Erzählung
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Vertrauen: Alleine in Gaya um 2 Uhr morgens
Ein buddhistischer Reisender auf dem Weg nach Bodh Gaya. Mein Zug von Kalkutta ist Stunden zu spät. Zwei junge und hungrig aussehende Rikschafahrer versuchen, meinen alten Körper in ihre Autorikscha zu zwängen. Ich stelle mir vor, wie ich ausgeraubt, geschlagen und in die leere Nacht geworfen werde. "Ich will nur einen Fahrer", sage ich. "Zwei", bestehen sie. Sie unterhalten sich leise mit Bodh Gaya, ohne mich einmal anzusehen. Der Buddha lacht mir ins Ohr. Was wir tragen, trägt uns.
Menschenmassen und der Test der Menschenmassen
Meine Massenphobie wird in Indien mit über einer Milliarde Einwohnern immer wieder auf die Probe gestellt. Die Menschenmengen, mit denen ich bei Mutter Teresa Sarani in Kalkutta auf den Lichtwechsel warte, sind groß genug, um die Rose Bowl zu füllen. Meine Handflächen schwitzen unkontrolliert, mein Atem pocht in meiner Brust. Ich gehe davon aus, dass die Menge zu einer Maschine wird, die mich verschluckt und nichts zurücklässt. Aber fast jeder wartet geduldig und mit müder Würde, so weit das Auge reicht. Meine Phobie macht mich zum widerspenstigsten unter vielen.
Hitze: Offenbarung in Tamil Nadu
Es muss 115 Grad sein, wenn ich in Ramanasramam mit seinen Haufen von Affen und Pfauen ankomme. Ich muss meine Sandalen am Tor ausziehen. Es ist, als hätte jemand den Boden in Brand gesteckt. Als Liebhaber von Sri Ramana und diesem Ashram aus der Ferne möchte ich nur den ersten Bus nehmen.
Später reißen Donnerexplosionen meinen leichten Schlaf auseinander und der Regen kommt. Sie kommen mit ihren aufgestauten Wuttrommeln und hören nicht auf anzukommen. Ich weine, als hätte ich das Antlitz Gottes gesehen.
Sicherheit mehr oder weniger
Foto: Lyle Vincent
Auf dem Flughafen in Agra, auf dem Weg nach Varanasi, sehe ich meinen Rucksack auf dem Gepäckwagen. Ich drehe mich zu meinem Freund Gary und sage: "Oh Scheiße!" Ich lasse mein Notizbuch darin.
Sie stapeln das Gepäck in der Nähe des Asphalts. Ein winziger Wirrwarr überwacht den Stapel. Ich sage ihm, ich muss meinen Rucksack öffnen.
"Sicher. Kein Problem."
Ich hole das Notizbuch und danke ihm, und er dankt mir. "Einfach", sage ich zu Gary.
„Ja, einfach.“Er schlägt sich mit der Hand auf den Kopf. Wir wagen es nicht, unsere Gedanken auszusprechen. Wir lachen und lachen und drehen verdächtige Köpfe bis nach Varanasi.
Weisheit ist unordentlich
Ich schrieb einmal: „Wenn der Wind in Bodh Gaya durch die Bäume weht, bewegt sich mehr als die Blätter.“Menschen kommen von überall her, um unter dem Bodhi-Baum zu sitzen und vielleicht ein bisschen von der Erleuchtung Buddhas zu kosten. Aber wenn die Bodhi-Blätter auf die Erde wirbeln, erheben sich viele von ihren Matten, um ihnen nachzujagen, und wandeln sich von den Verfolgern der Weisheit zu den Sammlern der Blätter. Manchmal machen auch Mönche mit. Die Konsumkultur spielt auch hier mit. Sie können keine Stille an Ihre Wand hängen.
Leben und leben lassen: Zusammenleben mit dem Tierreich in Tiruvannamalai
Wir leben in den Hütten, sie leben in den Bäumen. Sie sind die Affen von Ramanasramam. Mit nachdenklichen Augen beobachten sie den Rhythmus unseres Eindringens, während wir im gütigen Geist von Ramana Maharshi zunächst dazu neigen, nachbarschaftlich zu sein. Dann beginnen die Einbrüche, das Essen knabbert, die Orgien der umgestürzten Betten. Ich werde nach dem Gottesdienst von zwei Affen auf dem Hügel überfallen, zu Boden geworfen und meine Bananentasche gestohlen. Anhänger aus London und Long Island bedrohen die Affen mit Stöcken. Die Affen zischen und pissen und bleiben unbeirrt.
Ich muss lachen Ich muss mehr Salbe auf meine zerrissene Haut auftragen. In meinem Herzen entfalte ich eine große weiße Kapitulationsflagge.
Geldwechsel in Rishikesh
Es ist mein Karma, ihn bei mir zu haben, wenn ich bei der State Bank of India Geld wechseln muss. Als Angestellter ähnelt er in seiner gewaltigen Langeweile Hunderten anderer indischer Bankangestellter. Aber er hat einen herausragenden, nervenden Manierismus, der für sich und für sich alleine ist. Jedes Mal, wenn er meinen Pass öffnet, kommt er gleichzeitig auf die Idee, seine Tasse Tee, die immer bis zum Rand gefüllt ist, etwas zitternd darüber zu heben. Ich stelle mir die lauwarme braune Flüssigkeit vor, die mein offizielles Gesicht auslöscht, während sie mein Gleichgewicht auslöscht.
Ich sage ihm, er soll den Mist schneiden. Er gibt vor, mich nicht zu hören. Ich atme jedes Mal tief ein, wenn er seine Tasse hebt. Ich atme jedes Mal tief aus, wenn er es senkt. Meditieren am Ganga ist dagegen ein Kinderspiel.
Im Nachtzug von Gaya
Nacht draußen und Nacht drinnen. Eine dieser Nächte, die das innere Licht verdrängen.
Im unteren Bett gegenüber von mir ist ein sehr alter, gebrechlicher, keuchender Mann in einem Dhoti, der mich von meinem unbekannten Elend ablenkt. Mitten in der Nacht erwacht ein junger Mann, vielleicht ein Enkel, und bringt den alten Mann ins Badezimmer. Er hält ihn mit der ursprünglichen Zärtlichkeit, die diesen alten Mann mit Sehnsucht erfüllt. Indiens Generationenbindung lebt im rasanten Wandel Indiens weiter.
Der Junge kommt mit dem Mann zurück, setzt ihn auf den Bauch und massiert die trockene Schlucht seines Rückens mit Flüssigkeit aus einem Glas. Meine Dunkelheit öffnet sich, um ihren salzigen Geruch hereinzulassen.
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Foto: Vinoth Chandar
Foto: anurag agnihotri
