Als ich nach Namibia kam, war ich 26 Jahre alt und hatte den Fluchtmodus.
Ich war gerade auf den Fersen einer aufschlussreichen Einführung in die Welt des Corporate America. Als Afroamerikaner nach Afrika zu ziehen, war für mich nicht nur eine Gelegenheit, im Ausland zu leben. Es war eine Chance, den weißen Privilegien zu entfliehen, die meinen Sinn für die Arbeit in Amerika gestört hatten. Mitten in den Zwanzigern hatte ich am Arbeitsplatz mit Vetternwirtschaft, Bevorzugung, Mikroangriffen und Rassismus zu kämpfen. Ich wollte nichts mehr davon.
Und so zog ich nach Namibia, um Englisch zu unterrichten und zu erwarten, diese Welt hinter mir zu lassen. Ich dachte, dass das Leben in Afrika, das von Schwärze überschwemmt ist, das Ende der harten Realitäten bedeuten würde, mit denen ich in den USA als schwarze Frau der Farbe konfrontiert war. Meine Tage des Umgangs mit weißen Privilegien waren vorbei, dachte ich.
Es stellte sich heraus, dass ich einen der „weißesten“Orte Afrikas ausgewählt hatte, an den ich ziehen wollte. Namibia war eine afrikanische Nation, nur zwei Jahrzehnte von der Apartheid geprägt. Eine weiße Minderheit, die Nachkommen deutscher Kolonialisten, blieb in Namibia. Die Gruppe besaß immer noch einen großen Teil der Wirtschaftskraft des Landes. Es gab auch einen sehr rassistischen Unterton in ihrem Erbe. Die verbleibenden Auswirkungen der komplizierten Geschichte Namibias bedeuteten, dass ich kein schwarzes Paradies finden würde. Es war eine Herausforderung für mich, dieser Realität in die Augen zu schauen - aber es war unmöglich, sie zu ignorieren.
Ich habe einmal Namibias Küstenstadt Swakopmund besucht. Es ist eine sehr weiße Stadt, umgeben von weltberühmten Sanddünen. Swakopmunds Architektur ist bekannt für ihre sehr germanische Bildsprache. Verschwenderische Strandhäuser säumen die Uferpromenaden der Stadt. Doch nicht weit entfernt liegt eine unsichtbare Linie. Es ist eine Abgrenzung, die ein Meer von Blechhütten abgrenzt - eine schwarze Gemeinde.
Ich wurde als erstklassiges Tourismusziel in Namibia gefeiert und versuchte herauszufinden, was die Anziehungskraft dieser stark voneinander getrennten namibischen Gemeinde ausmacht. Wenn Sie an der atemberaubenden Topographie vorbeischauten, war die starke ethnische Kluft überall zu sehen.
Wie könnte ich ein so offensichtlich rassistisches Umfeld unterstützen, und das auf dem afrikanischen Kontinent?
Fast alle Swakopmund-Servicemitarbeiter waren schwarz und ihr Management weiß. Eines Abends habe ich mit einem schwarzen Freiwilligen des Peace Corps in einem Restaurant gegessen. Als wir eintraten, wurden wir von den weißen Gönnern unverhohlen angestarrt. Unsere Schwärze wurde eindeutig nicht begrüßt. Dies war ein wiederkehrendes Thema während der verschiedenen Ausflüge, die mein Freund und ich in der Stadt unternommen haben. Ich habe geschworen, niemals nach Swakopmund zurückzukehren, es sei denn, dies ist absolut notwendig. Wie könnte ich ein so offensichtlich rassistisches Umfeld unterstützen, und das auf dem afrikanischen Kontinent?
Diese stille Unterströmung von Rassismus gibt es nicht nur in Swakopmund. In Namibia gibt es kaum eine Zeit, in der ein Schwarzer beim Einkaufen keinem offensichtlichen Rassenprofiling unterworfen ist. Schwarze Käufer, die von schwarzen Sicherheitsleuten verfolgt werden, sind eine bizarre Norm.
