Nachhaltigkeit
Das Dorf Chi Phat verwandelte sich von einer Ansammlung von Wilderern und illegalen Holzfällern in eine umweltfreundliche, auf Tourismus basierende Siedlung, die die Nachhaltigkeit des Landes, in dem es liegt, unterstützt.
Aus dem All ist Kambodscha grün. 26 Prozent des Landes stehen unter Schutz.
Die Abgeschiedenheit des Landesinneren und die gewalttätige Geschichte des Landes haben die Entwicklung stark gebremst und dazu geführt, dass die Erhaltung des Waldes trotz seiner fortgesetzten Ausbeutung erst jetzt gewürdigt wird. In den Kardamombergen leben 60 vom Aussterben bedrohte Arten, darunter asiatische Elefanten, Tiger, siamesische Krokodile, Gibbons und asiatische Schwarzbären. Das Kardamom-Gebirge, die größte unberührte Wildnis auf dem südostasiatischen Festland, ist auch einer von nur zwei Orten in den Tropen, an denen die Wälder in einem zusammenhängenden Schutzschild vom Gipfel bis zum Meer reichen.
Trotz des Status als geschützt ist diese Region nicht sicher. Im Jahr 2010 hat die Union Development Group of China den Grundstein für einen 5-Milliarden-Dollar-Resortkomplex im Herzen des Botum-Sakor-Nationalparks gelegt. Bereits jetzt schneidet eine vierspurige Autobahn durch einen Teil der produktivsten und ursprünglichsten Küstenmangroven in den Kern der Halbinsel und ebnet den Weg für die nächsten 25 Jahre, damit das westliche Drittel des Parks verwüstet werden kann. Die umliegenden Gemeinden, die einst auf eine Beschäftigung hoffnungsvoll waren, werden umgangen, da chinesische Arbeiter importiert werden, um auf der abgelegenen Baustelle zu leben und zu arbeiten. Inzwischen haben sich die Grenzen nicht geändert; Die Gesamtheit von Botum Sakor bleibt ein Nationalpark, zumindest auf dem Papier.
Nur ein paar Meilen flussaufwärts vom schnell schrumpfenden Botum Sakor legt unser Bus meinen Freund Eben und mich an einer staubigen Abzweigung ab, wo ein grünes Schild auf eine rote Schotterstraße nach Chi Phat zeigt. Wir sind hier auf einer einmonatigen Rundreise durch Kambodscha und schreiben über Umweltschutz- und Ökotourismus-Initiativen. Diese Community ist unsere erste Station. Chi Phat erstreckt sich über 200 Meilen entlang des Biodiversitätskorridors von Kardamom und befindet sich an der Südgrenze des südlichen Kardamom-Schutzwaldes. Es bietet eine alternative Vision für Dörfer am Rande von Schutzgebieten.
Häuser am Ufer des Flusses Preak Piphot. Foto: Sierra Gladfelter
Zwei einheimische Männer rauchen eine Zigarette unter einer Blechhütte Bewegung auf ihren Motorrädern; Sie wissen bereits, wohin wir gehen. Wir klemmen unsere Rucksäcke unter den Lenker, klettern auf den Rücken der Fahrräder und zerschneiden das Straßenband durch Land, das in Felder aus Zuckerrohr und zotteligen Bananenplantagen gezähmt ist. Dies sind die Ausläufer am Rande des Kardamom-Dschungels. Schwelende Erdteile erinnern uns daran, dass Brandrodung die wichtigste Methode ist, auf die Landwirte im ländlichen Kambodscha angewiesen sind. Wir überqueren den Preak Piphot River mit einer kleinen Fähre, kaum mehr als ein paar schwimmende Kufen mit einem Unkraut-Whacker-Motor, der von einem Kind besetzt ist, das nicht älter als 13 Jahre alt sein darf.
Das CBET-Büro (Community Based Eco-Tourism) befindet sich nur wenige Meter über dem Schotterweg auf der anderen Seite: eine unumgängliche Bambusstruktur unter freiem Himmel mit 12 Sonnenkollektoren auf dem Dach. Wir ziehen unsere Schuhe aus und tappen über die kühle Fliese. Alles ist Open Air, das gesamte Büro und die Lounge atmen den feuchten Dschungel ein und aus. Das CBET-Komitee verwaltet alle Tourismusprogramme über Chi Phat, einschließlich Übernachtungen und Trekking- und Mountainbiketouren von einem bis zu sieben Tagen durch die Cardamom Mountains.
