ALS GUS-GENDER, GERADE, SCHWARZE FRAU habe ich immer die Vision eines sauberen, gut gekleideten Schwarzen genossen. Es war ein Bild, das mir sehr vertraut war - denn ich war in New Orleans, wo ich aufgewachsen bin, von ziemlich sauberen Typen umgeben. Lassen Sie mich jetzt klar sein: Wenn ich das Wort sauber verwende, beziehe ich mich nicht auf die Hygiene und den Sauberkeitszustand. Wenn ich clean sage, beziehe ich mich auf die Definition des Urban Dictionary - im Grunde genommen ein häufig verwendetes Adjektiv in der Alltagssprache Schwarz, um jemanden oder etwas gut gekleidetes zu beschreiben.
Als Kurator für visuelle Künste bin ich außerordentlich frustriert über die ständige, problematische Stereotypisierung schwarzer Männer in der Populärkultur und in den Medien. Es ist eindeutig kein neues Problem, aber meine gegensätzliche Antwort ist, von Männern fasziniert zu werden, die adrett, dandy, subversiv und sauber sind.
Tag für Tag sehen wir ein sich wiederholendes und hergestelltes Bild der Männlichkeit der Schwarzen, eine monolithische Darstellung der männlichen Identität der Schwarzen, die die Mainstream-Medien von hier aus nach Europa, Afrika und zurück beherrscht. Die vorherrschende Erzählung handelt im Allgemeinen von einem Bandenmord in den Nachtnachrichten, Massengewalt in afrikanischen Ländern oder den modernen Schwarzkopfkarikaturen und ihren Seifenoper-Dramen im Reality-Fernsehen. Der dazugehörige Kleiderschrank, der zu dieser Art von schwarzer Männlichkeit passt, ist schlampig. Das Bild der heutigen jungen Leute, die schlaffe Hosen tragen, ist nicht länger eine Rebellion, sondern eine Art wahlloses Buy-in für eine groteske und verherrlichte Kultur der Männlichkeit, die vom Mainstream-Hip-Hop, dem Gefängnis-Industriekomplex und der nachlässigen öffentlichen Politik getragen wird.
Sich außerhalb dieser Uniform zu kleiden heißt also, von einem Ort der Entscheidungsfreiheit aus zu handeln, zu widersprechen, zu rebellieren.
Fotos: Sara Shamsavari
Die Beziehung der Schwarzen zum Modeschmuck oder zum Nähen und Zuschneiden geht eigentlich dem Kontakt mit den Europäern voraus. Wir waren einige der ersten, wenn nicht die erste Gruppe von Menschen, die nähten. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Schneiderkunst, wie sie in Afrika praktiziert wurde, zu einem sehr spezifischen Handwerk. Der Stoff selbst - seine Texturen und Farben und Drucke - enthielten Bedeutungen, die manchmal heilig und spirituell waren. Stoff spiegelte Wohlstand und Status wider und war auf allen Ebenen der Gesellschaft bedeutsam. Als afrikanische Schneider mit europäischer Mode in Berührung kamen, wich die Mischung aus Stil und Kultur einem neuen Look.
Insbesondere gibt es mehrere Beispiele für afrikanische Herrscher, die von europäischen Händlern und Kaufleuten Geschenke erhalten haben - Westen, Perlen usw. -, die sie dann mit ihrer traditionellen Kleidung mischten. In den letzten paar hundert Jahren ist diese Kunst des Mischens und Kombinierens eine Fähigkeit, die viele schwarze Männer zu ihrem eigenen Vorteil manipuliert haben, um rassistische Mainstream-Bilder zu untergraben. Trotzige Kleidung und oppositionelle Mode oder die Anwendung von Mode und Stil zur Umkehrung sozialpolitischer Normen haben unter den Schwarzen im Westen eine lange Tradition - wir setzen sie seit 400 Jahren als Instrument des Widerstands ein.
