Reisesicherheit
Der Name "Iran" allein könnte viele im Westen dazu bringen, sich einen wütenden Mob auf den Straßen von Teheran vorzustellen, der gruselige Parolen über Amerika, Großbritannien oder Israel singt. Dies ist jedoch eine veraltete Ansicht eines sich ändernden Landes. Vor kurzem hat Großbritannien seine Botschaft in Teheran wiedereröffnet, und es wurde angekündigt, dass der Iran (mit Ausnahme von Grenzgebieten, insbesondere mit dem Irak und Pakistan) reisesicher ist.
Ich musste lächeln, als ich las, dass der Iran auf einigen Reiselisten sogar ein „Reiseziel“für das kommende Jahr 2016 sein wird.
Ich lächle, weil ich im Mai 2010 dorthin gereist bin. Ich war gegangen, um herauszufinden, wie der Iran war - trotz der zu dieser Zeit schlechten Berichterstattung - und um mit Menschen zu sprechen, die die weit verbreiteten Proteste der Vorgänger durchlebt hatten Jahr. Ich nutzte Couchsurfing, um Gastfamilien im ganzen Land zu organisieren, dann nahm ich mit einem Notebook und einer Kamera den Zug von Istanbul nach Teheran.
Ich fand keinen singenden Mob an jeder Straßenecke, der mich in Stücke reißen wollte. Stattdessen suchte ich im Laufe eines Monats nach Begegnungen mit Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen und Überzeugungen, von denen keiner sagte, sie fühlten sich feindselig gegenüber westlichen Menschen.
An einem Ende traf ich den hochrangigen schiitischen Geistlichen der Stadt Tabriz, nachdem er einen Übersetzer in mein Zugabteil geschickt hatte, um mit mir „eine Audienz anzufordern“. Er war der archetypische iranische Fundamentalist - Turban, gigantischer Körperbau und buschiger Bart - und doch hatte er nichts als einen herzlichen Empfang für mich, Neugierde, woher ich kam und Fragen, was mich in den Iran gebracht hat. Bis heute habe ich seine Privatadresse und Telefonnummer, sollte ich sie jemals brauchen. Am anderen Ende des Spektrums traf ich Dutzende gut gelaunter Universitätsstudenten, die mich unter ihre Fittiche nahmen, offen über ihr Leben sprachen und mir eine wunderbare Zeit beim Tee, beim Lachen auf den Terrassen unter der Sonne des späten Nachmittags, beim Essen von Dolma oder zeigten Kebab.
Hier ist ein Blick in einen der besten Monate meines Lebens im Iran - ein Ort, an dem ich mich willkommen, sicher, umsorgt und angefreundet fühlte.
Provinz Aserbaidschan, Nordwestiran:
Die wilde offene Steppe der iranischen Provinz Westaserbaidschan traf mich vom Zug aus, nachdem ich die Grenze zur Türkei überquert hatte. Ich lehnte mich gegen den Fensterrahmen und trank die Aussicht. In einem Land, von dem viele (fälschlicherweise) annehmen, dass es nur Wüste ist, ist die Vielfalt der Landschaften atemberaubend. Es gibt Skigebiete, bewaldete Gebirgszüge und Strandorte am Persischen Golf.
Eintritt in eine Moschee in Kerman, Südost-Iran
Von der nordwestlichen Ecke bis zum Südosten besitzt der Iran eine Fülle schöner islamischer Architektur. Ich stellte fest, dass ich mich ungehindert in und aus diesen prächtigen Gebäuden bewegen, unauffällige Fotos machen und mit Besuchern interagieren konnte.