Besucher der Community müssen sich im Büro anmelden, bevor sie zu einem der 10 Homestays der Community (4 USD / Nacht) und zu 13 kleinen Gästehäusern (5 USD / Nacht) weitergeleitet werden. Die Gastfamilien werden von CBET-Mitarbeitern überprüft, die jedes Haus monatlich aufsuchen und sicherstellen, dass die Familie eine Matratze mit sauberen Laken, Decken, Moskitonetz und einem Ordner mit einem Informationsblatt über die Gastfamilie sowie Redewendungen und nützlichen Bildern für die Besucher zur Verfügung stellt mit ihren Gastgebern. Mahlzeiten können mit Gastfamilien arrangiert werden, oder die CBET-Küche im Büro serviert drei Mahlzeiten in Buffetform pro Tag für ein paar Dollar.
Das CBET-Büro verfügt über einen 2-Zoll-Ordner mit allen Abenteuern, die sie mit Führern aus der Community anbieten (von denen viele Ihnen Geschichten aus ihren früheren Leben als Wilderer und Holzfäller erzählen). In der Hoffnung, an einem Tag, den wir erkunden müssen, mehr Kilometer auf Trails zurücklegen zu können, buchen Eben und ich einen Tagesausflug mit dem Mountainbike zu einem Dschungelwasserfall. Zu einem angemessenen Preis kosten die meisten Abenteuer weniger als 35 US-Dollar pro Person und Tag, einschließlich Ausrüstung, Fremdenführergebühren, Mahlzeiten und Wasser. Noch beeindruckender: 80% davon gehen direkt an die Führer und Gastfamilien, unterstützen alternative Lebensgrundlagen, die die Zahl der illegalen Holzfäller und Wilderer verringern, und die restlichen 20% finanzieren die Schulungs- und Verwaltungskosten des CBET-Komitees.
Türkis- und Korallenfischerboote treiben das Wasser außerhalb des Naturschutzgebiets Peam Krasaop an. Foto: Sierra Gladfelter
Nachdem ich bei unserer Gastfamilie eingecheckt und die hausgemachten Bio-Bananenchips unserer Familie verkostet hatte, machte ich es mir mit Veasna Yan, CBETs Projektmanagerin, und dem Dorfchef Hoeng Prum im Büro gemütlich, um sie nach Chi Phats Entwicklung zu fragen.
Chef Hoeng Prum erinnert sich deutlich daran, dass Chi Phat mit illegalem Abholzen und Wildern im angrenzenden Wald überhäuft war, als sich die Wildlife Alliance (WA) 2007 zum ersten Mal an die Gemeinde wandte. Die internationale Nachfrage und der wachsende chinesische Markt für traditionelle Medizin und exotische „Delikatessen“trieben an eine Branche, die gewalttätig und vom Überleben inspiriert ist.
Tragischerweise sind die meisten Wilderer Subsistenzbauern und Fischer wie die in Chi Phat, die am Rande von Schutzgebieten leben und Schwierigkeiten haben, ihre Familien zu ernähren. Wenn man bedenkt, dass das Durchschnittseinkommen der Kambodschaner bei einem Dollar pro Tag liegt, bringt der Handel mit Tieren viel Geld (ein Makaken kostet mehr als 60 US-Dollar, bevor er in die Hände eines Mittelsmanns gelangt). In diesem Sinne traf sich WA zum ersten Mal mit den 550 Familien des Dorfes, um die Kardamome und ihre verschwundenen Wildtiere zu retten.
"Zu der Zeit hassten alle NGOs und die Wildlife Alliance, weil die Menschen verstanden hatten, dass [die Wildlife Alliance] ihren Lebensunterhalt beeinträchtigen würde", erinnert sich Chef Hoeng Prum an die erste Reaktion des Dorfes. Die WA akzeptierte ihr Bedürfnis, die Dorfbewohner anders anzusprechen, und führte eine Umfrage durch, um die einheimischen Familien einzeln zu befragen. "Die Leute antworteten offen, dass sie illegalen Holzeinschlag betrieben und pochierten, um ihre Familien zu unterstützen", erklärte Hoeng Prum. „Ich war damals ein Wilderer. Das waren wir alle. “
Als die WA zum nächsten Dorftreffen zurückkehrten, schlugen sie vor, Chi Phat in ein Ökotourismus-Ziel zu verwandeln, um der Gemeinde, die zu dieser Zeit keine andere Möglichkeit hatte, als zu jagen und zu loggen, alternative Lebensgrundlagen zu bieten. Obwohl sich mehrere Einheimische zurücklehnten, um die Entwicklung des Projekts zu verfolgen, und nicht bereit waren, sich bis zum Ende der Zeit darauf einzulassen, erklärten sich 400 Familien sofort bereit, die Idee zu verwirklichen.