Eines der frühesten Beispiele für oppositionelle Mode, an die ich mich erinnern kann, war die Reaktion auf das Tignon-Gesetz. Unter der Regierung des Gouverneurs von Louisiana, Esteban Miró, von 1786 wurden Gesetze zum Schwarzen Kodex verabschiedet, die die allgemeinen Freiheiten der freien Farbigen und der versklavten Afrikaner im Staat einschränkten. Eine dieser Gesetzgebungsakte war das Tignon-Gesetz, das alle Frauen afrikanischer Abstammung zwang, sich die Haare mit Bandanas zusammenzubinden. Es war ein Versuch, freie schwarze Frauen zu demütigen - die es mit weißen Frauen zu tun hatten, um die Aufmerksamkeit von Freiern, insbesondere wohlhabenden weißen, auf sich zu ziehen. In wahrer Ironie wurde das, was ein Zeichen legalisierter Minderwertigkeit sein sollte, zu einem Ehrenzeichen, da schwarze Frauen die Tignons (oder Stoffkopfbedeckungen) als eine andere Art der Verzierung benutzten - indem sie ihr Haar im westafrikanischen Gel-Stil mit hellen Farben und Mustern umwickelten Stoffe.
Foto: Geschirr Hamese
Frauen waren nicht die einzigen, die auftauchten, um sich zu zeigen. Historisch gesehen haben schwarze Männer im Westen Mode benutzt, um ihre Station im Leben zu verschönern. Manchmal aus Gründen des Überlebens oder der Seriosität, aber häufiger zum eigenen Vergnügen. Der Dandyismus als Lebensstil hat seinen Ursprung in Europa - genauer gesagt in Großbritannien -, aber unter den Schwarzen wurde der Stil lange Zeit verwendet, um rassistische Tropen zu untergraben und den Lebensstil zu verbessern.
Es war die viktorianische Ära, die zu extravagant gekleideten Herren führte, die großen Wert auf ihre Freizeitbeschäftigung, das, was sie trugen, und ihr allgemeines öffentliches Image legten. Diese Dandies, wie sie genannt wurden, ahmten im Allgemeinen Leute mit höherem Stammbaum nach und waren selbst gemachte bürgerliche Männer mit dem Bestreben nach Luxus und mehr philosophischer und ästhetischer Perfektion. Oscar Wilde, Lord Byron und Beau Brummel kamen alle, um den dandy Lebensstil zu bestätigen, trotz einiger Kritik, die er in der Mainstream-Gesellschaft erhielt.
Diese Bewegung fand auf dem Höhepunkt des transatlantischen Sklavenhandels statt, und so bedeutete Dandyismus für Männer aus Afrika etwas völlig anderes. Zu einer Zeit, als Menschen afrikanischer Abstammung im Westen versklavt und nackt ausgezogen wurden, um ihre Menschlichkeit zu beseitigen, wurde Kleidung zu einem sehr wertvollen Gut für die versklavte Gemeinschaft. Die Möglichkeit, westliche Anzüge oder Kleidungsstücke anzuziehen, die mit Weißen in Verbindung gebracht wurden, erhöhte logischerweise den Status des Trägers.
Dies war definitiv der Fall bei Julius Suboise, dem vielleicht weltweit ersten und bekanntesten Black Dandy, wie die Wissenschaftlerin Monica Miller in ihrem Buch Slaves to Fashion feststellte. Suboise, die Begleiterin der Herzogin von Queensbury, war ein populärer versklavter afro-karibischer Mann, der dafür bekannt war, zu unterhalten, zu flirten, Sport zu treiben und sich zu verkleiden. In den Vereinigten Staaten konnte die Art von Kleidung, die ein Schwarzer trug, ihn buchstäblich als frei und nicht als versklavt markieren.
Foto: Arteh Odjidja
Um klar zu sein, jeder Bruder in einem Zoot-Anzug und einer Fliege macht keinen Dandy. Heute ist es die Kombination bestimmter Elemente und Ausstattungen, die Black Dandies von Ihrem alltäglichen Dapper Don unterscheidet. Ein Black Dandy kann als ein selbsternannter Gentleman definiert werden, der sich absichtlich die klassische europäische Mode aneignet, mit einer afrikanischen Disaporan-Ästhetik und Sensibilität. Er ist ein Rebell - eine moderne Darstellung des afrikanischen Betrügers. Sein Stil und seine Identität stehen im Allgemeinen im Widerspruch zu den Stereotypen, Kästchen, Kategorien oder Vorstellungen, die die Gesellschaft über ihn (und in einigen Fällen über sie) hat.