Geschnitzte Reliefs, Persepolis
In Persepolis, der antiken Hauptstadt des achämenidischen Reiches, zeigen Friesschnitzereien Opfergaben, die von Nebenstaaten vor Cyrus den Großen gebracht wurden. Dies war das erste persische Reich, das 550 v. Chr. Begann. Im Iran habe ich wirklich das Gefühl einer starken Kultur bekommen, die sich über Tausende von Jahren entwickelt hat. Einige soziale Konzepte, wie zum Beispiel Taarof, waren mir fremd. Taarof ist ein irrsinnig ritualisiertes System der Gastfreundschaft und Etikette. Ein Element beinhaltet, wann Dinge angeboten werden; Sie sollten nicht sofort akzeptiert werden. Sie sollten stattdessen mindestens dreimal abgelehnt werden. Wenn es noch angeboten wird, kann das Angebot als echt angesehen werden. Durch die Ablehnung hat die Person, die anbietet, die Möglichkeit, großzügig auszusehen, auch wenn sie nichts zu geben hat. Ich habe mein Bestes getan, um Taarof zu beschäftigen, zum Beispiel, als mir ein Mann in einem Laden in der Nachbarschaft sagte, dass meine große Tüte mit Lebensmitteln frei sei. Ich habe zehn Mal versucht, Geld in seine Hände zu drücken, was weit über Taarofs Pflichterfüllung hinausging, aber jedes Mal lehnte er es ab. Für ihn war ich ein Gast in seinem Land.
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Unter der Khaju-Brücke, Esfahan
In Esfahan gewesen zu sein, bedeutet, die Hälfte der Welt gesehen zu haben, so lautet das alte persische Sprichwort. Die schattigen Bögen unter der Khaju-Brücke sind der ideale Ort, um der Mittagssonne zu entfliehen - wenn Sie männlich und über fünfundvierzig Jahre alt sind, scheint es. Die Tatsache, dass der Iran eine männerorientierte Gesellschaft ist, in der Orte wie traditionelle Teehäuser nur für Männer bestimmt sind, ist nicht zu übersehen. Ich sah viele unterirdische Cafés, Restaurants und Shisha-Raucherlokale, in denen sich jedoch junge Menschen des anderen Geschlechts frei mischten.
Seeleute der iranischen Marine in Park-e Laleh, Teheran
„Magst du iranische Mädchen?“Ich war nicht lange auf dem Land, als ich diese beiden Seeleute traf, daher war ich mir nicht sicher, wie ich ihre Frage beantworten sollte. Was war richtig? Ich beschloss, auf Nummer sicher zu gehen, indem ich sagte: „Ich mag alle Mädchen.“Sie fanden, dass dies eine akzeptable Antwort war.
Hintergassen von Karaj, Teherans Partnerstadt
Meine iranischen Freunde. Maryam (ganz rechts) und Iman (zweiter von rechts) wollten heiraten und an ihren eigenen Platz ziehen, aber das Geld ließ es vorerst einfach nicht zu. Beide arbeiteten lange Stunden in Teheran, um über die Runden zu kommen, lebten aber in Karaj - einer Stadt 20 km westlich von Teheran. Iman arbeitete als Englischlehrer an einer privaten Universität. Ich war auch Englischlehrer, also übernahm ich eines Tages unangekündigt seinen Unterricht. Seine Schüler konnten es nicht glauben; eine echte englische Person. Ich erhielt so viele Einladungen zu ihren Häusern, dass ich sie unmöglich alle annehmen konnte.
Kerman Basar, Südostiran
Ein Obst- und Gemüseverkäufer schreit im Kerman-Basar nach seinen Tomaten. Die Erwähnung, dass ich nach Kerman reisen würde, stieß bei den Iranern auf negative Reaktionen. Durch die Nähe zur Grenze zur afghanischen Provinz Kandahar ist die Assoziation in der Region dunkler. Drogen. In Afghanistan wird der Buckel eines lebenden Kamels aufgeschnitten, ausgehöhlt, mit Opium gefüllt und wieder zusammengenäht. Es wird dann über die Wüstengrenze nach Kerman geschickt, wo es hoffentlich vom nächsten Glied der Kette und nicht von der Armee abgefangen wird. Nach allem, was ich gesammelt hatte, würde ich wahrscheinlich durch die verschwitzten Hände eines Süchtigen verfallen. In Wirklichkeit fühlte ich mich in Kerman am sichersten, weil ich in die herzliche Umarmung eines Familienhauses hineingezogen wurde. Ein Ingenieur namens Ali und seine Verwandten sollten mich drei Tage lang aufnehmen, aber am Ende blieb ich acht Tage.
