Erzählung
"Das war das Ende meiner dreißig Tage in Russland: Kühe und Panzer." - MFB
Der Fotojournalist Marcus Benigno (mfb) fährt mit der Transsibirischen Eisenbahn 6000 km durch Russland, dokumentiert die Geschichten und Bilder der Menschen und die Gegensätze der lokalen Kultur entlang der längsten Eisenbahnlinie der Welt.
km 0 - MOSKAU // AN BORD VON MOSKAU NACH GORKY
Während wir durch Generationen von Russen gingen, die mit Einkaufstüten voller Picknickgeschirr und Bettwäsche standen, stiegen wir zum ersten Bahnsteig in Jaroslawski, wo der Mitternachtszug wenige Minuten vor Abfahrt stand.
Wir eilten zum dritten Liegeplatz des dritten Autos in der dritten Klasse platskartny.
Vor dem Auto zeigt eine letzte Momentaufnahme, dass mein Gastgeber müde ist, meinen Sack von seiner Wohnung in Taganskaya zum Bahnhof gebracht zu haben. Eine männliche Umarmung und ein hastiger Abschied besiegelten unsere einwöchige Freundschaft.
km 0, provodnitsa. Alle Fotos: MFB
Die provodnitsa, eine dicke alte Frau, die sich von meiner Linse fernhielt, begrüßte mich an Bord. Der letzte Passagier, der im Abteil ankam, stellte meine Sachen ungeschickt auf den Tisch, setzte mich und wartete mit meinen drei entfremdeten Begleitern - alle sesshaft, alle russisch.
Ich sagte fast unfreiwillig, aber vielleicht absichtlich, um das Schweigen zu brechen: "Ochen jarka!" ("Es ist sehr heiß!")
Die beiden Männer und die Frau lachten über meinen traurigen Versuch Russisch zu sprechen. Erfolg.
"Woher kommst du?", Fragte die Frau auf Englisch, wobei ihr Englisch das bessere war, wie die anderen mitbekamen. Ich gab ihnen mein Spiel, eine zweiminütige Aufführung, die im Grunde den Inhalt eines Online-Profils umriss.
Bei dem Geräusch meiner Heimatstadt Los Angeles weiteten sich die Augen der Frau und dachten, es kismet, dass wir uns getroffen hatten. Es stellte sich heraus, dass Julia gerade in die russische Hauptstadt zurückgekehrt war, nachdem sie in einer Suchtklinik in Baja California in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet hatte. Ein russischer Arzt gründete das Projekt, das sich an Gemeinden in Ensanada und Tijuana richtete, schloss aber schließlich den Laden, als das Geld aufgebraucht war.
Nachdem ich meine Reise auf der Transmongolischen nach Osten kartografiert hatte, warnte mich Dmitrij, der ältere der beiden Männer, der seinen Beruf nicht genau kannte (was mit Chemieingenieurwesen zu tun hatte), auf Russisch davor, Bilder von geheime Orte “, übersetzte Julia.
Ich fragte sie, was er meinte.
"Er meint, es wäre sehr schwierig, der Polizei zu erklären, was Sie hier gemacht haben, um Bilder zu machen."
Der Vorschlag beunruhigte mich. Ich wusste nicht, wie ich antworten sollte. Der Zug rollte aus und die Klimaanlage ging endlich an. Wir saßen schweigend von Angesicht zu Angesicht da, und Dmitry schaute weg, wenn sich unsere Blicke trafen.
Dmitry
Ich holte meine Ration heraus und wollte unbedingt teilen: Schokoladenwaffeln, getrockneter Hering, Kartoffelflocken und eine Flasche Wodka. Die Reiseführer und andere transsibirische Reisende, die ich getroffen hatte, ermutigten das Glück an Bord. Wurde ich aber falsch beraten.
Als ich stolz meine eiskalte Flasche des destillierten, klaren Alkohols anbot, lachten sie und lehnten die Einladung ab. Julia erklärte, dass der Wodka-tote Russe ein falsches Stereotyp ist. Ich zuckte die Achseln und bemerkte meinen Fehler. Ich bin ein Tourist, ein echter amerikanischer Tourist.
km 426 - DZERZHINSK // AN BORD VON MOSKAU NACH GORKY
"Syem, syem, syem, syem …" das wiederholte Flüstern der provodnitsa weckte mich, als sie verschmutztes Leinen in Leinensäcke stopfte.
