Meditation + Spiritualität
Der Curandero kniete nieder und tauchte einen verbeulten Zinnbecher in Wasser. Sein schwerer Strohhut fiel über sein Gesicht und verdeckte alle bis auf seine Lippen, die sich in einem Gebet oder einer Beschwörung, die ich als Quechua erkannte, ununterbrochen bewegten. Weiter hinten umkreiste eine Familie von Männern, Frauen und Kindern einen Schrein, der aus Schwertern und verschiedenen Kleinigkeiten bestand - Phiolen voller Flüssigkeiten, heiliger Pflanzen, Bildern und christlichen Symbolen. Der Curandero fing an, mit einem unförmigen Stock zu wedeln, während er an der Tasse nippte und Wasser vor sich auf den Boden spuckte, und die Familie beteiligte sich mit ihren eigenen Gebeten.
Mein Führer Alvarez, ein Taxifahrer im Ruhestand von siebzig Jahren, zog seinen orangefarbenen Poncho an und beobachtete das Ritual mit einem distanzierten Gefühl der Vertrautheit. Meine Spanischkenntnisse waren oberflächlich; Der Versuch, Alvarez 'Katalanisch oder das Quechua des Curandero zu verstehen, war mir ein Rätsel. Ich konnte nur in gedämpfter Faszination starren. Es war nicht nur die Sprachbarriere, die mich isolierte. Als ich mit Alvarez etwas außerhalb des Kreises stand, konnte ich eine Vorsicht in der Prozession spüren. Die Frauen schauten gelegentlich nervös von ihren Gebeten in meine Richtung und ich wusste, dass ich nicht hierher gehörte.
Ich zog meinen eigenen geliehenen Poncho weiter an meinem Nacken hoch, als eine kalte Böe über den See fuhr und gegen uns knallte. Die Huaringas oder heiligen Seen bestehen aus vierzehn ineinander verschlungenen Gewässern hoch in der peruanischen Kordillere und sind spirituelle Drehscheiben für Zeremonien wie die, die ich beobachtet habe.
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Seit ich mich mit den Werken von Joseph Campbell, Wade Davis, Mircea Eliade und anderen Ethnologen befasst habe, habe ich ein Interesse am Schamanismus entwickelt. Reisen durch Südamerika waren eine Gelegenheit, die Praktiken der alten schamanistischen Kulturen zu erforschen. Und hier war ich. Auf der zehnstündigen Busfahrt von der Grenzstadt Piura in das Bergdorf Huancabamba hatte ich Alvarez getroffen, und er hatte mich in dieses Haus eingeladen, in dem ich bei seiner Familie gewohnt und dort gegessen hatte (trotz Meerschweinchen). Am zweiten Morgen hatte er angeboten, mich zu Pferd zu den Seen zu bringen, was Peruaner und Touristen gleichermaßen anzieht, die die Dienste von Brujos und Curanderos (Schamanen und Hexendoktoren) in Anspruch nehmen.
Schamanistische Rituale haben in der nordamerikanischen Kultur einen Ruf für die Verwendung von psychotropen Pflanzen erlangt, vor allem in Form von Ayahuasca-Zeremonien. Die bittere Rebe wird geerntet und mit anderen Pflanzen gekocht, wodurch die halluzinogene Verbindung DMT (Dimethyltryptamin) oral wirksam wird, was Erbrechen und tranceähnliche psychedelische Zustände hervorruft, die Schamanen als Mittel zur geistigen Heilung verwenden.
In großen Städten wie Cuzco winken Händler Ausländern mit ermäßigten Preisen für San Pedro-Kakteen zu und Reisebüros stellen mit „authentischen“Schamanenführern teure Ayahuasca-Zeremonien her. Überall, wo ich gewesen war, fand eine Kommerzialisierung der spirituellen Erfahrung statt. Einsicht und Offenbarung hatten ein Preisschild, das sie nur verbilligte.
Ich war in die Bergstadt Huancabamba gereist, um einen Praktizierenden zu suchen, der immer noch im traditionellen kulturellen Kontext operierte, der sowohl geistig als auch geografisch vom städtischen Konsumismus entfernt war und dessen Interessen nicht durch Gewinne verwässert worden waren. In gewisser Weise hatte ich es gefunden - aber es war ein zweischneidiges Schwert, denn obwohl dies authentisch und in der Tradition verwurzelt war, wusste ich, dass ich nie ein Teil davon sein oder wirklich daran teilnehmen konnte.
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Der Curandero murmelte weiter und ging zum See hin und her, und Alvarez stieß mich näher an den Ring der Menschen. Ich fühlte sofort Misstrauen in den Augen der Familienmitglieder.
In diesem Moment drückte sich ein kleines Mädchen, das nicht älter als sechs Jahre war, zwischen zwei der Frauen und blieb vor dem Curandero stehen. Ihr Gesicht verzog sich wie vor Schmerzen und sie fing an zu weinen und an dem Hosenbein des Curandero zu ziehen, bis eine der Frauen nach vorne eilte und sie zurück in die Menge zog.
Ich fühlte einen Ruck an meiner Schulter und Alvarez bedeutete uns mit dem Kopf zu gehen.
Die Augen der Familie folgten uns beiden, als wir den Pfad zu unseren Pferden hinaufstiegen. Ich hatte das Gefühl, in etwas eingedrungen zu sein, und ohne den historischen oder spirituellen Rahmen, um es zu würdigen, hatte meine Beobachtung den gesamten Prozess irgendwie getrübt. Obwohl ich wusste, dass Alvarez die Zeremonie für mich arrangiert hatte und der Curandero zugestimmt hatte, gab es eine große Distanz zwischen unseren beiden Kulturen, die nur in dem Moment wirklich empfunden worden war, als ich hatte zuschauen dürfen.
Ich war mir nicht sicher, ob es einen Weg gibt, diese Lücke zu schließen. Als wir das Tal hinuntergingen und die Sonne aus der Wolkendecke nadelte, verspürte ich einen Stich des Bedauerns. Ich erkannte sofort die Naivität, mich einer Sitte anzueignen, die Welt wahrzunehmen, die mir niemals gehören könnte, nicht weil ich nicht bereit war, sie zu erleben, sondern weil ich nicht in sie hineingeboren worden war.
Alvarez muss mein Unbehagen bemerkt haben, weil er nicht versucht hat, mich in ein Gespräch zu verwickeln. Ich ließ die Zügel locker und gab dem Pferd die Freiheit, sich in seiner eigenen Geschwindigkeit zu bewegen. Ich fragte mich, ob Alvarez all das geplant hatte, um meine Vorurteile zu zerstören, aber als ich mich im Sattel umdrehte, kaute er beiläufig auf einem Stück Gras herum.
Er lächelte eine Art wissendes Lächeln und ich erwiderte es. An diesem Nachmittag verließ ich sein Haus, um nach Huancabamba zurückzukehren, nahm jedoch die Erkenntnis mit, dass das „Spirituelle“nichts ist, was man nur assimilieren kann. Spiritualität ist eine Lebensweise, eine Praxis im wahrsten Sinne des Wortes.
