Wandern
Ausländische Reisende kommen seit fünf Jahrzehnten nach Nepal, um die Bergpfade zu bereisen, die die Nepalis über Jahrhunderte geschmiedet haben. Das Jahr 2015 hätte als 50-jähriges Jubiläum der kommerziellen Trekkingbranche in Nepal gefeiert werden sollen, aber dieser Meilenstein wurde von den verheerenden Erdbeben des Frühjahrs 2015 überschattet. Die internationale Berichterstattung über das erste Erdbeben vom 25. April und das zweite am 12. Mai drehte sich hauptsächlich um die entstandenen Schäden zu einigen wichtigen Denkmälern in Kathmandu. Wie es dem Rest Nepals bei den Erdbeben ergangen war - einem Binnenland mit fast 30 Millionen Einwohnern, das über Ebenen und Berge verteilt war -, wurde von den internationalen Medien weitgehend übersehen. Viele angehende Besucher hatten den Eindruck, das ganze Land sei abgeflacht und hätten ihre Reisen nach Nepal abgesagt. Zusammen mit einer Gruppe anderer neugieriger Journalisten, die von der Adventure Travel Trade Association eingeladen wurden, wollte ich mir selbst ein Bild davon machen, wie eine der beliebtesten Trekkingrouten in Nepal zurechtkommt: der Everest Base Camp-Trek.
Im Himalaya und seinen Ausläufern wird die Zeit in Tagen gemessen. Lukla ist sechs Tage Fußmarsch vom quirligen Kathmandu entfernt, über hohe Gebirgspässe und milchig-blaue Gletscherflüsse. Meine Gruppe hatte wenig Zeit, also sind wir geflogen. Eine dreissigminütige Küstenfahrt über terrassenförmig angelegten Hügeln, Dörfern mit Blechdächern und holprigen Wegen, die keine guten Straßen sind, über Land, das Nepalis seit Jahrhunderten zu Fuß durchquert hat.
Lukla ist das Tor zur Everest-Region, dem Khumbhu, und der Beginn der meisten Wanderungen zum Everest Base Camp. Der Flughafen Tenzing-Hillary in Lukla gilt als der gefährlichste Flughafen der Welt: Die 527 Meter lange Landebahn schneidet direkt in einen Berg und biegt kurz nach dem Aufsetzen scharf nach rechts ab. Aber die Gefahr wird mit der Aufregung der Annäherung leicht vergessen. Als das 20-sitzige Flugzeug näher und näher zu den Hütten auf den Hügeln aufstieg, fragte ich mich, wo sich die Landebahn befand, bis ich spürte, wie die Räder aufsetzten. Aber die Erfahrung fühlte sich so sehr wie eine detailreiche Simulation an, dass das Adrenalin, das ich fühlte, positiv blieb und nicht in Panik geriet.
Namche Bazar, die Hauptstadt der Region Khumbhu, hat im Frühjahr 2015 bei Erdbeben nicht allzu viele Schäden davongetragen. Das, was passiert ist, wurde schnell repariert. Foto: Christophe Noel
Hinter dem fadenscheinigen Drahtzaun, der die Landebahn von der Stadt trennte, warteten unzählige Träger mit ihrem Dzopa. Diese robusten, spitzhörnigen, sanften Tiere werden für den Warentransport in den Bergen Nepals verwendet und werden häufig mit Yaks verwechselt. Sie sind jedoch eine Yak-Kuh-Mischung. Die Touristiksaison im Herbst 2015 war schlecht, und die Zahl der herumhängenden Träger und Dzopa war weit höher als die der einfliegenden Reisenden. Sechs Monate nach den Erdbeben sind die Ankünfte internationaler Touristen je nach Region um 40 bis 80% gesunken. Dieser Mangel an Vertrauen beruht jedoch nicht auf einem genauen Bild. Mehrere Bezirke Nepals wurden schwer beschädigt, viele weitere jedoch nicht oder nur in geringfügiger Weise. Über die Lawine im Everest Base Camp, bei der am 25. April über 20 Menschen ums Leben kamen, wurde weltweit viel berichtet. Sie spiegelt jedoch nicht den Zustand der Wanderwege und Unterkünfte entlang der gesamten Everest Base Camp-Trekkingroute wider. Sie sind so intakt, begehbar und einladend wie immer.
Der erste Tag auf dem Weg zum Everest war laut Führer meiner Gruppe nichts Besonderes. Aber Maya Sherpa ist nicht irgendeine Führerin: Sie ist die erste Nepali-Frau, die den Everest zweimal bestiegen hat (sowohl von der Nord- als auch von der Südseite aus) sowie K2, den zweithöchsten Gipfel der Welt. Sie bereitet sich derzeit auf den dritten Gipfel des Kanchenjunga in Ostnepal vor. Als ich Maya nach dem Namen des spitzen, imposanten Gipfels fragte, der die Ankunft der Reisenden in Lukla begrüßt, zuckte sie die Achseln. „Ich weiß nicht, es ist nur ein Hügel. Sie werden bis morgen keine großen Berge sehen. “Maya war nicht leicht zu beeindrucken, und ich wusste, dass der bevorstehende Spaziergang nicht gewöhnlich sein würde.
