Reise
Das Bezahlen von Einheimischen für Fotos hat in Äthiopien schrecklich nach hinten abgefeuert, wie Robin Esrock in seinem neuesten Abenteuer herausfindet.
Es kann etwas intensiv werden. / Foto Robin Esrock
Ich wache mit dem Geräusch einer Frau auf, die in einem sexuellen Höhepunkt schreit.
Leider ist sie nicht in meinem Zimmer, sondern in dem Raum neben mir, obwohl sie mit den Pappwänden genauso gut in meinem Bett liegen kann. Eine Kakerlake läuft über den Boden. Es ist 6 Uhr morgens.
Das Flugzeug von Lalibela kam gestern Abend spät nach Addis zurück, ein paar Stunden zu spät, nicht schlecht, wenn man bedenkt, was wir brauchten, um dorthin zu gelangen. Ich hatte gehofft, meine E-Mails abrufen zu können, aber die E-Mail ist unten im Hotel.
Das ganze Land nutzt immer noch die Einwahl und es dauert ein paar Stunden, bis ich meinen Posteingang in einem Internetcafé auf der anderen Seite der Straße überprüft habe. Es gibt nur einen Dienstleister, die Regierung. Es gibt nur einen Mobilfunkanbieter, die Regierung. Es gibt einen Fernsehsender, die Regierung.
Nach Jahrzehnten brutaler kommunistischer Herrschaft, in denen Tausende ermordet und Hunger als politische Waffe eingesetzt wurden, entspricht der derzeitige linke Befreier dem typischen Muster der afrikanischen Herrschaft - wenn Macht kommt, auch Korruption.
Die letzten Wahlen wurden von UN-Beobachtern als Farce deklariert. Die meisten Leute haben für die Opposition gestimmt. Die Opposition hat verloren. Klingt in gewisser Weise nach den USA.
Dies sind die Dinge, über die ich nachdenke, während die Frau weiter schreit, eine andere Art Hahn, ein Hahn kritzelt doo.
Überschrift aus
Mit dem Land Cruiser dauert es drei Tage in das Lower Omo Valley, eine der kulturell vielfältigsten Regionen der Erde. 53 Nationen leben in Südäthiopien, die meisten mit einzigartigen Bräuchen und Traditionen, die sich vom westlichen Leben so unterscheiden wie Wale für Shitsus.
53 Nationen leben in Südäthiopien, die meisten mit einzigartigen Bräuchen und Traditionen, die sich vom westlichen Leben so unterscheiden wie Wale für Shitsus.
Es dauert eine Weile, bis wir Addis verlassen und hinter Lastwagen und Bussen stecken, die dicken schwarzen Rauch direkt in unsere Kehlen stecken. Mitten auf der Straße gibt es Kühe, Ziegenherden, überladene Esel.
Kinder rennen vor dem Auto, und bald sehen wir den ersten von vielen Straßenschlägen, einen Esel, der in der Mitte der Straße in zwei Hälften geteilt ist.
Unser Fahrer Ayalew hupt immer wieder, auf Tiere und Menschen - die Straße ist ein Hindernisparcours, der absolute Konzentration erfordert. Bob Marley auf dem iPod, wir lassen die Stadt hinter uns, die Gassen werden enger, aber die Landschaft ist üppig mit allen Grüntönen der Regenzeit.
Nach einigen Stunden verschwindet der Asphalt in einem Streifen endloser Krater. Aus Blechhütten werden Lehmhäuser zu Holzhütten mit Strohdecken. Kleine Städte sind mit Menschen und Vieh überfüllt. Kinder spielen im Schatten der Bäume Tischtennis und Tischfußball.
Shacks verkaufen alles und das einzige Gebäude, das aussieht wie es aus diesem Jahrhundert ist, gehört der ominös klingenden Ethiopian Insurance Corporation.
Handgemalte Straßenschilder zeigen Eselskarren und feiern „Happy Millennium“und zeigen ein totes Baby. Das einzige Wort, das ich erkennen kann, ist AIDS. Bei äthiopischer Schrift handelt es sich um Bindestriche und Kringel, wobei gelegentlich englische Wörter vorkommen, die in der Regel falsch geschrieben sind.