Die WA richtete ein Community Based Eco-Tourism (CBET) -Komitee ein, in dem die Dorfbewohner gebeten wurden, sich in den ersten Entwicklungsphasen freiwillig zu melden. Live and Learn, eine NGO, die mit der WA zusammenarbeitet, hat die Community in englischer Sprache, Hospitality Management und Reiseleitung geschult. Wilderer mit Kenntnissen des Waldes wurden gebeten, sich als Führer zu registrieren. Chef Hoeng Prum war einer der ersten, der konvertierte. Unterdessen hat das kambodschanische Community Based Ecotourism Network (CCBEN) Chi Phat als Reiseziel in touristischen Zentren in Kambodscha beworben.
Im Oktober 2008 kamen erstmals Touristen nach Chi Phat. 466 Gäste kamen in der ersten Staffel und das Projekt erhielt nur ein Jahr später den Status einer Community-Based Organization (CBO). Die Besucher von Chi Phat erreichten 2012 mit 2.315 ein Rekordhoch, das sich seit seiner Gründung fast jedes Jahr verdoppelt hat. Heute nehmen über 500 Familien an dem Programm teil, wobei fast das gesamte Dorf aktiv ist, von der Beförderung der Gäste mit dem Motorrad von der Autobahn bis zum Kochen und Verpacken von Mittagessen für Touren.
Am nächsten Morgen kommen Eben und ich kurz nach Sonnenaufgang an, um unsere Lunchpakete (eingewickelt in Bananenblätter und in einen natürlich gewebten Palmbehälter) abzuholen und zu frühstücken. Ein 22-jähriger namens Vanak stellt sich als unser Führer vor und wir folgen ihm, um ein Mountainbike aus dem Bambusschuppen nebenan auszuwählen. Wir werden 30 Meilen lange Pfade durch den Kardamom-Dschungel radeln, eine Schleife in die Tiefen des geschützten Waldes schließen und am Rande der Bananenfarmen und -dörfer zurückkehren.
Mountainbiken durch eine Akazienplantage am Rande des Southern Cardamom Protected Forest. Foto: Sierra Gladfelter
Kurz nachdem wir die Pfahlbauten von Chi Phat verlassen haben, biegen wir auf einem Feldweg ab und fahren durch Felder, die für Vieh gerodet wurden, und entlang der Korridore von Bananenpflanzen. Schmetterlinge fallen wie Konfetti auf uns herab. Bald tauchen wir in eine Akazienplantage ein, wo sich die schlanken Stämme in Reihen bis zum Horizont stapeln. Vanak erklärt ein Unternehmen, das vor drei Jahren eine Landkonzession mit der Zentralregierung gewonnen hat. Angeblich werden sie das Land in etwa einem Jahrzehnt an den geschützten Wald zurückgeben, wenn das Holz geerntet wird. Dorffarmen verletzen auch die Waldgrenzen, und es ist schwer zu sagen, wann wir endlich in die Wildnis kommen. Den ganzen Tag brechen wir in diese gebrochene, ungepflegte Linie ein und aus.
Vanak hat in den letzten zwei Jahren Touristen in den Dschungel geführt, nachdem er ein paar Meilen flussabwärts bei der Botum Sakor Community Development Organization Englisch gelernt hatte. Oft krachen auf seinen Wanderungen Elefanten, Wildschweine und Rehe aus dem Wald. Heute können wir uns glücklich schätzen, die eindringlichen Rufe von Gibbons zu hören, die über den Baldachin singen. Vanak steigt von seinem Fahrrad ab und pflückt uns einen Zweig Beeren. Wir folgen seiner Führung, als er die winzigen Früchte in seinen Mund steckt.
