Wandern
Die Luft wurde dünn und meine Sicht wurde mehr als nur durch den Rauch, der aus dem Krater quoll, verschwommen. Ich konnte keinen festen Stand in der steilen Vulkanlandschaft finden, meine Knie gaben nach und ich legte eine Hand auf die gezackten Felsen, um mein Gleichgewicht wiederzugewinnen. Ich konnte die Hütten am Rand des Kraters sehen, in denen wir übernachten würden, aber wir waren nicht näher als vor 20 Minuten. Der Wind peitschte über den Berg und brachte mich fast wieder aus dem Gleichgewicht. Es war eiskalt, aber meine Kleidung war von den ersten fünf Stunden der Wanderung über das tropische Plateau von Goma in der Demokratischen Republik Kongo schweißgebadet. Wir waren entschlossen, Nyiragongo zu besteigen und in seinen Krater zu spähen und den Kessel der Lava zu erleben, der sich weit unten aufwirbelt.
Obwohl der „Afrikanische Weltkrieg“im Jahr 2003 offiziell beendet wurde, blieb der östliche Teil der Demokratischen Republik Kongo ein Schlachtfeld für verschiedene Stellvertreterarmeen und Kriegsherren, darunter eine Miliz namens M23, die mit Unterstützung der ruandischen Regierung Chaos säte. Ugandische und ruandische Truppen dringen regelmäßig in den Kongo ein, um die grenzüberschreitenden Überfälle der Milizen zu bekämpfen, die immer noch die Bevölkerung auf beiden Seiten terrorisieren. Der Virunga-Nationalpark, der an Ruanda und Uganda grenzt, war im vergangenen Jahr für fast sechs Monate geschlossen worden, nachdem Wilderer einen Parkwächter ermordet hatten. Im September wurde der Park wieder geöffnet und Touristen durften erneut auf den Nyiragongo klettern.
Ich bin ein Arzt, der in Ruanda arbeitet, um den Allgemeinärzten in den ländlichen Krankenhäusern, in denen ich wohne, innere Medizin beizubringen. Nach fast einem Jahr bemerkte ich die Unterdrückung der ruandischen Regierung, die unter der Oberfläche für Ausländer verborgen war, und ich musste außerhalb ihrer Grenzen wieder frei atmen, weil ich dachte, der Kongo würde diese Flucht ermöglichen. Zwei Wochen vor der Reise begann M23 jedoch erneut, die Menschen in der Demokratischen Republik Kongo zu vergewaltigen und zu plündern. Die Reise wurde beinahe abgebrochen, und wir wurden gezwungen, die Gewalttaten täglich zusammen mit den Wetterinformationen zu verfolgen. Ein kurzes Fenster des Friedens öffnete sich und die Gelegenheit bot sich, den aktivsten Vulkan Afrikas mit einem Lavasee zu erleben, der angeblich eines der spektakulärsten Naturphänomene auf dem Kontinent ist. Wir haben uns entschlossen, es zu riskieren.
Sobald wir die Grenze überquerten, verschwand die Schönheit Ruandas in der Ferne. Es ist mehr als nur der Regen, der ständig niederschlägt - Goma, die Grenzstadt von einer Million Einwohnern, ist komplett mit schwarzem Dreck bedeckt. Der Vulkan brach zuletzt im Jahr 2002 aus, zerstörte ein Drittel der Stadt und hinterließ schwarze Vulkangesteine und Dreck, die der Region den unverwechselbaren Schatten verleihen. Im Gegensatz zu den perfekt geordneten Straßen von Kigali ist Goma chaotisch und unorganisiert. Sofort klingt das Leben lauter und lebhafter, und die Kongolesen genießen im Vergleich zu ihren festen Nachbarn den Ruf, lebhafter zu sein. Als wir an den Sandsäcken und Stacheldrähten der UN-Stützpunkte vorbeifuhren, verfaulten die Kadaver alter Passagierflugzeuge auf einer ehemaligen Landebahn des Flughafens. Ich fragte nach dem Empfang der UN-Truppen fast ein Jahrzehnt nach Kriegsende.