Die aktuelle Mode der Black Dandies ist eher eine Anspielung auf den Stil ihrer Großväter als solche wie Oscar Wilde oder Beau Brummel. Sie mischen Vintage mit modernen Stücken, die in der Londoner Savile Row entworfen wurden, afrikanischen Drucken mit Tupfen und karierten, extravaganten Farben mit klassischen Linien. Die Auswahl ihres Stils aus verschiedenen Epochen und Kulturen ist eine Manifestation der Hip-Hop-Ära, die sie hervorgebracht hat.
Abgesehen von den Reaktionen auf rassistische Propaganda kann der derzeitige Dandyismus für Schwarze - und insbesondere für Männer - als Akt der Selbsthilfe angesehen werden. Seine Kleidung und sein Stil sind in vielerlei Hinsicht therapeutisch. Ich habe noch keinen Mann getroffen, der kein Kompliment erhält, wenn er eine Fliege anzieht. Ich brauche viel Zeit, um die adretten Leute nicht selbst zu loben. Ich bin sehr bemüht, jemandem mitzuteilen, dass sein Outfit nett ist. Ich habe den Dandyismus also nicht nur als Akt der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch als Akt des Vergnügens gesehen. Die Leute ziehen sich an, um anderen zu gefallen, aber vor allem, um sich selbst zu gefallen und hervorzuheben.
Im Laufe der Geschichte hat sich der afrikanische Diasporaner auf sein angeborenes Empfinden verlassen, um seine Männlichkeit, seine Menschlichkeit und seine Individualität auszudrücken. Der afrikanische Diasporaner manipuliert Kleidung und Haltung geschickt, um sich selbst zu formen, insbesondere in Kleidung, die mit einer bestimmten Klasse, Bildung und sozialem Status des anderen assoziiert ist, anstatt den ihm auferlegten eingeschränkten Idealen zu erliegen von der Gesellschaft. Er führt Identität. Am wichtigsten ist, dass ein wesentlicher Bestandteil dieser Rebellion darin besteht, vor einer Kamera zu posieren.
Foto: Rose Callahan
Als ich mich vor sechs Jahren auf die Reise machte, um das Wiederaufleben des Black Dandy kennenzulernen und hervorzuheben, wusste ich damals noch nicht, wie tiefgreifend, politisch und kreativ die Geschichte des Stils war. Dandy Lion, eine Ausstellung, die ich zum ersten Mal im November 2010 kuratiert habe, hat sich zu einer internationalen Ausstellung und Plattform entwickelt, die den zeitgenössischen, globalen Black Dandyism herausstellt.
Die Ausstellung zeigt Fotografien und Filme von modischen und elegant gekleideten Männern afrikanischer Herkunft aus aller Welt. Und die Fotografen sind genauso vielfältig wie ihre Motive. Als visuelle Ausstellung dient es als Plattform, um die Fluidität der Männlichkeit, alternative Erzählungen der schwarzen Männlichkeit und die Vielfalt der afrikanischen Diaspora zu diskutieren. Einfacher gesagt, dient es als Who-is-Who der Welt der adretten und exquisiten Gentlemen. Jetzt haben wir es als Teil der zukünftigen Geschichte festgehalten.
Bildnachweis links: Alexis Peskine; Mitte: Harness Hamese; rechts: Radcliffe Roye
Bis heute war die Dandy Lion-Ausstellung in bedeutenden Einrichtungen und Gemeinschaftsinstitutionen in den Vereinigten Staaten und den Niederlanden zu sehen. Nach einem erfolgreichen Lauf im Museum für zeitgenössische Fotografie in Chicago mit über 17.000 Zuschauern feierte die Ausstellung im Oktober 2016 ihre britische Premiere auf der Brighton Photo Biennial.
Dieses Stück wurde ursprünglich unter How We Get To Next veröffentlicht und wird hier mit Genehmigung erneut veröffentlicht.
Einige Rechte vorbehalten
