Erzählung
Robert Hirschfield gräbt in Baga, Goa, durch die Schichten.
Ich beiße in mein mediterranes Sandwich bei Baba Au Rum (Feta-Käse, schwarze Oliven, sonnengetrocknete Tomaten, die von den Rändern des französischen Brotes kommen) und denke an die Party, die ich gestern Abend in einem der Yoga-Zentren in Baga besucht habe.
Eine weiß gekleidete Party. Keine Ausnahmen. Überall, wo ich hinsah, schwebten gebleichte Gestalten wie Schlafwandler über das Gelände. Es ist leicht, zynisch gegenüber Westlern in Goa zu sein.
Ich scherze mit Aimee Ginsburg, einer Westlerin aus Israel: „Viele Leute suchen nach dem perfekten spirituellen Strand.“
Sie ist nicht amüsiert. Sie hat Grund, nicht zu sein. Israelische Goans, relative Neulinge, werden in faulen Klischees verbannt: ausgebrannte Fälle, Verbannte aus einem endlosen Krieg.
Bagas Wintergäste, oft kräftige Briten, hier, um die warme Sonne zu genießen und an den Strandhütten zu trinken, oder vielleicht sogar Besuche beim Heiler Patrick bei Nani und Rani, segeln unschuldig unter meinem Radar. Was vergänglich ist, wie dieser Autor sein mediterranes Sandwich unter Bagas Oldtimern isst, muss nicht ernst genommen werden.
Momentan bin ich froh, Teil des legendären Geflechts der Westler in Indiens kleinstem Bundesstaat zu sein, das erst kürzlich aus Portugal vertrieben wurde. (Von indischen Goans wird gesagt, dass sie uns eher als Pilz als als Gewebe sehen.)
Ich sehe mich als befreit von den normalen Klischees, die um die Spirit Junkies und Strandsklaven wirbeln. Ich bin wegen all der Dinge, die Lonely Planet mir bieten kann, nach Goa gekommen. Ich gebe zu, dass ich das selbstgefällig sage.
Die Frau, die zwei Häuser von mir entfernt wohnt, ist der Grund, warum ich hier bin. Vor ihrem Haus steht ihr blauer Motorroller mit geneigtem Kopf, als wollte er sich über etwas Gedanken machen.