"Jeder mag die südafrikanischen Truppen am liebsten", erklärte Joseph, "weil sie das meiste Geld ausgeben und am meisten für Prostituierte bezahlen."
Wir machten uns auf den Weg ins Grüne, übersät mit Müll und Plastiktüten, die an den zerklüfteten Felsen hängen geblieben waren. Anstelle der Lehm- oder Lehmhütten mit Blechdächern von Ruanda werden hier Häuser aus Holzbrettern gebaut, die gelegentlich zum Schutz vor Witterungseinflüssen mit Plastik umwickelt sind. Vulkangesteine jeglicher Größe sind in den Städten verstreut, die manchmal dazu dienten, ein Grundstück abzumauern, aber meistens genau dort liegen, wo Nyiragongo sie vor einem Jahrzehnt ausgespuckt hat.
Der Regen ließ stetig nach, als wir in 6000 Fuß Höhe in das Basislager des Nationalparks einfuhren und mit der Wanderung begannen. Sechzehn Touristen und zehn Kongolesen reisten zusammen ab: zwei mit verrosteten AK-47 bewaffnete Parkwächter, sieben Träger, die den gestörten Touristen beim Transport von Vorräten behilflich waren, und der Führer Joseph. Eine Gruppe verwöhnter Amerikaner brachte einen großen Kühlschrank mit Saft, Obst und Wodka, den der Gepäckträger nur auf dem Kopf tragen konnte. Er trug Sandalen und balancierte den Kühler auf einem Handtuch, das über seinem Kopf aufgewickelt war. Er stieg immer noch schneller auf als die meisten Touristen.
Das Terrain ändert sich während des Aufstiegs stufenweise, wobei jedes Klima anders und spektakulär ist. Dicker Dschungel voller massiver Ameisenkolonien, ausgehöhlte Bäume, in denen Reptilien und Nagetiere leben. Trockenes Grasland mit stacheligen Bäumen, deren Wurzeln in größerer Höhe an den steileren Abhängen haften. Mit Moos bedeckte rote Vulkangesteine rollten und rutschten unter jeder Stufe des Wohnwagens hindurch. Wir stiegen in einen weiteren Dschungel auf, der das schlammige Terrain zwischen zwei Gipfeln bewohnte. Es wurde noch schlimmer, als der Regen, der kurz unterbrochen wurde, wieder einsetzte. Während die Luft immer dünner wurde, mussten wir etwa jede halbe Stunde pausieren, damit die Gruppe wieder zu Atem kam und das Wasser, das die Träger trugen, bei jedem Stopp leichter wurde.
Endlich erreichten wir die Baumgrenze, nichts als kleine Sträucher und Buschgras klebten an der Seite des Vulkans. Oberhalb von 12.000 Fuß verschwindet die gesamte Vegetation vollständig und es gibt nur schroffe, schwarze Berghänge. Nach einem Tag des Trekkings im Aufwärtstrend erinnerte sich mein Gehirn nicht mehr daran, wie sich ebener Boden anfühlte und verlor die Wahrnehmung der Steigungsneigung. Mit dem Rucksack, der mich von hinten wog, war es am sichersten, sich in den Berg zu beugen und gelegentlich eine Hand nach unten zu legen, um das Gleichgewicht zu halten - bis es absolut notwendig wurde, die Hand über die Faust zu klettern. Die Temperatur sank merklich alle paar hundert Meter, und der Wind schlug gegen mein Gesicht, wenn ich den Kopf über den Grat streckte, den wir gerade paralellierten.
Sechs Stunden, acht Meilen Wanderwege und 5000 Höhenmeter später berührten wir den Gipfel. Der Rauch stank nach Schwefel, was es noch schwieriger machte, den in dieser Höhe vorhandenen Sauerstoff einzuatmen. Ich konnte nicht zu Atem kommen und fühlte mich übel; Ich stellte den schweren Rucksack auf den Boden und stellte dann fest, dass mein Körper vor Kälte zitterte. Ich duckte mich in ein Tierheim, zog mich trocken an und machte mich für die kommende Nacht fertig.
