Wandern
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Im Oktober 2015, als ich 18 Jahre alt war und zwei Jahre lang mit einigen der besten Surfern aus Großbritannien um die Welt gereist bin, habe ich bei einem Starbuck in meinem Heimatland Schweiz gearbeitet, um meine Kundschaft aufzubauen. Dann sah ich einen Facebook-Beitrag über „Europas letzte Wildnis“. Der Artikel beschrieb den Kungsleden Trail, eine 270-Meilen-Wanderung, die durch das schwedische Vindelfjällen führt, eines der größten Naturschutzgebiete in Europa. Zwei Wochen nachdem ich gesehen hatte, dass ich meinen Job gekündigt hatte, ging ich nach Schweden.
Erst als ich einen Zwischenstopp in Stockholm hatte, um Informationen über die Wanderung zu sammeln, wurde mir klar, dass die Wandersaison ein paar Wochen zuvor zu Ende ging. Einer der Gründe, die mich dazu veranlassten, war das Versprechen, die Nordlichter zu fotografieren, aber im Flugzeug sagte mir jemand aus Kiruna, er habe sie im letzten Monat nicht gesehen, und das würde ich wahrscheinlich nicht tun. Kurz darauf weckte mich ein anderer Passagier und zeigte aus dem Fenster. Ich war nicht nur Zeuge der Nordlichter, sondern ich flog praktisch durch sie.
Der Tag eines Hundetrainers beginnt, bevor die Sonne aufgeht, und endet, wenn alle Arbeiten erledigt sind. Dies ist normalerweise alles zwischen 10-16 Stunden. Die Bezahlung ist durchschnittlich und die Freizeit wird auf ein Minimum beschränkt.
Für jeden der 175 Hunde, die im Zwinger gehalten werden, ist eine enge Verbindung zwischen Hund und Trainer erforderlich. Zu Trainingszwecken müssen die Hunde nach der langen Sommerpause für einen 5-10 km langen Lauf mitgenommen werden. Diese Zahl reicht bis zur Zwischensaison, wo ein Rudel mit 5, 7 oder 9 Hunden bis zu 40 km weit laufen kann.
Die fast 100 Kilometer lange Zugfahrt von Kiruna nach Abisko führt durch die atemberaubende nordische Landschaft mit Seen, Birken und schneebedeckten Bergen in der Ferne. Nur ein paar Häuser erinnern Sie an die belebten Straßen, die Sie hinterlassen haben.
"Bahnhof" ist eine Übertreibung für die verlassene Holzhütte, in der ich abgesetzt wurde. Ein kurzes Winken des Dirigenten war der Rat, den er geben musste, und so machte ich mich auf den Weg, mich in dieser Wildnis zu verlieren. Der Begriff „Nebensaison“hält Touristen fern und lässt Sie nur mit Ihrem Verstand sprechen und dem heulenden Wind, der an Bäumen vorbeischabt, um zuzuhören.
Abiskojaure war der Ort, an dem ich mein Zelt aufbaute, in der Hoffnung, die im See gespiegelten Nordlichter zu finden. Stattdessen standen starke Winde und Wolken mit zusätzlichem Regen auf der Speisekarte.
Die Nacht war lang, nur das schwache grüne Licht schimmerte durch die Wolken.
Die Campingplätze sind alle 10-25 km voneinander entfernt. Hierbei handelt es sich um kleine Holzhütten, von denen einige mit einer funktionierenden Küche, Etagenbetten und einem Holzofen ausgestattet sind. Andere dienen als Laden oder Toiletten. Laut Einheimischen sind diese Hütten normalerweise voll mit Touristen, die die wilde Landschaft Schwedens erleben möchten. Zu dieser Jahreszeit sind die Hütten jedoch, abgesehen von der einen oder anderen Toilette oder Notunterkunft, verschlossen und die Ruhe bleibt den Erkundern selbst überlassen.
