Erzählung
In einem improvisierten Dokumentarfilmprojekt zur Musik in New Orleans findet Nina Mashurova die dünne Linie zwischen Sehnsucht und Zugehörigkeit.
ES GIBT ORTE, in die du dich verliebst und von denen du nicht weißt, warum. 1 Uhr morgens an Halloween und ich sitze in einem Baum irgendwo im Viertel Marigny in New Orleans. Insbesondere bin ich auf eine beeindruckende Struktur aus Leitern und Plattformen geklettert, die in zwei knorrigen Eichen im Hinterhof eines Kunstkollektivs errichtet wurden.
Eine aus einem Maschendrahtzaun gebaute Brücke überspannt die beiden Bäume - ich habe gerade eine Drag Queen in Stilettos beobachtet, die darüber torkelte, und ich beobachte jetzt, wie ein Mann in einer Melone die Ecke sicherte. Er lebt hier. Er sagt mir, dass es sicher ist, also fühle ich mich sicher. Er erzählt mir, dass er vor zwei Jahren auf einer Autoreise hier angehalten hat und nie gegangen ist. Ich denke nicht zum ersten Mal darüber nach, dasselbe zu tun.
Das ist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Um ehrlich zu sein, war ich mir nicht sicher, was mich erwarten würde. Alles, was mir die Popkultur über New Orleans erzählt hatte, drehte sich weniger um eine Stadt als um eine Party - Karneval, Karneval, Pailletten, Perlen, wild gewordener Hedonismus. Endlose Facebook-Alben zeigten, wie Menschen in die Stadt stürzten, um fußlange, rumlastige Wirbelstürme niederzuschlagen und sich im French Quarter mit Fremden zu messen. Es sah unordentlich aus.
Mitte Oktober füllten Em, A # und ich Ems janky Toyota Camry mit Erdnussbutter und Hoffnung und machten uns von Boston aus auf den Weg, um Folk-Musiker für ein improvisiertes Dokumentarfilmprojekt zu begleiten. Unsere besten Tage verbrachten wir damit, auf grasbewachsenen Hügeln zu filmen oder durch Berge zu wandern. Unsere besten Nächte waren Shows und Kneipen. Es war kalt, aber perfekt. Ich habe eine Hassliebe zum Feiern - eines meiner Lieblingshighs ist das Hoch der großen Feierlichkeiten (die Energie, die Nacht, die Musik, das dionysische Delirium!), Aber ich fühle mich beim MTV Spring Break immer unwohl. Out-or-Blackout-Schaltung. Aber als wir unseren Roadtrip planten, wussten wir, dass es nur einen möglichen Endpunkt gibt. New Orleans. Halloween. Spielzeit.
Die Frenchman Street ist das Epizentrum der sensorischen Überlastung. Ich habe ihr Angebot an Psychoaktivitätsmitteln nicht angenommen, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass mein Gehirn kurz davor ist, einen Kurzschluss zu verursachen. Hautblitze, Körper auf Balkonen klemmen an den schmiedeeisernen Schienen. Die Bars sind voller Rauch und verschmierter Gesichtsfarbe, die Straßen voller Feste. Drei Klappen auf einem Kleintransporter werfen ihre mit Fischernetzen bedeckten Ärsche auf die Menge. Kaum legale Tulane-Schüler machen Körperschüsse vor einer Bodega. Ein teigiger Eisbär schaut mich an. "Wir sollten Tierbabys machen", schlägt er vor. Ich verstecke mich tiefer in meinem Hoodie mit den Waschbärenohren.
Wir flüchten zum Baumhaus in der Marigny, was viel mehr unsere Geschwindigkeit ist.
"Du solltest morgen Rebirth ausprobieren", sagt ein Zombie-DJ mit einem Wachsschnurrbart. Von seinem viktorianischen Kleid und einer gepuderten Perücke gehe ich davon aus, dass er Marie Antoinette sein soll, aber er erklärt, dass er tatsächlich Vampirfutter ist.
"Wie klingen sie?"
"Sie sind eine Blaskapelle."
"Es gibt eine Menge Blechbläser in New Orleans, oder?"
Vampire Food kniff die Augen zusammen und hob eine Augenbraue. "Sie sind nicht von hier, oder?"
Wir sind es nicht, aber viele Bewohner sind es auch nicht. Wir treffen uns Person für Person, die geblieben ist, nachdem ein AmeriCorps-Stipendium abgelaufen ist oder nachdem ein Auftritt mit einer gemeinnützigen Organisation so wenig Profit gemacht hat, dass das Ganze unterging.
Es erinnert mich an eine Szene in Shortbus, in der Justin Bond über alle jungen Leute spricht, die in den frühen Morgenstunden nach New York gezogen sind. "9/11 ist die einzige reale Sache, die ihnen jemals passiert ist", sagt er. Für eine bestimmte Art von Person scheint real immer beschädigt zu sein.
In den kommenden Tagen gehen wir unsere Schritte zurück, um eine andere Stadt zu finden. Warme Oktobersonne scheint auf Pastellhäuser und funky Cruiser Bikes. Cafe-Flyer werben für Musik, endlose Musik sowie städtische Gartenprojekte und Gemeinschaftsveranstaltungen. Wir betreten ein Info-Geschäft, in dem ich ein Zine über Befreiung und Freundschaft kaufe, das von einem Punk geschrieben wurde, der mit einem hausgemachten Boot den Mississippi hinunter segelte. Em liest ein Zine über Trauer.
