Mleczny-Bar zu finden. Es bedeutet "Milchbar", aber diese Restaurants im Cafeteria-Stil servieren eine große Auswahl an traditionellen polnischen Gerichten. Ich hatte gehört, dass ihre spärliche Einrichtung, das einfache Essen und die langen Schlangen sie zu den authentischsten Überbleibseln der kommunistischen Ära machten, aber die berüchtigte Kakerlakenbar, nach der ich in der Nähe der Warschauer Universität gesucht hatte, war offenbar geschlossen.
Am nächsten Tag machte ich jedoch die Erfahrung, als ich mit Antoine, einem französischen Reisenden, den ich in meinem Hostel getroffen hatte, durch ein anderes Viertel streifte. Die Ząbkowski-Bar mit schlichten Stoffvorhängen, Plastikstühlen und einer schlecht übersetzten Speisekarte entsprach den Erwartungen.
Antoine und ich versuchten, das verstümmelte Englisch zu entschlüsseln - was zum Teufel war "Hühnchen dick?" - und schrieben dann unsere Bestellung auf Polnisch auf einen Zettel und gaben sie an die ältere Kassiererin weiter.
Das Essen war wahrscheinlich das beste, das mir je mit einer Stahlkelle serviert wurde. Und die Preise waren auch kommunistisch: Ein Gurkensalat, ein Teller Pierogies, ein Stück Hühnchen (wie sich herausstellte "Hühnchenschenkel") und Limonade kosteten mich 13 PLN (4 US-Dollar).
Foto: zakwitnij
4. Praga
Ich musste bis zum nächsten Morgen in Warschau bleiben, um meinen Visumantrag abzugeben, aber ich verweilte den ganzen Tag, um weiter zu erkunden. Antoine schlug vor, ein älteres Viertel jenseits des Flusses, Praga Północ, zu besuchen.
Inmitten der kommunistischen Tiefstände sahen wir einige der einzigen erhaltenen Vorkriegsgebäude Warschaus. Die riesigen blauen Zwiebeltürme der St. Mary Magdalene-Kirche, eine der wenigen orthodoxen Kirchen in Polen, waren sichtbar, noch bevor wir die Weichsel überquert hatten.
Wir gingen am überfluteten Flussufer entlang, bis wir auf einen weitläufigen Markt im Freien stießen, den Antoine, der in seinem Reiseführer nachgesehen hatte, für den Różyckiego-Basar hielt.
Asiatische Straßenverkäufer riefen uns hinter Haufen von Babykleidung, schleichenden Kleidern und künstlichen Designerjeans entgegen. Ich kaufte einen langen weißen Rock für 25 PLN (7, 50 USD), den ich irgendwie liebte, obwohl er zu groß war und wie eine Tischdecke aussah.
Nach unserem Mittagessen in der Mleczny-Bar gingen wir an der Koneser Vodka Distillery vorbei und hofften auf eine Tour oder zumindest ein paar kostenlose Proben. Anscheinend können Führungen arrangiert werden, aber wir konnten keinen offensichtlichen Gastzugang finden. Deshalb lesen wir die Geschichte der Fabrik auf einem Schild vor dem Rückweg zur Brücke.
Das Hässliche umarmen
Als ich meinen Rucksack an verlassenen Gebäuden und zerbrochenen Fenstern auf dem Weg zum Bahnhof vorbeischleppte, fragte ich mich erneut, was den sowjetischen Preis jemals so trostlos betoniert hatte.
Foto: Grzegorz Łobiński
Selbst wenn die Sonne hell scheint, sieht der hoch aufragende Palast für Kultur und Wissenschaft neben dem Bahnhof aus wie das Herrenhaus der Familie Adams, düster und schmutzig.
Aber ich mochte Warschau nicht, weil es schön war (oder nicht). Ich mochte es, weil es trotz allem immer noch da war, wieder einmal das Herz eines dreifach geteilten, aber stolz auferstandenen Polens.