Wir waren gewarnt worden, dass der zweite Tag die größte Herausforderung sein würde, da ein steiler Aufstieg von über 500 Metern in drei Stunden erforderlich war. Ich war nervös, denn zu meiner Gruppe gehörten neben Maya ein ehemaliger Radrennfahrer, ein Trailrunner und mehrere Outdoor-Abenteuerliebhaber. Aber mein tägliches Training im Barre- und Spinunterricht hatte meine Beine gestärkt: Meine Schenkel sind robust und nicht schlank, sie sind stark und tun das, was ich von ihnen benötige. Indem Sie den Ratschlägen der nepalesischen Führer folgen - Bistros, Bistros; Langsam, langsam - ich hielt durch. Es kann nichts Gutes bringen, einen Berg hinaufzustürmen. Es braucht Zeit, um auf den staubigen, mit Steinen übersäten Pfaden einen sicheren Stand zu haben, die Lunge mit dem ausdünnenden Sauerstoff zu füllen und für die Aussicht anzuhalten. Zu schätzen, dass keine Autos diese engen Wege erreichen, dass es nur die Fußkraft ist, die diese Berggemeinden verbindet.
Wir haben auf dem Namche Bazaar übernachtet, einem alten Zentrum der Sherpa-Kultur, in dem heute nur noch rund 100 ständige Einwohner und über 50 Trekking-Lodges leben. Das Sherpa-Volk des Khumbhu-Distrikts ist eng mit den Tibetern verwandt, und viele der in Namches Basaren verkauften Kunsthandwerke sind in der Region einzigartig. Einige werden aus Tibet über Land gebracht. Seit Jahrhunderten überqueren Tibeter und Nepalis die Hochpässe, doch die durch Berge gezogenen Grenzen machen es heute zu einer tückischen Nachtreise. Namche, 3445 Meter hoch, ist ein notwendiger Halt, um sich an die Höhenlage zu gewöhnen. Selbst in der Hochsaison, wenn der Himmel meistens klar ist, ziehen die Wolken am Nachmittag auf und verbergen die imposanten Gipfel, zwischen denen sich Namche befindet.
Namches Wirtschaft ist seit mehreren Jahrzehnten zu fast 100% vom Tourismus abhängig. Seit Nepal in den 1950er Jahren für Außenstehende geöffnet war, halten hier Wanderer und Bergsteiger an. Hufeisen um ein halbkreisförmiges Gebirgsbecken herum, wurden nur etwa 10% von Namche durch die Beben beschädigt. Dennoch sind in dieser Saison 70% weniger Besucher gekommen. Chhime Kalden Sherpa, der Kulturkoordinator der Namche Youth Group, war an den Wiederaufbaumaßnahmen in Namche und den Nachbarstädten beteiligt. Er ist zuversichtlich, dass die Touristen hoffentlich bis zum nächsten Frühjahr zurückkehren werden, sobald bekannt wird, dass Nepal nicht vollständig abgeflacht ist. Auf die Frage, was sie tun würden, wenn die Touristen nicht in der für die Erhaltung der Region erforderlichen Zahl zurückkehren würden, war er ratlos. "Wir müssten in die alten Zeiten zurückkehren, um Kartoffeln anzubauen …"
Tag drei brachte die Aussicht auf die Berge, die Maya versprach. Die Gipfel sehen aus wie eine Kinderzeichnung eines Berges: spitz, schneebedeckt, umrahmt von einem strahlend blauen Himmel und einer runden gelben Sonne. Unsere Füße führten uns hoch über Namche auf 3700 Meter. Jeder Atemzug und jeder Schritt bergauf war jetzt mehr ein Kampf. Es hat sich gelohnt, auf einen Ama Dablam zu treffen, von dem oft gesagt wird, er sei der schönste Berg der Welt - oder zumindest in den Top Ten -, der mit Fuji oder dem Matterhorn in einem charakteristischen, nahezu symmetrischen Profil konkurriert.
Sobald wir Namche verlassen haben, betraten wir den Sagarmatha-Nationalpark, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Neben den Bergen ist die Tierwelt eine Attraktion. Ein Blitz aus Bronze, Purpur und Türkis war Nepals Nationalvogel, ein Danphe oder eine Fasanenart. Die düsteren Konnotationen des englischen Wortes enthüllen jedoch nicht die pfauenhafte Pracht der Danphe. Sie tauchten immer wieder auf und huschten wie Hühner durch die Bürste oder hockten hoch auf einem Ast. Das Dzopa verwandelte sich in vollblütige Yaks und Naks. Ein weiteres häufiges Missverständnis ist, dass ein Yak männlich oder weiblich sein kann. In Nepal sind Yaks männlich und Naks weiblich. "Yak-Käse" ist ein häufiger Punkt auf der Speisekarte von Trekking-Lodges, aber Nepalis schütteln den Kopf und kichern bei dem Gedanken.
