Surfen
Ein Surfer steckt in einer Röhre in Tahiti - Foto von Duncan Rawlinson
Jon Clarkes ständige Suche nach Röhren führt ihn in die Brüche Nordperus.
Pacasmayo, Donnerstag, 7:12 Uhr. Ich stolpere mit meinem Brett unter dem Arm durch den Morgendunst zum Leuchtturm, als zwei Mototaxis wie zornige Bienen um die Kurve surren.
Das führende Dreirad wird von einem großen Gentleman gesteuert, der einen Hut trägt, der aussieht, als wäre er ein Kissen gewesen. Sein Mototaxi wölbt sich mit Surfbrettern verschiedener Formen und Größen. Meine blutunterlaufenen Augen fangen seine, und er schüttelt den Kopf und gibt mir die Daumen nach unten: El Faros Point Break funktioniert heute Morgen nicht.
Das Taxi fährt vorbei. Meine Gedanken wandern zu dem warmen Bett, das ich gegen meinen feuchten Neoprenanzug eintauschte. Der Tagtraum zerbricht, als ein anderes Mototaxi hinter mir zum Stehen kommt. Gedämpfte Fluchprobleme aus den Tiefen des Fahrzeugs. Die fadenscheinige Seitentür zum Fahrgastraum schwingt auf und ein zotteliger blonder Kopf springt heraus.
Foto von Pacasmayo Pier aus Wikimedia Commons
"Alles klar Kumpel", sagt der Kopf mit starkem niederländischen Akzent, "willst du nach Puemape kommen?"
Ich habe kein Handtuch, Sonnencreme, Geld, Surfwachs oder Kleidung. Ich weiß nicht, wie lange die Reise dauert und mein Dickdarm knurrt. Aber darüber denke ich nicht nach.
Woran ich denke, ist Folgendes: Jedes Mal, wenn ich mit einem peruanischen Surfer über Puemape spreche, heben sie ihre flache Hand und strecken die Handfläche aus. Einer nach dem anderen kräuseln sich ihre Finger, bis ihre Handfläche eine Faust ist. Wenn sich ihre Finger nacheinander schließen, machen sie ein Knurrgeräusch. Röhren.
Seit Jahren beobachte ich aus sicherer Entfernung, wie Surfer in Röhren stecken und brüllen wie betrunkene Cowboys. Mein Neid hat gefroren und ist gewachsen und hat meinen gesunden Menschenverstand und meinen Selbsterhaltungstrieb aufgegeben. Mein Neid macht mich dumm.
"Sicher", sage ich. "Warum nicht?"
Ich bin zu einer Kugel auf der Rückseite einer der Mototaxis zusammengerollt und versuche, den Kugeln kalter Luft auszuweichen, die durch den Fahrgastraum rasen. Das ganze scheint mit altem Paketband zusammengehalten zu werden.
Ich fahre mit einem holländischen Paar, Oscar und Maike. Wir schreien uns gegenseitig im Wettbewerb mit dem Motor an. Unser Fahrzeug schlingert auf und neben der Autobahn und versucht, den Sattelschleppern auszuweichen, die die Fahrspuren monopolisieren. Das Mototaxi verlässt die Hauptstraße und fährt eine Nebenstraße hinunter. Wir summen an Sanddünen vorbei, die sich von der Schulter bis zur schwachen weißen Linie in der Mitte der Straße erstrecken.
Der Fahrer Pedro rollt zum Stehen und schießt seinen winzigen Motor. Vor uns liegt eine zwei Fuß hohe Düne, die die Straße vollständig bedeckt. Das Mototaxi stößt auf den Sand und stößt auf einen Dreiradantrieb. Wir verlassen die Düne in einem Winkel, der meinen Neoprenanzug fast erwärmt.
Foto von afu007 (Derzeit in Malaysia)
Das Mototaxi hält an einer Ansammlung schiefer Lehmhäuser und wir steigen aus. Sofort trottet Pedro von unserer zitternden Gruppe weg. Er ist bestrebt, uns zu beeindrucken, indem er uns den Platz zeigt, an dem wir paddeln können. Ich folge ihm auf einen Felsvorsprung, der in die weiße, kochende Suppe abfällt. Meine Augen schweifen zum Meer hinaus, wo dröhnende, glasige Zwei-Meter-Wellen hereinrollen.
Pedro zufolge muss ich nur über ein paar narbige schwarze Felsen durch einen kniehohen Tsunami laufen und dann mit dem richtigen Timing über „la ola mas grande“springen, wenn es soweit ist.
Mein Herz klopft, als ich auf die Felsen schlurfe. Wasser schlägt auf meine Beine. "Jetzt geh!", Sagt jemand hinter mir und ich springe über die größte Welle.
Paddel Paddel. Meine Arme sind schwach, meine Schultern steif. Eine Welle erhebt sich vor mir und ich drücke die Nase meines Brettes hart nach unten, Ententauchen. Ich spüre, wie der eisige Wasserschwall meinen Neoprenanzug durchbricht. Die Welle harkt mir den Rücken und geht vorbei.
Ich bin draußen. Ich habe es geschafft. Zum Schluss noch ein Schuss auf einige Fässer.
Ich paddle auf ein paar dicke graue Wellen, aber sie versinken in abgerundeten Gesichtern. Keiner von ihnen steht auf. Um mich selbst zu befriedigen, brauche ich eine hohle Welle.
Etwas wölbt sich vom Horizont auf. Es wird steil, schnell. Ich drehe mich um, mache ein paar Schläge. Der Boden fällt vom Wasser ab und ich fühle, wie sich der Schwanz meines Brettes hebt. Die Welle stößt mich vorwärts und ich rapple mich auf und gleite mit einem steilen Absprung über das Gesicht.
Die Lippe der Welle über meinem Kopf ist gefiedert und bereit, sich von der Wasserwand weg in einen Tunnel zu werfen. Das ist es. Ich gebe meinem Board ein paar harte Pumps mit meinen Füßen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und stecke mich in die Welle und hocke mich hin.
Dann sackt die Welle ab. Die Locke schlägt mir mit einem feuchten Schlag ins Gesicht.
Meine gefrorenen Finger fummeln mit dem Zimmerschlüssel. Es ist 11:34 Uhr. Die Tür öffnet sich und mein Freund Jean zieht eine Augenbraue hoch. „Wo warst du?“, Fragt sie.
„Ich bin aus Versehen nach Puemape gefahren“, erkläre ich. Das Salzwasser in meinen Nebenhöhlen lässt sie kribbeln
„Wie war es?“, Fragt sie unbeeindruckt.
"Kalt."