Dmitry und Julia Alle Fotos: MFB
6 UHR MORGENS. Der Wagen, fast leer, näherte sich schnell Dzerzhinsk. Meine drei Mitbewohner schliefen noch, als die Provodnitsa Dmitry am Arm schüttelte und ihn über unsere kurze Ankunft informierte.
Er und Julia stiegen 25 km außerhalb von Nischni Nowgorod in der Vorstadt ab, während Sergei und ich noch einen Zwischenstopp einlegten.
Als der Zug anhielt, gab Julia mir ihre Kontaktdaten und wünschte mir viel Glück auf meiner Reise. Dmitry schüttelte meine Hand, aber als er aus dem Auto stieg, schaute er zurück und sagte unerklärlicherweise: "Dzerzhinsk ist die chemische Hauptstadt Russlands!"
Ich nickte und winkte zum Abschied.
km 441 - NIZHNY NOVGOROD (GORKY)
Im Osten der russischen Hauptstadt dominieren ehemalige Fischerdörfer, Handelsposten und industrielle Kleinstädte die Landschaft. Verfallene Holzhäuser, die von sowjetischen Hochhäusern überragt werden, sind allgegenwärtig und lassen auf die Grenzgeschichte der Region schließen.
Während des Sommers treffen sich die Gorki-Familien am Fluss Oka mit Angelruten, Strandtüchern und Badehosen, die mit dem üblichen Okskoe pivo (dem örtlichen Gebräu) gefüllt sind. Aber trotz der Stereotypen des Pfarrdorfes war meine Erfahrung in der entspannten Flussstadt Nischni Nowgorod alles andere als reaktionär.
Skinnydipping in Gorki
Sasha, mein strahlender Gastgeber, und seine Gruppe von zwanzig Mitarbeitern und Freunden luden mich zu einer Soiree unter der Kanavinsky-Brücke ein.
Der Rückschlag war typisch für Berlin oder Venice Beach, wo Brachflächentaschen mit Neon-Traumfängern, gefärbten Textilien und Federn geschmückt sind.
Nachdem die Gäste Gläser eines mysteriösen Cocktails getrunken hatten, der zu gleichen Teilen aus Wermut, Wodka und billigem Champagner bestand, ging der Abend natürlich in spontanes Feuertanzen und dünnes Tauchen über.
km 820 - KASAN
"Schritt langsam", warnte mich Eduard von unten. Der nächste Schritt könnte sich als tödlich erweisen.
Mein Gastgeber in Kasan arbeitet als Werbefachmann und verbringt seine Freizeit damit, Episoden von House zu sehen und die verschwendeten Räume der Stadt zu erkunden. Die heutige Erkundung: das ehemalige Hotel Kazan.
Das verlassene Gebäude erstreckt sich über vier Stockwerke über die Bauman Street, die Hauptfußgängerzone in der Innenstadt. In den letzten zwanzig Jahren ist das Gebäude in Trümmern geblieben. Es ist eines von Hunderten verlassener Gebäude, die ein Zeugnis der tausendjährigen Geschichte Kasans und der schlechten Infrastruktur vieler postsowjetischer Republiken sind.
Eduard
Heutzutage blockieren Metallbleche die gespenstische Festung, die mit grüner, vernetzter Plane verhüllt ist. Um einzutreten, krochen wir von einer unauffälligen und unbewachten Öffnung gegenüber dem Hotel zur Kanalisation hinunter.
Mit einem kalkulierten Sprung über den stehenden Bach und einem Bein über eine zerfallende Mauer folgte ich Edward in die feuchten Keller des Hotels. Als Leitfaden diente ein Licht, das von oben durch die rauen Risse strahlte.
Wir zogen uns nach oben in den ersten Stock und erreichten eine entkernte Halle, die sich zu einem großen Innenhof hin öffnet. Die Szene zeigt einen Ort, der von einer unnatürlichen Katastrophe heimgesucht wurde: Aufgeteilte Dächer, auf denen Stadtvögel ihr Nest bauen konnten, auf die Erde geschüttete strukturelle Stützen, heruntergefallene Ziegel und durchnässte Bretter, die über das Bewuchs verstreut waren.