Die Landmoderne vergessen
Nach 250 km fahren wir durch Shashamane, begrüßt von einer handbemalten Plakatwand von Bob Marley. Rasta-Farben stehen im Vordergrund, ebenso wie große ausländische Männer, deren Dreadlocks die Einheimischen überragen.
Shacks verkaufen alles / Foto Menfes Geddus
Jeder Kilometer entlang der von Akazienbäumen gesäumten Schotterstraße scheint ein weiteres Jahrhundert von den jüngsten Fortschritten der Menschheit abzuwischen.
Kein Glas, kein Zement, kein Strom, keine Telefone oder Breitbildfernseher. Keine Tennisplätze und Schwimmbäder, keine Keller, keine Einfahrten, keine Autos, um sie zu fahren. Keine Fenster oder Terrassen oder Geschirrspüler und Waschmaschinen.
Vergessen Sie Laptops, batteriebetriebene Zahnbürsten, Matratzen, Wäsche oder Badewannen. Werfen Sie die Mikrowelle, Mixer, Schreibtische, Schränke und Sofas. Hier sind wir genau so, wie wir waren, vor Worten wie Globalisierung, Renaissance, industrieller Revolution oder Cyberspace.
Leben in runden Hütten, tagsüber Felder bearbeiten, im Dunkeln am Feuer schlafen, Kopfstützen aus Holz als Kissen verwenden, auf einem Bett aus dünner, getrockneter Tierhaut.
Dann haben eine Moschee mit einem einzigen Minarett und die Hütten oben ein Halbmond-Symbol. Der Islam ist nach der orthodoxen Ostkirche die zweite Religion des Landes und im Gegensatz zum Bürgerkrieg im benachbarten Sudan leben Christen und Muslime in Frieden.
Der Zweck des Roadtrips ist es, Stämme entlang des Rift Valley in Äthiopien zu besuchen, und die Alaba wäre die erste.
Die Raserei beginnt
Der Land Cruiser hält an und sofort sind wir von verzweifelten, verarmten Menschen umgeben. Kinder tragen westliche Kleidung, die Lumpen ähnelt, zerrissen und schmutzig. Hände sind raus. Mir ist übel im Magen, und so fängt es an.
Die Tatsache, dass von Ihnen erwartet wird, dass Sie den Einheimischen Geld für Fotos zahlen, hat in Äthiopien einen schrecklichen Rückzieher gemacht.
Die Tatsache, dass von Ihnen erwartet wird, dass Sie Einheimischen Geld für Fotos zahlen, hat in Äthiopien furchtbar nachgegeben.
Ich sehe nichts falsches darin, jemanden zu vergüten, der auf meinen Fotografien erscheint. Es ist nur fair, sie für das Recht zu belohnen, ihr Image einzufangen. Das Problem ist, dass es ein Geschäft in diesem Land geworden ist, das verzweifelte Menschen dazu ermutigt, auf Touristenfotos zu erscheinen, um Geld zu verdienen.
Wenn ich Menschen im Ausland fotografiere, möchte ich ein Bild aufnehmen, das (tausend Worte?) Über das Leben und die Menschen, die es leben, spricht. Es ist niemals die Absicht, Menschen ohne ihre Erlaubnis zu manipulieren oder Fotos von ihnen zu machen.
Ich suche das Authentische, das Reale, den Moment.
Denken Sie also an den Aufprall einer Menge, die verlangt, dass ich ihr Foto mache, und zahlen Sie Sekunden später. Vorbei sind die Momente, in denen Menschen Menschen sind und durch Menschen ersetzt werden, die alles tun, was Ausländer dazu bringt, ihre Kameras und ihre Brieftasche herauszuholen.
Es ist eine unbestreitbare Ausbeutung durch beide Parteien, und das Ergebnis ließ mich zeitlose Bilder mit einer begleitenden Erinnerung machen, die ich lieber ganz vergessen würde.
Geld macht alle verrückt
Eines von vielen Beispielen: Wir halten an, um uns einer Gruppe von Einheimischen auf einem Eselskarren am Rand einer Autobahn anzuschließen. Ich bitte zuerst um Erlaubnis, und dann, wie viel es für den Fahrpreis kosten wird. Mir wurde gesagt, 20 Birr.