Später zeigt Vanak Mahagonifetzen, die von einer Axt auf dem Waldboden verstreut wurden. Jemand hat hier Bäume entlang des Pfades geschnitten. Vanak merkt sich den Ort, an dem er sich bei den Vollzugsteams melden muss, und wir sind auf dem Weg. Von da an erwarte ich jedes Mal, wenn wir auf dem Weg an einem Einheimischen mit Motorrad vorbeikommen, einen Leoparden, der über das Heck des Motorrads gehängt ist. „Die meisten sind ehrliche Bananenbauern“, versichert uns Vanak. "Die Wilderer und Holzfäller kommen jetzt aus anderen Dörfern."
Tief im dunklen Gewirr des Waldes ducken wir uns unter umgestürzten Bambusstöcken und über den Weg hängenden Weinstöcken. Der Weg ist hier technisch und manchmal steige ich ab, weil ich den Holzbrücken über den Monsunwäschen nicht vertraue. Schließlich erreichen wir die Lippe einer tiefen Schlucht, verstauen unsere Fahrräder und tragen unsere Lunchpakete zum Grund eines vulkanischen Wasserfalls. Wir brechen auf den Felsen und essen im Schatten - Eier mit Schnittlauch gebraten und über Reis gepackt. Wir werfen unsere Klamotten ab, tauchen ins lauwarme Wasser und paddeln zum Spray, wo der Strom über uns springt.
Während wir bergab auf dem Weg zurück nach Chi Phat fliegen, blitzen verkohlte Felder, Akazienplantagen und klaffende Löcher, die für Farmen aus dem Dschungel geschnitzt wurden, vorbei und erinnern uns an die Delikatesse des Schutzes dieses Waldes. Zurück im Dorf unterhalte ich mich beim Abendessen mit den Leuten im CBET-Büro über die Herausforderungen, denen sich die Chi-Phat-Gemeinde und dieser Teil der Cardamoms noch gegenübersehen.
„Es war ein langer und langwieriger Prozess, um die Wilderei zu verringern“, erinnert sich CBET-Projektmanagerin Veasna Yan an das ursprüngliche Ziel der Initiative. Glücklicherweise unterhält die Wildlife Alliance eine jahrzehntelange Beziehung zur kambodschanischen Forstverwaltung und verfügt über Teams zur Ausbildung und Finanzierung von Einsatzkräften, die sich aus militärischem Personal und ausgebildeten Mitgliedern von Walddörfern wie Chi Phat zusammensetzen, die sonst keine andere Wahl hätten, als selbst Wilderer zu werden. Zusammen patrouillieren sie 1, 7 Millionen Morgen Dschungel von einer Reihe von sechs Stationen, die über die Bergkette verteilt sind.
Die Teams zerlegen und verbrennen jeden Monat Hunderte von Fallen und konfiszieren Kettensägen und mobile Sägewerke. Gelegentlich werden Straftäter dabei erwischt, wie sie mit Personenkraftwagen Holz aus den Hügeln schleichen oder Tiere in Kammern unter den Sitzen von Motorrädern verstecken. Wenn eine große Menge wild lebender Tiere geraubt wird oder das Team einen Händler fängt, wird er oder sie vor das Gericht der Provinz Koh Kong geschickt und landet wahrscheinlich im Gefängnis. Konfiszierte Wildtiere werden entweder freigelassen oder zur Rehabilitation an den Phnom Tamao Zoological Park und das Wildlife Rescue Center geschickt. Wenn nur ein oder zwei Tiere am Leben sind oder der Täter eine lokale Person ist, die Fallen zum Essen legt, erhält er eine Warnung. Die Vollzugsteams müssen sich der Tatsache bewusst sein, dass es häufig die eigenen Nachbarn der Patrouillen sind, die die Wilderei betreiben, und dass Verhaftungen wegen geringfügiger Verbrechen die Beziehungen zu Hause auseinandernehmen können. Trotzdem war das Team so erfolgreich, dass Chi Phat heute fast frei von Wilderern ist.
„Der Naturschutzkorridor besteht aufgrund der Präsenz der Wildlife Alliance und ihres starken Einflusses auf die Region“, sagt Sopheap Phoung, ein ehemaliger Vollzugsbeamter, der sich nun der Aufklärung lokaler Kinder über die Bedeutung natürlicher Ressourcen widmet. "Letztendlich bedeutet mehr Touristen, dass es möglich ist, die lokale Bevölkerung mit stabilem Einkommen zu beschäftigen."