"Was ist passiert?", Fragte ich Edward.
"Zeit", antwortete er.
Als wir das einzige noch intakte Treppenhaus fanden, stiegen wir hinauf. Jede Ebene enthält riesige Salons, die mit gemusterten Formen geschmückt sind. Aber das einst dekadente Innere ähnelt jetzt einem porösen Schwamm, von dem sich Farbreste ablösen und der bei jedem Windstoß atmet. Es liegen Eierschalen, Glassplitter und leere Flaschen herum, ein Beweis für das jüngste Herumlungern.
Eduard machte eine Pause. Ich blieb stehen.
Vorsichtig legte er die Hand aufs Ohr. Wir haben auf unerwartete Gäste wie uns gehört. Ein Rascheln und ein schneller Schlag gegen den Staub hallten in der Halle wider und stießen uns vom Schmieden ab.
„Wir kommen später wieder“, deutete Eduard zurück und wir schlichen zurück auf die Hauptstraße.
km 1107 - ARGYZ // AN BORD VON KASAN NACH YEKATERINBURG
Die Neuheit des Train Hopping ist verblasst.
In meinem dritten von zehn Zügen in Richtung Ulan Bator habe ich mich an die Affengymnastik gewöhnt, die notwendig ist, um die oberen Liegeplätze ohne Knurren zu besteigen. Ich habe die Toilettenpläne, die Auslöseknöpfe und die Physik hinter den faltbaren Liegeplätzen und Tischen auswendig gelernt. Ich habe die Etikette des Einquartierierens, der Blattverteilung, der Sitzteilung mit Ihren Liegekameraden, der Routine und dem Russen für das Anfordern von Tassen und Löffeln von der Provodnitsa perfektioniert.
Aber nach all dem bin ich immer noch zu inkompetent, um mich mit meinen Mitreisenden zu beschäftigen. Die Sprache bleibt ein Hindernis.
Die prüfenden Augen überwiegen das entgegenkommende Lächeln, das Ihre Anwesenheit anerkennt. Aber vielleicht kann ich den Standpunkt der Dame, die ihre Tochter in Irkutsk besucht, nicht berücksichtigen. der Verkäufer trägt seine Aktentaschen mit Mustern; der Student auf dem Heimweg für die Sommerferien. Russische Passagiere erwarten Komfort, Annehmlichkeiten und eine zweckmäßige Reise ohne die Erwartung, auf ein ungewöhnliches, vom Reisen abgenutztes Gesicht zu stoßen. Die Kommerzialisierung der Transsibirischen Eisenbahn beschränkt sich auf die Wahrnehmung einer exotischen „historischen Reise“durch den Touristen. Für Russen ist dies ein normaler Teil des Lebens.
Und so verliert ein einfaches Angebot leider seinen Empfang und wird zu einer verbindlichen Geste. Meine Kumpels meiden ständig meine Waffelkekse und Lady Grey Teebeutel. Kein deutsch, aucun français, keine "universelle" englische Arbeit. Wo war meine russische Ausbildung?
So verließ ich auf meiner ersten Tagesreise, bei der kein Russe zum Spielen bereit war, meinen Liegeplatz und erkundete den Zug. Ich wagte mich aus der dritten Klasse heraus und entdeckte den zweitklassigen Kupe. Die Abteiltüren waren geschlossen.
Im nächsten Wagen öffnete sich eine Tür für einen Mann, der Zeitung las, und für drei Kinder, die auf dem Teppichflur mit Legos spielten. Das Klima war viel kühler. Es musste erstklassig sein.
Nach fünf Autos erreichte ich einen leeren Speisewagen. Drei Begleiter saßen an einem der Tische. Die Kundenlücke schloss längere Zigarettenpausen aus. Ich saß in einer der Kabinen. Eine Kellnerin gab mir eine Speisekarte. Mit meinem Zeigefinger bestellte ich das billigste Gebräu und ein paar Fleischpasteten.
Ich aß meinen Sechs-Dollar-Snack, während ich die hügelige Landschaft beobachtete. „Das machen die Leute in Zügen“, dachte ich.
Zurück an meinem Liegeplatz las ich in meinem Reiseführer, dass wir einige Kilometer zuvor offiziell nach Asien eingereist waren.
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