In dieser unwirtlichen Umgebung zeigten sich keinerlei Lebenszeichen, nicht einmal Vögel oder Insekten. Die Dunkelheit näherte sich dem Gipfel viel früher als gewöhnlich, das Licht wurde von Wolken und Rauchschwaden verdeckt. In jedem Moment konnte der Vulkan ausbrechen und jegliche Beweise, die ich jemals hatte, auslöschen, und die Gefahr einer unmittelbaren Sterblichkeit haftete für den Rest der Nacht auf meiner Haut. Lava oben und mörderische Milizen unten - Mordor hat nichts auf Nyiragongo.
Mit schmerzenden Oberschenkeln ging ich zum Rand des Kraters und spähte hinüber, nur um zu spüren, wie sich die Welt um mich dreht - kein guter Ort, um Schwindel zu bekommen. Brennende Glut rauchte etwa 300 Meter unter sich, und ein Kreuz in der Spitze markierte die Stelle, an der eine chinesische Touristin absichtlich zu ihrer letzten Ruhestätte sprang. Der Rauch verdeckte das flüssige Magma, so dass wir uns auf den Rand des Kraters setzten und eine Stunde auf eine klarere Sicht warteten. Enttäuscht und kalt stiegen wir die 20 Fuß zu den Unterständen hinunter, um Proteinriegel und Thunfischkonserven zum Abendessen zu würgen.
Nach Einbruch der Dunkelheit machten wir einen weiteren Ausflug zum Rand des Kraters, um den Vulkan zu erleben. Der Rauch leuchtete orange von der Magma, und kleine Eruptionen waren von unserem Posten aus zu sehen, aber der größte Lavasee der Welt weigerte sich, sich zu präsentieren. Wir posierten für ein paar Fotos und gingen wieder runter. Wind peitschte um den Unterstand herum; Rauch quoll am Fenster auf. Der Wind blies durch das Loch im Boden der Latrine und machte es unmöglich, die Einrichtungen zu nutzen, ohne einen flüssigen Beweis für Ihre Zeit dort zu haben.
Um zehn Uhr beschlossen wir, einen letzten Versuch zu unternehmen, um den Lavasee zu sehen. Wir kletterten nach oben und der Rauch klarte auf - Nyiragongo öffnete sich uns völlig. Dunkelrote Magmatafelder liefen auf einem Teich aus feurig-orangefarbener Lava, die sich um einen Flammenstreifen schlangen, dem pochenden Herzen der Aktivität. Schwimmende Gesteinsschichten wurden vollständig entlang der Feuerlinie verbraucht und an den Rändern des Pools wieder produziert. Lava explodierte in gewaltigen Feuersäulen, die dreihundert Fuß hoch und aus dreihundert Fuß Höhe sichtbar waren und Hitze zum Kraterrand ausstrahlten. Ich bin ein nachträglicher Gedanke, ein winziger Punkt in Raum und Zeit.
Demütig ging er zurück zum Tierheim und die Vitalität von Goma flackerte durch die Tausenden von Lichtern, die den Kivu-See in der Ferne umgaben. Die Sterne funkelten über ihnen und konkurrierten mit dem Vulkan um den Vorrang. Ich lag wach im Schlafsack, kuschelte mich mit meinem Partner an die Wärme und lauschte den Geräuschen der Existenzgrenze. In dieser Höhe wurde meine Atmung nie langsamer, und ich drehte mich im Bett um, suchte die ganze Nacht nach mehr Sauerstoff und atmete nur Schwefel ein. Das Gehirn hört nie auf, die Auswirkungen der Höhe auf den menschlichen Körper oder die unzähligen Arten, in diesem Moment zu sterben, aufzuzählen.
Der Morgen brachte den Abstieg und damit die Befreiung. Befreien Sie sich von der Allgegenwart des Todes, fliehen Sie von einer Wiedergeburt durch Feuer hinunter in das pulsierende Chaos von Goma, in der Hoffnung, auf unserem Heimweg keine Begegnung mit M23 oder ihren ruandischen Gönnern zu haben.