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Ein zufälliger Akt der Güte in Kerman
Auf dem Kerman Bazaar kommt es zu einem zufälligen Akt der Freundlichkeit, da das Geld zwischen Frauen den Besitzer wechselt. Als alleinreisender Mann konnte ich nicht viele der Frauen kennenlernen, die ich sehr gut getroffen habe. Gesellschaftliche Normen lassen das nicht zu. Eine Frau, mit der ich viel Zeit verbracht habe, war Mama Sara. Mutter von Ali - sie war die alte Dame der Familie, die mich in Kerman aufgenommen hat. Acht Tage lang behandelte sie mich wie ein Mitglied ihrer Familie, versuchte, mich mit geeigneten Bräuten zu versorgen, brachte mich dazu, Gewicht zu gewinnen, indem sie mich ohne Unterbrechung fütterte, und schrie ihre Augen auf, als es Zeit für mich war, zu gehen.
Ladenbesitzer im Esfahan Bazaar, Esfahan
Hanif, ein Verkäufer im Basar von Esfahan, ließ mich in seinem Laden herumlungern, während ich darauf wartete, dass mein Couchsurfing-Gastgeber auftauchte. Wir sprachen darüber, wie unterschiedlich unser Leben bei einem Glas starken schwarzen Tees wirkte. Ich war ledig und hatte einen Rucksack an meiner Seite, der mein Hab und Gut enthielt, während er eine Frau, zwei Kinder und ein Geschäft hatte. Wir konnten kaum glauben, dass wir beide vierundzwanzig waren. Und doch fühlte es sich bei einer Tasse Tee so an, als wären wir doch nicht anders.
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Soldat in Park-e Shahr, Teheran / Pfeifenspieler, Esfahan
Einheimische sind oft offen für ein Foto, aber sie schätzen es, vorher um Erlaubnis gebeten zu werden (wie die Menschen im Allgemeinen überall). Beim Fotografieren von Frauen habe ich besondere Vorsicht walten lassen und darauf geachtet, auf welche Gebäude ich mein Objektiv gerichtet habe - dies sind heikelere Motive, wenn es um eine Kamera geht.
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Ansicht der Khaju Brücke, Esfahan
Die Khaju-Brücke wurde um das Jahr 1650 vom persischen König Shah Abbas II erbaut. Es wurde von Kunstfachleuten als der Höhepunkt der persischen Brückenarchitektur beschrieben. Während die vierundzwanzig Bögen darunter von älteren Männern benutzt werden, um den ganzen Tag zu sitzen, zu schlafen und zu reden, sind die Stufen am Fluss aus einem anderen Grund beliebt - jugendliche Interaktionen.
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Schritte der Khaju-Brücke, Esfahan
Die Stufen am Fluss sind der bevorzugte Ort in der Stadt, an dem sich junge Leute ungestört zu einem Date treffen können. Die Interpretation des Scharia-Gesetzes durch die iranische Regierung besagt, dass unverheiratete Mitglieder des anderen Geschlechts nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen werden dürfen. Die Brücke bietet den Vorteil, dass Sie sehen können, wer in die jeweilige Richtung kommt.
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Haube von Sheikh Lotfollah-Moschee angesehen von der Plattform von Ali Qapu-Palast, Esfahan
Viele Jahre vor der Islamischen Revolution von 1979 hätte der Schah von Iran auf diesem Balkon mit Blick auf den Naqsh-e Jahan Platz gesessen, um Polospiele zu sehen. In diesen Tagen, wenn die Sonne untergeht, werden die Springbrunnen auf dem Platz angemacht und die gepflegten Rasenflächen füllen sich mit Familien und Picknickkörben.
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Zurkhaneh '(das Haus der Stärke), Esfahan
In den Seitenstraßen eines Wohnviertels von Esfahan ertönen Grunzgeräusche und Gesänge gemeinsam aus einer bescheidenen Tür ohne Beschilderung. Dies ist Zurkhaneh - das Haus der Stärke - eine alte persische Ritualübung, die vor dem Islam stattgefunden hat, sich aber seitdem weiterentwickelt hat, um das Gebet einzubeziehen. Ich war Zeuge dieses Sufi-ähnlichen Spinnens, das die mystischere Seite des schiitischen Islam demonstriert. Ich habe auch einen Krafttest gesehen, bei dem die Teilnehmer schwere Gewichte aus dem Flush auf die Brust heben, über die Schultern und über den Rücken und dann wieder zurück. Ich wurde eingeladen, es später zu versuchen und fand es unmöglich.
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