Julia und steigen auf den Karren und der arme Esel hievt weiter, ein paar Bilder werden gemacht. Die Leute lachen und lächeln und ich fühle mich großzügig, also ziehe ich eine 50-Birr-Note heraus (ca. 5 US-Dollar).
Was folgte, war ein Push-Match, bei dem sich die Gruppe gegenseitig anmachte, mehr Geld verlangte, mich aus allen Richtungen packte und mir buchstäblich das Geld aus den Händen riss. Ich wurde bedroht, geschubst und musste für die Sicherheit des Autos rennen. Alles nur, weil ich ein Foto haben wollte, für das ich bereit war, den vereinbarten Preis um mehr als das Doppelte zu überzahlen!
Wie konnte es eine Erfahrung nicht beschmutzen? Ein Typ sagte mir in Jinka:
"Das Geld macht alle verrückt!"
„Sie kennen Ferengis nur von Nichtregierungsorganisationen und Touristen“, erzählt mir Da Witt beim Kaffee in Addis.
Er ist ein lokaler Ernährungswissenschaftler, der für eine NGO arbeitet. Wie unsere Guides und Fahrer lacht er über den Ferengi-Wahnsinn, wie er heißt, aber es gibt kaum Zweifel, dass er sich negativ auf unser Team ausgewirkt hat.
In Äthiopien ist es üblich, Geschenke und Mitteilungen abzulehnen. Es gibt ein Äthiopien, in dem sich die Menschen gegenseitig pflegen und unterstützen, offen und freundlich zu Fremden sind und voneinander lernen möchten.
Wenn Sie zwei Wochen lang ein Tourist in der Stadt sind und Orte besuchen möchten, die von einer Reiseagentur vorgeschlagen wurden, werden Sie diese wahrscheinlich nicht sehen.
Die universelle Sprache
Ich musste einen Durchbruch finden, und während Musik die internationale Sprache sein mag, folgt Fußball auf dem zweiten Platz. Wir halten in einer Stadt und ich kaufe einen Fußball.
Nach dem Spiel habe ich den Ball gespendet. / Foto Robin Esrock
Für die Konso, die für ihre landwirtschaftlichen Terrassen bekannt sind, wollte ich den Käfig des menschlichen Zoos durchbrechen. Sofort waren die Dinge anders. Touristen zahlen eine Gebühr im Voraus und holen sich einen lokalen Führer, der mir sagte, dass das Geld mit dem Stamm geteilt wird.
Obwohl Kinder uns mit vertrauten Händen überfluteten, hielt unser örtlicher Führer namens Chu Chu sie in der Schlange. Er erklärte die Bedeutung der Stammesmauern, wie unverheiratete Männer zusammenleben und der Gemeinde dienen, wie Bäume das Alter des Dorfes bestimmen.
Endlich lernte ich etwas, zog dann den Fußball heraus und lernte noch viel mehr. Egal, ob ich die Kinder nur ablenkte oder mich aufrichtig mit einem fremden Ferengi austauschte, wir entschieden uns für eine Mannschaft, spielten Fußball und hatten Spaß.
Egal, ob ich mich selbst täusche oder die Wahrheit sehe, für eine halbe Stunde war ich kein menschlicher Handzettel, sondern nur ein Reisender in einem fremden Land, der versucht, sich zu verbinden.
Als nächstes zeigte mir Chu Chu ein traditionelles Spiel namens Grayka, das ein Stück Holz und viel Springen beinhaltete (der Sprung war meine Stärke), und bald waren alle dabei. Erst als wir uns auf den Weg zum Auto machten, ergriff der Rausch wieder Einzug, die Forderung nach Geld oder „Highland“- leere Flaschen mit abgepacktem Wasser.
Ich gab Chu Chu ein gutes Trinkgeld, er antwortete mit aufrichtiger Aufrichtigkeit und ich fühlte mich ein wenig besser, wie die Dinge sein könnten. Es ist ein Catch-22 in jedem Land.
