Auf dem Dachrestaurant des Alobar1000 wird immer dann, wenn ein Joint geraucht wird, eine Kathmandu-Tradition am Leben erhalten. Ein Token in Kathmandu ist wie ein Gebet in Jerusalem.
Als alter Westler, dessen Generation von spirituell Suchenden und Drogenanbetern in den 60er Jahren die Nepalesen dazu inspirierte, eine Straße nach ihnen zu benennen (Freak Street), bin ich trotz meiner glanzlosen Vergangenheit als Drogenkonsument von dem entzündeten Unkraut nostalgisch erfüllt Ich war das erste Mal in Kathmandu.
Ich sehe mich nach Oldtimern um, deren Nabelschnüre mit dieser Stadt nie durchtrennt wurden. Ich habe einige getroffen, die in Goa überwintern. Ein wenig verwirrt, immer noch süß im Gras, um abgehackte Vorstellungen über spirituelle Zustände.
Hin und wieder sehe ich in Thamel zwischen einer Motorradflotte und einer anderen einen weißhaarigen Mann wie mich und frage mich, ob er Teil dieses Stammes war, dessen Migration hier nur ein rebellischer Drang gewesen sein mag von einem exotischen Kratzplatz.
Ich lade Manjima Dhakal, ein Opfer der 10-jährigen maoistischen Rebellion Nepals (1996 - 2006) gegen König Gyanendra, in die Alobar ein. Mit 22 Jahren ist sie ungefähr so alt wie viele meiner Mitbewohner auf dem Dach des Gästehauses und isst nach einer langen Nacht des Trinkens, Redens, SMS-Versendens und Schmatzens späte Brunchs.
Manjimas braune Augen sind so tief, dass ich mich fast fühle, als könnte ich eine kleine Wanderung in ihnen unternehmen.
Sie war sieben Jahre alt, als die Polizei ihren Vater Rajendra Dhakal, einen Anwalt und Menschenrechtsarbeiter, in Gorkha beschlagnahmte. Er wurde beschuldigt, ein Maoist zu sein, wurde weggebracht und nie wieder gehört. Er wurde einer der rund tausend "Verschwundenen". Die Sicherheitskräfte, die Gyanendra und den maoistischen Guerillas treu ergeben waren, waren beide schuldig, mit mutmaßlichen Kollaborateuren oder politischen Gegnern geflüchtet zu sein.
Ich beschloss, über die Verschwundenen Nepals zu schreiben, da ich vor vielen Jahren in Bolivien nach dem Tod von Che „verschwunden“war. Von Männern, die mich in ein nicht gekennzeichnetes Auto stopften und mich in einer schwarzen Zelle in einer Haftanstalt in La Paz abstellten, aus der Nacht gerissen. Ich fühlte mich ausgelöscht. Ich fühlte eine vorübergehende Leere, die sich schnell mit Angst füllte. Hat Manjimas Vater gefühlt, was ich fühlte, als er weggebracht wurde?
"Das Friedensabkommen, das den Krieg 2006 beendete", sagt Manjima, "räumte den Bedürfnissen der Parteien, die sich der Monarchie widersetzten (der Kommunistischen Partei Nepals Maoist und der Kongresspartei), eine höhere Priorität ein als den Familien der Verschwundenen." Nach acht Jahren warten wir immer noch auf unsere Lieben oder auf ihre Überreste. Wir warten immer noch darauf, dass die Täter festgenommen und vor Gericht gestellt werden. “
Das Nepal der hohen Gebirgspässe und Gebetsfahnen im Wind weicht meiner Meinung nach dem unbarmherzigen grauen Raum einer Nachkriegsgesellschaft. Ich weiß aus meinen Interviews, dass die Maoisten sich weigerten, ihre Guerillas strafrechtlich verfolgen zu lassen, und dass der Kongress nicht bereit war, die nepalesischen Sicherheitskräfte vor Gericht zu stellen.
„Woran erinnerst du dich an deinen Vater?“, Frage ich Manjima.
„Ich erinnere mich an das Gedicht, das er mir zu meinem Geburtstag geschrieben hat, als ich klein war. Ich kann mich nicht genau erinnern, wie alt ich war. Ich fürchte, es gibt eine Menge an ihm, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. Aber ich habe es irgendwie geschafft, ihn zu verlieren. Ich kenne ein Mädchen, dessen Vater ebenfalls verschwunden ist, das sich aber psychisch nie erholt hat. “
Zwischen den Fragen sehe ich, wie Manjima den Westlern einen kurzen Blick zuwirft. Schüchterner Blick. Was macht sie aus ihnen? Postpolitische Europäer tragen nicht mehr so viel mit historischen Belastungen zu tun wie sie. Aber es ist Europa, in das sie migrieren und verschwinden möchte. Europa, in dem fortschrittliche Politik geboren wurde. Die Politik von Rajendra Dhakal.
Gefangen zwischen Manjima und den Reisenden an unserer Peripherie, die über Pokhara, Angkor Wat, Bali sprechen, packt mich mein unzuverlässiger, geriatrischer Sinn für die Gegenwart. Die 20-Jährigen scheinen so weit wie möglich in der Nähe zu sein. Ich denke daran, mich die Gassen von Thamel entlang zur Freak Street zu schleppen. Aber was brauche ich mit einer Muschel und ihrer Geister-Vitrine?