Obwohl die WA das Projekt in den ersten fünf Jahren finanziell unterstützte, hat sie die Unterstützung schrittweise reduziert, da die Gemeinde Mittel aufbaut, um sich selbstständig zu machen.
"Sie gehen Stück für Stück davon", erklärt Chef Hoeng Prum. Derzeit trägt die WA 50% zum Budget bei. Der Chef ist jedoch davon überzeugt, dass das Projekt in Chi Phat, wenn es endgültig auf sich alleine gestellt ist, weiter florieren wird, solange das CBET-Team weiterhin das tut, was es tut, wobei allen Teilnehmern eine faire Bezahlung geboten wird.
Auf dem Weg aus der Stadt am nächsten Morgen stolpern wir über ein handgemaltes Schild der Botum Sakor Community Development Organization und gehen hinüber. Der Gründer und Direktor Sopheap Phoung begrüßt uns am Tor in einem Tanktop und Flipflops. Obwohl er gerade dabei ist, Freiwillige zu koordinieren, die zwei Wochen ihrer Zeit anbieten, Englisch und Umweltbildung an seiner Schule zu unterrichten, setzt er sich zum Plaudern. Wir stellen fest, dass er jahrelang mit der Wildlife Alliance zusammengearbeitet und unzählige Ranger-Teams in der Durchsetzung geschult hat. Vor ein paar Jahren ging er in den Ruhestand - nicht weil die Arbeit nicht wichtig ist, sondern weil die Ausbildung, die die Notwendigkeit der Strafverfolgung in marginalisierten Gemeinschaften verhindern kann, zu oft übersehen wird.
Foto: Sierra Gladfelter
Sopheap baute eine Schule, um die örtliche öffentliche Schule durch Englischunterricht und Umwelterziehung sowie Erwachsenenbildung zu ergänzen, beispielsweise wie man Briketts aus Laub herstellt, um den Kohle- und Holzverbrauch zu senken. Er rekrutierte Studenten aus Chi Phat und Aundong Tuek und hat derzeit über 90 Studenten in regelmäßiger Anwesenheit. Die Schule läuft ohne regelmäßige Finanzierung und die Programme werden durch Sopheaps eigenes Geld und unregelmäßige Spenden unterstützt. Wir entdecken, dass Vanak, unser strahlender Mountainbike-Guide, Englisch lernte und inspiriert war, sich an dieser bescheidenen Schule um die Cardamoms zu kümmern.
Während wir die staubige Autobahn zur Brücke laufen, wo wir unseren Bus nehmen, ist es unmöglich, uns nicht heller zu fühlen. Trotz der Dunkelheit, die in diesen Bergen verweilt - Tiere, die für Schwarzmärkte gestohlen wurden, Bäume, die aus Urwäldern stammen, und Gemeinden, die nur die Möglichkeit hatten, ihr Land zu töten, um zu überleben - kann die Hoffnung nur mit der Energie einiger weniger Menschen steigen.
Obwohl Hunderte von Gemeinden in ganz Kambodscha an nicht nachhaltige Lebensgrundlagen gebunden sind, hat Chi Phat es geschafft, einen anderen Weg zu finden, um im Kardamom zu überleben. Anstatt die Gier der fernen Märkte auf eigene Kosten zu stillen, hat Chi Phat beschlossen, den Wald und die Arten, die ihm am nächsten liegen, zu nähren. Sein Erfolg ist ein Zeugnis dessen, was erreicht werden kann, wenn sich eine Gemeinschaft hinter einer Vision versammelt. Obwohl nur eines von unzähligen Dörfern durch den Dschungel Kambodschas streut, erstrahlt Chi Phat als Leuchtturm für die Zukunft eines aufstrebenden Südostasiens.
Komm dorthin
Chi Phat kann von der Brücke in Andoung Tuek mit dem Long-Tail-Boot (2 Stunden, 25 USD) oder dem Motorrad (45 Minuten, 7 USD) erreicht werden. Busse fahren regelmäßig von Phnom Penh nach Koh Kong. Sagen Sie Ihrem Fahrer einfach im Voraus, wo Sie abgesetzt werden möchten. Das in Lonely Planet beworbene öffentliche Boot existiert nicht.
Um ein Boot mit langem Schwanz zu buchen oder im Voraus zu reservieren, wenden Sie sich an das Büro von www.ecoadventurecambodia.com (CBET):
- 092.720.925
- [email protected]