Wir erwarteten wolkige Nachmittage und klare Morgenstunden, waren also nicht besorgt über die mangelnde Sicht, als wir spät am Tag in Tashinga ankamen. Tashinga ist nicht einmal ein Dorf, es ist ein kleines Stück ebenes Land mit einer Lodge und einigen Gemüsefeldern, die den Dudh Koshi River Canyon überblicken. Am vierten Tag wurde ich bei Sonnenaufgang nicht von grellem Licht geweckt, das in mein Fenster kam. Das Licht war ein mattes Weiß, und ich zog die Vorhänge zu, um zu schneien.
Wir gingen im Schnee spazieren, die fetten Flocken dämpften den Staub, der uns in den vergangenen Tagen von den Füßen aufwärts bedeckt hatte. Mit den immergrünen Tannenzweigen, die sich unter dem Gewicht des Neuschnees verbeugen, und den Dzopas, die an den handgefertigten Glocken um ihren Hals vorbeischlangen, fühlte sich der Aufstieg nach Tengboche wie eine klassische Weihnachtsszene an. In Tengboche besuchten wir das Kloster, eine traditionelle Station für Trekker, die zum Everest fahren. Unsere Führer hatten ein Bündel roter, blauer, gelber und grüner Gebetsfahnen bekommen, die vom alten Oberlama von Tengboche gesegnet worden waren. Er trug seine traditionellen kastanienbraunen Gewänder und eine dazu passende Daunenjacke und saß unter einer geblümten Bettdecke.
Das Gehen war eine heiße Arbeit, aber sobald wir aufhörten, wurde der Schweiß, der die Körper bedeckte und durch die Hemden drang, kalt. Wir erreichten unsere nächste Übernachtung, Pangboche, kurz bevor die Schneewolken die Sicht auf nichts reduzierten. Wir kauerten zitternd um den Ofen und lachten über den Dampf, der von unserer Haut und Kleidung aufstieg, nicht über Schnee, sondern über Schweiß. Wir tranken reichlich Masala Chia und bereiteten uns darauf vor, uns unter die dicken Wolldecken zurückzuziehen, als uns das Personal der Lodge aufforderte, nach draußen zu gehen. Die Wolken hatten sich verzogen und hinter Ama Dablam stieg der fast volle, schwindende Mond auf.
Es war aufregend, als wir am fünften Tag vor blauem Himmel, untergehender Sonne und fünf-, sechs- und siebentausend Meter hohen Gipfeln auf allen Seiten aufwachten. Die dauerhafte Schneegrenze zwischen den hohen Gipfeln und dem spärlichen Einstreuen von Puderzuckerschnee in der Stadt war kaum abgegrenzt.
Die wachsamen Augen des Buddha folgen Reisenden in ganz Nepal. Foto: Christophe Noel
Die gute Laune ließ nach, als die Wolken aus dem Tal hereinrollten und die Berge wieder eingefallen waren. Wir sollten aus dem Hubschrauber fliegen, aber das wäre nicht möglich, wenn die Wolken herumhängen würden. Wenn wir uns weiterhin auf unsere Fußkraft verlassen könnten, die uns bisher gebracht hatte, hätten wir uns vielleicht nicht so enttäuscht gefühlt. Wir hatten vier Tage lang geatmet, getrampelt, geschwitzt und uns den Weg in die Berge gelacht. Wir wussten, dass unsere Beine uns tragen konnten, aber moderne Transportmittel ließen uns im Stich. In Nepal passiert nichts in Eile, aber das sollte es auch nicht. Wanderer müssen sich in die Weiten der höchsten Berge der Welt beugen und sich dort Zeit nehmen. Wir haben das schlechte Wetter mit milchigerem, gewürztem Chia abgewartet.
Die Wolken klärten sich früh genug und wir wurden zurück nach Lukla geflogen. Zwanzig Minuten, um uns die Strecke zu nehmen, die wir für vier Tage zum Laufen angestrengt und durchgehalten hatten. Es fühlte sich wie Betrug an und ich fing das verächtliche Grinsen auf dem Gesicht des Hubschrauberpiloten auf, als ich ihm sagte, dass wir nicht den ganzen Weg zum Basislager gelaufen waren. Nächstes Mal dachte ich. Es gibt immer ein nächstes Mal mit Nepal.
Ich erblickte die Gebetsfahnen, die wir auf einem Felsvorsprung aufgezogen hatten. Vielleicht hatten der Lama und diese Flaggen unsere Reise wirklich gesegnet und das Wetter am Ende auf unserer Seite gelassen. Aber die Reise hatte sich schon lange zuvor verzaubert angefühlt. Die Kraft der Berge hatte sich mit der Kraft meiner Füße verbunden. Nepalis wissen seit Jahrhunderten um diese Kraft und begrüßen weiterhin die trampelnden, keuchenden und lachenden Wanderer, die hier vorbeiziehen.
Nepal wurde nicht zerstört; es hat nur ein paar Schläge gedauert. Die Wanderwege und Trekking-Lodges waren in diesem Jahr zwar ruhig, aber auf jeden Fall geöffnet und bereit für den Geschäftsbetrieb.
