Erzählung
In Kairo erlebt Marc Kassouf die ägyptische Revolution in Nachbildern.
Der Flughafen von Kairo ist verlassen, wenn mein Flug landet. Die Stille im Terminal wird nur durch hastige Schritte unterbrochen, die laut von Betonwänden widerhallen. Es ist Dezember 2011, auf dem Höhepunkt der Wahlen in Ägypten, nach der Revolution.
Der Flughafen-Shuttle-Fahrer
Abdo ist zurückgetreten, als ich zum ersten Mal in sein Shuttle steige. Als er feststellt, dass ich ein bisschen Arabisch spreche, strahlt er und dankt mir, dass ich während der Schwierigkeiten gekommen bin. Während ich mit meinem rostigen Arabisch kämpfe, lerne ich Abdos Sicht auf die Revolution: Es war notwendig und ein Regimewechsel wird begrüßt, aber jetzt muss sich Ägypten auf den Wiederaufbau konzentrieren.
Der Kamelbesitzer
Auf typisch arabische Weise setze ich mich mit Abu-walid zusammen, einem Dorfbewohner, der eine Handvoll Kamele in der Stadt Gizeh besitzt. Der Warteraum besteht aus Spiegeln und kastanienbraunen Spitzen, die mit Schmutz und Zigarettenrauch bedeckt sind. Süße Aromen von Minze strömen über mein Gesicht, wenn mir Tee angeboten wird, ein willkommener Kontrast zu dem starken Geruch von Kamel.
Abu-walid beschreibt die Route und zeigt auf ein massives Brett mit Schnitzereien der neun Pyramiden und der Sphinx. Die Ironie, Hieroglyphen von vor viertausend Jahren zu verwenden, um heute Touren zu verkaufen, beeindruckt mich.
Ich fange an zu feilschen. Es ist schwer zu streiten, wenn Abu-walid über das Austrocknen der Geschäfte, den steigenden Preis für Brot und die Notwendigkeit klagt, seine Frau und seine Kinder zu ernähren. Ich wandere durch den Sand und bin mir sicher, dass ein Kamelritt gar nicht so schlecht war. Vielleicht habe ich der Familie von Abu-Valid etwas Hilfe geleistet.
Eine einsame Frau geht an der Alabaster-Moschee auf Kairos Zitadellenhügel vorbei.
Der touristische Polizist
Alexandria ist ruhig, seine Attraktionen sind leer, bis auf gelegentliche Schulklassen. Ich werde von Gamil, einem der Touristenpolizisten mit Gewehr, begrüßt. Diese Leute sollen Antiquitäten, Touristen und den größten Wirtschaftszweig des Landes schützen. Sie sind dafür bekannt, dass sie die Besucher überfordern. Als Gamil mich bittet, mit ihm zu gehen, zögere ich nicht.
Er ist freundlich und spricht gut Englisch. Er heißt mich in Ägypten und in der Qaitbay-Zitadelle willkommen. Aber wenn der Tourkommentar beginnt, weiß ich, wohin das führt. Viele der kleineren Gesetze werden täglich gebrochen. Polizei und Militär, die sich mit größeren Problemen befassen und den Frieden wahren, übersehen im Allgemeinen kleinere Verstöße. Gamil gibt offenkundig unlizenzierte Touren für Tipps. Ich lehne höflich ab und sage, dass ich unabhängig erforschen möchte.
So harmlos es auch scheinen mag, ich kann es nicht rechtfertigen, ihn von seinen wahren Pflichten zu befreien. Die Zitadelle eignet sich gut zum Wandern, deshalb erklimme ich die Brüstungen und mische mich mit Einheimischen und wenigen internationalen Touristen.
Die Lebensmittelkasse
In einem großen Lebensmittelgeschäft neben meinem Hotel treffe ich Khalid an der Kasse. Er ist ein ehemaliger Reiseleiter und Student, der zur Kasse gegangen ist, um über die Runden zu kommen. In meinen kurzen Minuten mit Khalid drückt er seine Enttäuschung darüber aus, dass Touristen nicht schnell genug zurückkehren. Er hofft, dass mehr, wie ich, wieder zu Besuch kommen werden.
Nubische Dorfbewohner, die Puppen an Touristen verkaufen, sind vom Rückgang der Reisenden entlang des Nils stark betroffen.
