Expat-Leben
Hauptfoto: Kash_if Foto: yassirhussain
Es ist ein bisschen wie ein Übergang von Ruhe zu Chaos und wieder zurück.
Es ist 15.30 Uhr, und ich fahre an sorgfältig gepflegten Rasenflächen, festungsähnlichen Häusern im Villenstil und glänzenden SUVs vorbei, die unter der glühenden Sonne des Punjabi funkeln. Die Bediensteten treten gemächlich in die Pedale oder faulenzen an Wasserpfeifen. Wenn ich nach links in die Ghazi Road abbiege, stelle ich fest, dass Platz für zwei Fahrspuren vorhanden ist, sodass ich langsamere Fahrzeuge problemlos überholen kann. Für ein paar Sekunden lockere ich meinen Griff am Lenkrad.
Dann stoße ich auf die Bremsschwelle und fahre an der Polizei vorbei, die die AK-47 an den weißen Absperrungen vorbeiführt. Jetzt erfordert mein Fahren den vollen Einsatz aller Sinne. Ich verlasse Defense, eines der schicksten Wohnviertel von Lahore, und betrete den „anderen“Teil der Ghazi Road. Obwohl ich weniger als eine Meile gefahren bin, ist es, als wäre ich in ein anderes Land gefahren.
Die breiten Gassen der Verteidigung säumen die Straßen mit engen und winzigen Läden aller Art. Kisten mit Hühnern warten auf Kunden, während Fliegen stolz in Schaufenstern hingen. Jungen auf zu großen Fahrrädern treten unbeholfen neben mich, während helmlose Motorradfahrer ständig aus allen Richtungen vorbeirauschen.
Foto: Omer Wazir
Motorräder erweisen sich als vielseitige Geräte. Einer, der eine Klimaanlage trägt, drückt sich an ihm vorbei und nimmt dabei fast einen humpelnden einbeinigen Bettler heraus. Ich versuche zu vermeiden, dass ein zweites Motorrad zehn Fuß lange Metallrohre transportiert. Ein dritter fällt fast um, als er versucht, an mir vorbei zu kommen. Es trägt eine ganze Familie. Der Ehemann fährt mit einem Kleinkind am Lenker, die Tochter im Teenageralter, die noch auf dem Fahrrad sitzen darf, die Mutter mit einem in eine Burka gehüllten Seitensattel und ein schlafendes Neugeborenes auf dem Schoß.
Das Befolgen von Regeln ist hier nicht wichtig. Ich biege in die Fahrspur für den Gegenverkehr ab, um nicht auf einen großen hölzernen Obstkarren in meiner Fahrspur zu stoßen. Der Obstverkäufer schob den zwei Meter breiten Karren, als er einen Kunden fand. Dann hörte er mitten im Verkehr auf zu klatschen.
Obwohl ich dem Obstkarren ausgewichen bin, stecke ich jetzt hinter einem bunt geschmückten Bus. Es biegt alle paar Minuten unregelmäßig nach links ab, um mehr Passagiere aufzunehmen, aber kurz bevor ich daran vorbeikomme, biegt es wieder in die Mitte der Straße ab und belastet beide Fahrspuren. „TUN, TUN, TUN, TUN, TUN, TUN, TUN, TUN!“Der Bus hupt mit seiner funkigen Hupe und hält an, um mehr Passagiere aufzunehmen. Mindestens zehn Leute drängen sich herein, also nutze ich meine Gelegenheit und rase vorbei.
Als ich mich der Kreuzung nähere, sehe ich nicht weniger als sechs Eselskarren, die in der Warteschlange warten, um rechts auf die Ferozepur Road abzubiegen. Ein riesiger Müllhaufen wird mit einer Geschwindigkeit von weniger als einer Meile pro Stunde von einem winzigen Esel mitgerissen. Diese Karren heißen Tongas, und ihre Fahrer scheinen so zu sein, als wären sie auf Zeitreisen aus dem fünfzehnten Jahrhundert transportiert worden. Ein verwitterter alter Mann sitzt lässig auf einem der Karren. Falten verraten die Stunden, die er unter den Sonnenstrahlen verbracht hat, und ein zerlumpter weißer Turban überragt seinen Kopf. Als er einen anderen Tonga-Fahrer begrüßt, lächelt er zahnlos.
Ich passe meine üppige Dupatta so an, dass sie mich bedeckt, während ich an der Ampel warte. In der Verteidigung ist die Dupatta lediglich ein modisches Statement und kann lässig wie ein Schal über die Schulter geworfen werden, aber in anderen Stadtteilen dient sie dazu, mich vor lüsternen Augen zu schützen. Die Polizei bemannt die Kreuzung als Lastabwurf hat den Strom wieder abgeschaltet. Ein Mann stößt seinen Armstumpf gegen mein Fenster, um sich etwas zu verändern. Auf der anderen Seite klopft eine Frau mit einem kranken Baby auf das Glas. Allah kay dua. Bacche ko dudh de de. Ich bitte dich, gib dem Kind Milch.
Foto: Saffy H
Der elegant gekleidete Polizist winkt uns, dass wir an der Reihe sind, aber mit sechs Eselskarren um eine Ecke zu biegen, ist keine leichte Aufgabe. Fahrzeuge hinter mir ertönen, als die Tongas alle Fahrspuren blockieren.
Ich komme um sie herum und bin jetzt auf der Ferozepur Road, der längsten Straße in Lahore. Früher ging es direkt nach Firozpur im heutigen indischen Punjab. Hellgrüne und blaue Autorikschas schießen in den Verkehr hinein und aus ihm heraus. Auf der Rückseite einer Rikscha steht Ma ki dua, das Gebet der Mutter. Dank der Gebete der Mutter hat der Mann eine Rikscha, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ein Minivanfahrer streckt seine rechte Hand aus dem Fenster, um mich wissen zu lassen, dass er vier Fahrspuren überqueren wird.
Hinter mir blitzt eine Honda City verzweifelt das Fernlicht ein und aus, als gäbe es einen Notfall. Der Notfall ist, dass ich auf der Überholspur bin und der Honda möchte, dass ich aus dem Weg gehe. Ich schaue nach links und sehe die Straße voller Motorräder und Rikschas. „Ja, Mr. Bigshot. Wo genau soll ich hingehen, damit Eure Majestät vorbeikommt?"
Ich habe es nicht eilig, mein Leben zu riskieren, damit der Honda vorbeirasen kann, also tue ich, was ich normalerweise tue; Ich bleibe auf meiner Spur und fahre mit normaler Geschwindigkeit weiter. Wenn dieser egoistische Fahrer vorbeikommen will, kann er den Rikschas und Motorrädern selbst ausweichen.
Ich biege in die Servicestraße ein, die zum Ali Institute of Education führt. Wie immer bietet der Friseur seinen Rasierservice an der Straßenseite an. Ich gehe nach rechts in das Gelände und werde von den Wachen mit einem Lächeln begrüßt. Wasserfontänen, zwitschernde Vögel und Rosengärten zeigen mir, dass ich das Chaos des Pendelverkehrs verlassen habe und auf einer anderen Insel der Ruhe angekommen bin.
Die Digitaluhr zeigt 15:42 Uhr. Ich habe zwölf Minuten gebraucht, um hierher zu kommen.