Drei Holzbretter bewahrten meine Füße davor, durch den durchtränkten Boden zu sinken, mit Blick auf das glänzende, trockene Gras, das sich an den kurzen, stumpfen Birkenbäumen vorbei das Tal hinunter erstreckte. Es war eine sehr surreale Erfahrung. Wenn Sie den Oktober so weit im Norden verbringen, haben Sie den ganzen Tag über das „goldene Stundenlicht“, da die Sonne nie richtig über dem Horizont aufgeht. Anders als im Winter, wo Sie die meisten Tage im Dunkeln verbringen, bietet der Herbst immer noch 7-11 Stunden Sonnenlicht.
Ich hörte von Einheimischen, dass jede Hütte mit einem Bett für die Saison gesperrt war. Dies zerstörte meine Hoffnungen, ein warmes, gemütliches Zuhause zu finden, um mein nasses Zelt zu ersetzen. Trotzdem versuchte ich es von Zeit zu Zeit und tastete jede verschlossene Tür ab, die ich in die Hände bekam. Zu meiner Überraschung wurde einer geöffnet. Die Notunterkunft war mit einem Etagenbett, einem Holzofen und einem kleinen Waschbecken ausgestattet. Perfekt zum Trocknen von Kleidung, zum Essen einer warmen Mahlzeit und zum Ausstrecken auf etwas Schaum.
Während das Wetter mitspielte, standen meine Hoffnungen, dass der Himmel aufleuchten würde, wieder auf. Das Kochen, Putzen und Trocknen meiner klatschnassen Wäsche nahm den Rest des Tages in Anspruch. Mit jeder Muskelentspannung in der Wärme des Feuers und meinen Gedanken, die durch das Knistern des Holzes, das langsam wegbrennt, weggenommen wurden, war das Bild, nach dem ich wochenlang gesucht hatte, lange vergessen. Als das Feuer langsam erloschen war, kroch die Kälte zurück in den Raum, was bedeutete, dass ich gezwungen war, in die eiskalte Nacht zurückzukehren, um etwas Holz zu holen.
Konzentriert auf den flackernden Lichtpunkt, der von meiner Fackel ausgeht, vermisste ich fast den schwachen grünen Fleck am Himmel. Die Nordlichter sind unbeständig, und ich kroch sofort zur Hütte zurück, um meine Kameraausrüstung einzusammeln, in der Hoffnung, das Nordlicht zum ersten Mal einzufangen. Um Gewicht zu sparen, musste ich mein Stativ zu Hause lassen. Ich wurde dann gezwungen, einen Zaunpfahl zusammen mit dem einzigen Gegenstand in meiner Tasche zu benutzen: meinem Reisepass. Kombiniert arbeiteten sie als Funktionsstativ.
Da die Mobilfunkmasten mein Telefon nicht mehr erreichten, war es unmöglich, das Wetter zu bestimmen. Eine 30 km lange Wanderung über einen Pass stand zwischen mir und meinem nächsten sicheren Campingplatz. Vor Beginn meines Abenteuers in Kiruna warnten mich die Einheimischen vor unsicheren Wetterbedingungen und dass 30 cm Schnee in den Hügeln keine Seltenheit waren.
Der Weg wandte sich langsam von den weichen Holzbrettern zu steilen Rillen, die in den spröden Sandstein gemeißelt waren. Das Überqueren wilder Flüsse und Bäche führte mich zu etwas, das sich wie die Spitze der Welt anfühlte. Ich wurde von einem dunstigen Sonnenuntergang mit Blick auf einen zugefrorenen Bergsee begrüßt.
Von dort konnte ich in das Tal schauen, in dem Eis Pflanzen und Wasser seit langem daran gehindert hatte, sich zu bewegen. Da keine E - Mails beachtet werden müssen, keine Anrufe beantwortet werden müssen und keine Menschen mich von der puren Schönheit dieses Planeten ablenken, hatte ich die Zeit, meine Umgebung voll zu schätzen: die steilen Täler, die frische Luft von den Berggipfeln und die gefrorener Boden knisterte unter meinen Füßen. Ich hatte das Gefühl, es sei mir gelungen, die letzte Wildnis Europas zu finden.