Während meiner ersten Lebensjahre in Namibia empfand ich diese Praxis als äußerst anstößig und irritierend. Es war offensichtlich, dass weiße Käufer ihre Einkaufserlebnisse unabhängig von diesem ständigen Schweben und in Ruhe genießen durften.
Endlich hörte ich auf, mich an Sicherheitspersonal zu wenden, die mir in Geschäften folgten, als mir klar wurde, dass sie nur ihre Arbeit erledigten. Sie wurden im Wesentlichen dafür bezahlt, denen von uns braune Gesichtszüge zu verleihen, um Diebstahl zu verhindern. Wenn die Sicherheitsbeamten sich nicht daran halten, laufen sie Gefahr, ihre sehr schlecht bezahlten Jobs zu verlieren - ihren Lebensunterhalt.
Am anderen Ende bemerkte ich, dass ich beim Betreten von Geschäften mit weißen Kassierern oft mit einer Kälte begrüßt oder verfolgt wurde, die darauf hindeutete, dass ich mir unmöglich etwas in ihren Regalen leisten konnte. In den meisten Fällen strahlten weiße namibische Ladenbesitzer eine Aura aus, die darauf hinwies, dass mein Geschmack unmöglich für das sein könnte, was sie verkauften.
Meine entmutigendsten Erfahrungen mit der Rasse in Namibia beziehen sich auf den Dienst von schwarzen Namibiern. Es gibt Tage, an denen ich in einem Restaurant sitze und auf die Annahme meiner Bestellung warte. Weiße Reisende oder Kunden treten ein und erhalten ein strahlendes Lächeln und schnelle Aufmerksamkeit.
Angesichts ihrer Jugend habe ich erkannt, dass Namibia eine Schonfrist verdient. Ihre gezackte Navigation durch Rasse und Ethnizität ist angemessen.
Ich beginne den schmerzhaften Prozess der Frage, ob eine andere Hautfarbe den Unterschied ausmachen würde. Es ist ein merkwürdiger Raum, zu akzeptieren, dass "dein eigener" dich als weniger als betrachtet hat. Dann unterhalte ich mich mit anderen schwarzen Reisenden und sie klagen über die gleichen Probleme in Ost- und Westafrika. Mir ist klar, dass meine Gefühle nicht so schlecht waren.
Ich habe kürzlich ein Video von 1990 gesehen, in dem ein junger Barack Obama Kenia besuchte. Er zeigte seine Enttäuschung, als er sah, dass Schwarze Probleme damit hatten, rechtzeitig in Restaurants bedient zu werden und mit unhöflichen Kellnern fertig zu werden. Er bemerkte, wie weißen Reisenden die Zollabfertigung am Flughafen erleichtert wurde. Es scheint, dass diese Krankheit des weißen Privilegs in Afrika nichts Neues ist, da sie weiterhin gedeiht.
Seltsamerweise akzeptiere ich Namibia und ihre rassischen Unvollkommenheiten. Als ich 2010 zum ersten Mal hier ankam, lehnte ich jede Bigotterie und Diskriminierung ab, die mir begegnete. Ich kritisierte, wie passiv die Namibier angesichts von Vorurteilen wirkten. Sechs Jahre später befinde ich mich immer mehr in einem Beobachtungszustand. Ich habe selbst eine coole Gleichgültigkeit entwickelt.
Ich gestalte mein Leben hier auf eine Weise, die meine Interaktion mit potenziellen Rassisten in Namibia minimiert. Ich erwarte und akzeptiere von schwarzen Namibiern ein unterschiedliches Serviceniveau. Angesichts ihrer Jugend habe ich erkannt, dass Namibia eine Schonfrist verdient. Ihre gezackte Navigation durch Rasse und Ethnizität ist angemessen. Vierhundert Jahre nach der Sklaverei kämpfen sogar Afroamerikaner immer noch gegen die Komplexität der Rasse in Amerika.
