Reise
Matador-Botschafter Nathan Myers startet am Patong Beach.
Ihr gesamtes Restaurant hat die Größe ihres Hutes. Sie trägt es am Strand von Patong, nur zwei Körbe hängen über ihren zarten Schultern. Eier und getrockneter Tintenfisch. Heiße Kohlen und ein Stahlbecken aus Holzkohle. So einfach und funktional. Diese alte Frau mit dem leckeren Essen, das direkt aufsteigen und Ihnen die Hand schütteln kann.
Der Rest des Strandes ist verrückt geworden. Waverunners kreuz und quer mit Gleitschirmen und Kitesurfern in der Close-Out-Surfline. Schnorchler und Funboarder, die blindes Roulette spielen. Russische Sonnenanbeter und lokale Fußballspiele, die von wilden Hunden belästigt werden. Beiwagenmotorräder rasen entlang der Tideline. In Patong kommen die Thailänder, um sich loszureißen. Niemand scheint die alte Frau zu bemerken, die still bei jedem Sonnenbad stehen bleibt und fragt, ob sie will, ähm, was auch immer sie macht. Eier-n-Tintenfisch oder so.
Ich frage, was sie macht. Sie versteht mich nicht. Stattdessen kniet sie im Sand und fängt an, eine Porzellanschüssel für mich vorzubereiten. Nudeln brutzeln auf einer fettigen Pfanne. Eier knistern. Es folgen Tintenfische und Erdnüsse, die sich auflösen und mit etwas mehrdeutigem Grün und starkem Chilipulver vermischen. Gegen meinen Willen wässert mein Mund. Das alles über einen geflochtenen Korb im Sand. Die Sonne geht unter. Und ich habe Hunger.
Meine letzte Erinnerung an Thailand ist eine Unschärfe um 3 Uhr morgens in Bangkok vor fünf oder acht Jahren. Tanzen auf der Straße vor einem pinkfarbenen VW, der auf dem Bürgersteig Cocktails serviert. Der Mond war in dieser Nacht eine Disco-Kugel. Ein alter Mann ließ uns von einem hölzernen Karren, den er die Gasse hinunterrollte, Thailändisch auffüllen. Das Beste, was ich je gegessen habe, schwöre bei Gott.
Seitdem sehne ich mich nach diesem Block. Fettig, heiß und am Straßenrand serviert. Street Food löst die Grenzen zwischen Einheimischen und Touristen, zwischen sicher und unsicher.
Ich reise alleine auf einer dreistufigen Reise - Thailand, New York und Bali - und erstelle einen Plan, während der gesamten Reise nur mit Straßenkarren zu essen. Ich lande in Phuket und schlucke drei Mal hintereinander auf dem Memory Lane Pad. Dann beginne ich zu erkunden.
Patong Beach scheint eine Stadt voller Prostituierter zu sein. Nicht nur die endlosen Happy-End-Massagesalons und Gogo-Tänzer des Schaufenstershops, sondern auch jeder Tuk-Tuk-Fahrer, 2-für-1-Schneider, DVD-Bootlegger, Pharmaverkäufer und Schießstand-Bullet-Peddler schüttelt hier wütend seinen Geldverdiener. Es ist anstrengend.
Alle außer den Wagenverkäufern. Der Bananenpfannkuchenmann scheint kaum daran interessiert zu sein, mir zu dienen. Der Fleisch-auf-einem-Stiel-Kocher lässt geduldig meine Hühnerhaut und meine Kuhleber-Spieße perfekt glasieren. Der Eis-Typ lässt mich so viele Aromen probieren, wie ich möchte. Eine solche Würde. Eine solche Reserve.
Sie schieben ihre Karren jede Nacht die gleichen Straßen entlang. Viele von ihnen haben einfache Vorrichtungen an ihrem Motorrad angeschweißt. Gegen den Verkehr und durch die Nacht. Kein Feilschen. Kein Brüllen. Ihre Preise sind fair. Ihre Küchen bergen keine Geheimnisse.
Die Go-Go-Girls essen gekochte Austern auf dem Bürgersteig. Sie bieten mir etwas an und kichern dann, während ich mir die Finger verbrenne und meinen Cocktail verschütte. Es ist 3 Uhr morgens. In Patong wird es gerade warm und ich werde vollgestopft. Und ängstlich. Als ob all dieses Straßenessen nur Treibstoff für eine lange Reihe von perversen Verbrechen wäre. Diese Stadt ist wild. Und sehr gruselig. Ich möchte gehen, aber erst, wenn ich mit dem Essen fertig bin.
Ich stehe zwischen zwei dreistöckigen Superclubs, während die Stromleitungen zwischen ihnen baumeln wie ein Nest aus Schlangen, die im tropischen Nebel brummen und knistern. Ein Stromrichter entzündet sich und alle unterbrechen ihre Berauschung, um wie blöde Motten auf die Flamme zu starren. Meine Go-Go-Freunde scheinen davon nicht beunruhigt zu sein, also gehe ich davon aus, dass es normal läuft.
Ich bestelle mehr Austern. Der Verkäufer lacht über meine Mime. Die Go-Go-Girls machen Goo-Goo-Augen. Feuerwerk explodiert über uns und der Strom geht für den gesamten Block aus. Komplette Dunkelheit. Ich höre meine Austern zischen. Prostituierte kichern. Im trüben Petroleumlicht sehe ich, wie Adams Äpfel auf und ab tanzen. Wenn diese Stadt voller Vampire wäre, wäre dies der perfekte Moment, um uns alle zu erschöpfen.
Der Kabob-Zyklus ist eine Sache der Schönheit. Wie eine Art Fast-Food-Rettungsfahrzeug, schlank, fettig und funktional. Shwarma auf Rädern. Es ist fast Morgengrauen und mein Bauch glänzt mit zufälligem Alkohol. Er hält neben mir am Straßenrand. Engel mit einem Steakmesser. Das Motorrad ist mit einem großen, rotierenden Hühnerspieß ausgestattet. Er heizt die Pita gegen einen Maschendraht-Toaster und schneidet heißes Fleisch auf den Teller. Grüner Salat. Tomate. Mayonnaise und scharfe Soße. Auf der feuchten Seite von 5 Uhr morgens handelt es sich im Grunde genommen um Biolebensmittel.
Es kostet einen Dollar. Eingewickelt in Alufolie und Plastik für einen idealen Stolperkonsum. Mein Shwarma-Engel macht sich auf die Suche nach weiteren Zombies in der Dämmerung.
Ich riesle in den Sand. Mondschein und Ebbe. Die alte Tintenfischfrau von früher in der Nacht schläft in einem Strandkorb, sonst ist niemand in der Nähe. Eine dünne Decke bedeckt ihre Körbe. Ich hocke in der Nähe, nage an meinem Kabob und beobachte, wie die Sterne auslaufen.
Der Sonnenaufgang riecht nach einem Hotdog.
Ich sollte in Bewegung bleiben.