Die Dorfbewohner
Durch den frühen Morgennebel stapft der Motor des Bootes, um ein nubisches Dorf zu besuchen, und zerstört die Stille entlang des Nils, während der Rumpf die spiegelnde Oberfläche des Wassers durchbricht.
Meine kleine Reisegruppe von acht Personen ist die einzige, die ich seit Tagen besuche, ein Zehntel dessen, was das Dorf vor der Revolution erhalten hat. Ich werde von einheimischen Mädchen und Frauen begrüßt, die am Pier des Dorfes Holzpuppen verkaufen. Eine Frau drängt sich so fest ein, dass sie mich von der Schulter bis zur Hüfte berührt. Ich bin erstaunt über die dreiste Nähe einer verheirateten muslimischen Frau, die vollständig in ihrem schwarzen Woll-Hijaab gebündelt ist.
Bestürzung zeigt sich deutlich in ihren Augen, als wir anfangen zu gehen. Ein Mädchen fleht mich an, ein paar Puppen zu kaufen, damit sie sich die Schule leisten kann. Ich brauche ein Dutzend, bevor ich weitermache.
Der leitende Offizier
Ich kehre zu einem zweiten Besuch nach Gizeh zurück. Die Seite wacht auf; Einheimische Kameltreiber treffen ein und Händler stellen ihre Waren aus. Ich werde von Schmuckhändlern innerhalb der archäologischen Stätte angesprochen. Obwohl technisch illegal, wird dieser kleine Akt der Gesetzlosigkeit normalerweise ignoriert. Heute Morgen kommt jedoch ein hoher Offizier vorbei.
Er ist ein angesehener Gentleman in den Vierzigern und besitzt eine Autorität, die über der der anderen Touristenpolizei liegt. Sofort fangen die Straßenverkäufer an, sich zu zerstreuen, als der Offizier ruhig kommt, um sich ihnen zu stellen. Die meisten entschuldigen sich und gehen dann. Ich sehe zu, wie ein Dutzend andere davonschwimmen, scheinbar gehen, aber fast sofort zurückkehren, nachdem der Polizist den Rücken gekehrt hat.
Er dreht sich wieder zu ihnen um und diesmal sind Wut und Ekel in seiner Stimme deutlich. „Du bist das Ungeziefer, das unser Land plagt! Du hast keine Schande! Ich bin das Gesetz, der Orden Ägyptens, und du ignorierst mich, du verspottest dein Land und dein Land! Schäm dich! In Gottes Namen, geh! “Seine herzlichen Befehle und Bitten bleiben unbeachtet, er seufzt und dreht sich um, um zu gehen.
Der Tempel der Hetshepsut, eines der beliebtesten Touristenziele Ägyptens und praktisch auf jeder Reiseroute, hatte in den letzten Jahren im vergangenen Winter die wenigsten Besucher.
Die Ägypter
Auf der Suche nach dem Mittagessen am nächsten Tag entdecke ich Sequoia an der Spitze der Insel Gazira. Zwischen dem eichenartigen Rauch von Wasserpfeifen fange ich einige Gespräche in einer Mischung aus Arabisch, Französisch und Englisch ein, hauptsächlich über den Stand der Dinge vor Ort. Der Ton der Diskussion erinnert mich daran, wie ich während des Bürgerkriegs im Libanon aufgewachsen bin, in dem das Leben ungeachtet des Chaos, das uns umgibt, weitergehen musste.
Die Demonstrationen auf dem Tahrir-Platz sind wieder aufgeflammt, angezündet, nachdem eine Frau auf den Boden geschleift und geschlagen wurde. Ihre Kleider waren bis auf den hellblauen BH ausgezogen.
Aber in dieser Nacht wird mein Block im Viertel Zamalek von westlicher Tanz- und Popmusik gerockt. Zuerst denke ich, dass es ein Verein sein muss, da die Gegend viele Diskotheken hat. Als ich auf meinen Balkon trete, sehe ich das angrenzende Apartmentgebäude wie ein Leuchtfeuer erleuchtet, mit blendenden Lichtern und Dutzenden von Menschen auf seinen weitläufigen Terrassen. Eine festliche Feier des Lebens in der sonst trostlosen Stadtnacht.