Die Nächte sind süß mit Jazz, Blechbläsern und guter Laune. Am Mittwoch fällt es mir schwer, mich daran zu erinnern, dass ich vor zwei Nächten in einer Bar zwei Türen weiter Small Talk mit einem mageren, kettenrauchenden Rainbow Brite geführt habe, der Kevin Barnes sehr ähnlich sah. Er erzählte mir von den Vorschriften für Zigaretten, als der Laden leer war und der letzte der zerlumpten Straggler an der Bar saß, kettenrauchend, halbgefüllte Gläser pflegend und sich grotesk hinter verschmierter Gesichtsfarbe zuzwinkerte. Jetzt sind die Bars voller schwüler Jazz-Vocals. Ich beobachte einen Gentleman in Oxfords und Hosenträgern beim Walzer mit einer atemberaubenden Frau mit einer glamourösen Frisur und einem epischen Ärmeltattoo. Die Summe verwischt sich zu dem explosiven Karneval meiner Tom Waits-Träume - schmutzig, sexy, gefühlvoll, gefährlich, magisch.
Es ist Liebe. Ich glaube, ich könnte ewig im Lower Garden District herumlaufen, zu Zydeco tanzen und mit dem Fahrrad am trüben Mississippi fahren. Mein Herz reagiert mit schwindelerregenden Schluckaufen an jeder Spindel von spanischem Moos, jedes Knattern von Fahrradpunks, die mit staubigen Vaudeville-Stiefeln und Instrumenten an ihren Rucksäcken vorbei radeln. Ich will das. Ich möchte die Gesetze für offene Container und die zweite Linie, die Verzweiflung des städtischen Verfalls und den antiken Glamour. Ich könnte hier leben, denke ich, und ich würde mich lebendig fühlen.
Ich bin besessen, aber meine Freunde sind müde. Wir sind seit fast drei Wochen unterwegs und alle haben eine gute Zeit, aber sie sind auch gespannt auf eine Rückkehr. A # ist ein durch und durch nordöstlicher Junge - er ist zu Hause in Massachusetts, Vermont, New Hampshire. Em ist ehrgeizig und einfallsreich, praktisch und kreativ. Sie wird nach Austin, nach New York gehen. Irgendwo mit einer florierenden Kreativwirtschaft und einer innovativen Musikszene. Fahrradfreundlich, Richard Florida-geprüft. Vielleicht bleiben wir alle in Boston. Wir machen es dort gut.
Die Schlagzeilen vom 1. November berichten, dass 15 Menschen in der Halloween-Nacht im French Quarter erschossen wurden, nur Minuten von der Stelle entfernt, an der wir gegangen waren. Keiner wundert sich - New Orleans hat mit über 175 Morden pro Jahr die höchste Pro-Kopf-Mordrate des Landes.
„Gewalt ist hier nur ein Teil der Kultur“, erklärt ein Musiker, den wir im Rahmen unserer Dokumentation interviewen.
Sie sitzt auf einer Treppe in der Neunten, als die Sonne untergeht und ein dreibeiniger Hund den Hof umrundet. sie erzählt uns, wie ihre Fracht im ganzen Land umherhüpfte, sich aber schließlich in New Orleans niederließ, weil es der einzige Ort war, der sich richtig anfühlte; Sie singt und ihre Stimme gibt uns Gänsehaut. Es gibt viele junge Leute, auf die man sich nicht freuen kann, und die Verwüstung von Katrina ist in vielen ärmeren Vierteln immer noch zu spüren. Sie fühlt es persönlich - vier Freunde und Mitglieder der Kunstszene wurden im vergangenen Winter ermordet.
Aus diesem Grund ist sie in vollem Dia de los Muertos-Kostüm fertig, um sich auf eine Parade in der Gemeinde vorzubereiten, um die Toten zu trauern und ihr Leben zu feiern. Es gibt Radfahren und Singen und Musik - eine Punk-Interpretation der NoLa-Jazz-Beerdigungstradition.
Abenddämmerung am Dia de los Muertos an den Bahngleisen im Stadtteil Marigny in New Orleans. Während sich die Parade auf den Aufbruch vorbereitet, bereitet sich unsere Camry-Crew darauf vor, die Stadt zu verlassen. Ich bin ans Fenster geklebt. In gewisser Hinsicht habe ich immer geglaubt, ich könnte eine rein impulsive Person sein. Ich warte auf den Moment, in dem ich sage: "Nein, Leute, lass mich einfach bei der nächsten Ampel raus, schick mir meine Sachen später." Aber es kommt nie. Vielleicht ist es die Unannehmlichkeit oder vielleicht ist es die Trägheit. Ich bin an meinem Platz festgeklebt. Etwas zieht sich in mir zusammen - ein imaginärer Zweck, ein verinnerlichtes Über-Ich, das darauf besteht, dass ich jemandem oder irgendwo etwas schulde. Oben im Norden werde ich planen, wie ich zurückkomme, Programme und Jobs im Restaurant nachschlage. Ich werde Treme sehen und den Zirkusleuten aus Mississippi zuhören und mir hinter der Sicherheit meines Laptop-Bildschirms sagen, dass ich ein Flaneur und ein freies Atom bin. Ich werde wissen, dass die Traumwelt wartet und ich werde mich fragen, ob ich jemals mutig genug sein werde, dorthin zu gelangen, und wenn ich das tue, wie es dann aussehen wird.
