Restaurants
So sehr ich mich auch über New York beschwere - wie es zu teuer ist, wie es größtenteils bis zur Unkenntlichkeit verschönert wurde, wie die U-Bahnen zufällig ohne Vorankündigung auf Expressstrecken umzuschalten scheinen -, es wird immer mindestens eines dabei sein: seine Restaurants.
Wenn Sie sagen, dass Sie in New York leben, hören Sie am häufigsten die Bemerkung: „Wow, Sie müssen ein großartiges Essen essen.“Und obwohl die Aussage so abgestanden ist wie das Balthasar-Brot am späten Abend, ist sie dennoch wahr. Es gibt Chinatown Hole-in-the-Walls, Midtown-Klassiker mit Michelin-Sternen, überteuerte Meatpacking-Treffpunkte, polierte West Village-Juwelen, schmuddelige East Village-Tauchgänge, jazzige Harlem-Hotspots und trendige Williamsburg-Restaurants - wirklich jede Art von Essen in jeder Stadt zu jeder Zeit des Tages.
Doch mit der Bereinigung der Stadt wurden auch die Restaurants immer eleganter und „fortschrittlicher“. New York hat sich zu einem modernen Mekka mit Citi-Fahrrädern und Restaurant-Gesundheitsklassen entwickelt, und die gastronomischen Angebote der Stadt sind dem Schritt gefolgt. Heutzutage geht es in Restaurants eher um regionale Biosuppe als um Service - weniger um ein köstliches Steak als um eine seltene Kohlsorte. Whole Foods ist heute kultureller als der 21 Club, und während es großartig ist, einen Holzstuhl im Roberta's in Bushwick hochzuziehen, nachdem man über zwei Stunden auf einem Gemeinschaftstisch gewartet hat, interessiert man sich manchmal nicht so sehr für ein Restaurant "Cooler" Faktor oder ökologischer Fußabdruck.
Manchmal ist alles, was Sie möchten, ein Karrierekellner, der Sie wie einen Gast behandelt, der Ihre Serviette nach der Rückkehr aus dem Badezimmer faltet und eine Karte mit klassischen Getränken ohne Granatapfel-Martinis oder Manhattans, die mit einer Zitrusfrucht ruiniert sind Twist."
Vielleicht sind es diese hipsterisierten Restaurants, die die Welt retten.
Ich nehme an, es ist ein bisschen heuchlerisch, gegen diese neue Art von Restaurant aufzutreten. Immerhin ist es meine Generation, die Flanell trägt und sich ehrenamtlich für den Gemeinschaftsgarten einsetzt, die den größten Teil des Schadens angerichtet hat. Das "klassische" Restaurant ist auch ein wenig ein eingebildetes Ideal. Vergessen wir nicht, dass die klassischen kulinarischen Köstlichkeiten, die wir bei Mad Men und in unseren kollektiven sepia-getönten Erinnerungen sehen, nicht nur mit gestärkten weißen Tischdecken und hervorragendem Service gefüllt sind, sondern auch mit Zigarrenrauch und Frauenfeindlichkeit.
Vielleicht sind es diese hipsterisierten Restaurants, die die Welt retten. Vielleicht sind die „klassischen“Restaurants, die ich so mag, einfach nicht nachhaltig und ein Produkt des Nachkriegsüberschusses, das seitdem aus der Mode gekommen ist.
"Nachhaltigkeit" hat sich jedoch von einem bewundernswerten Ideal zu einem Marketingtrick entwickelt. In der ABC-Küche von Jean-Georges Vongerichten tragen die Kellner biologisch abbaubare Turnschuhe und die Utensilien bestehen (ziemlich unerklärlich) aus Kartoffeln. Einige mögen sagen, dass Orte wie Le Bernardin, Per Se, 21 Club, Le Cirque und La Grenouille einen kulinarischen Anspruch verkörpern, aber ehrlich gesagt, was ist prätentiöser als serielle Gutmenschen, die versuchen, Sie zu beschämen, in einem bestimmten Restaurant zu essen oder ein bestimmtes Gericht zu bestellen ? Manchmal sehen die Steak Pommes am besten aus. Keine Notwendigkeit, sich selbst zu berauben. Der Mensch kann nicht allein mit Quinoa überleben.
Wie Sadie Stein vom T Magazine bemerkte, scheinen alte New Yorker Restaurants in Bernstein gehalten zu sein, tuckern unbewusst mit, kreieren das gleiche klassische Essen und bieten seitdem die gleiche wunderbare, leicht selbsternste Atmosphäre. Wir speisen für die Küche und für die Zeit mit Freunden, aber warum wir wirklich auswärts essen, ist, wie Gäste behandelt zu werden. Wir können immer eine Dinnerparty veranstalten oder etwas für uns selbst zaubern, aber essen gehen heißt, die Erwartung zu haben, dass wir mit Gastfreundschaft behandelt werden.
Es scheint ein sehr einfaches Geben und Nehmen zu sein: Der Kunde zahlt Geld, und die Leute, die das Geld erhalten, bedienen Sie. Von Bell Book and Candle (das erste Restaurant des Landes, das vom Dach bis zum Tisch reicht) bis zu Smörgås Chef (ein Restaurant, das von der Farm bis zum Tisch reicht und drei Standorte in New York hat), werden Sie so behandelt, als hätten Sie Glück sogar eine Reservierung gelandet zu haben, auf Holztischen und kühlen Außenterrassen auszutreiben. Das Ethos spiegelt etwas mehr im Sinne des stereotypen französischen Kellners wider als die Art von kulinarischen Erlebnissen, die New York - und das Essen in den USA im Allgemeinen - zu einem solchen Vergnügen gemacht haben. Irgendwann auf der ganzen Linie übernahm der „umweltbewusste“Anspruch den Reiz des guten Essens.
Als ich das erste Mal im Park Hyatt Tokyo im New Yorker Grill gegessen habe (natürlich zu einem besonderen Anlass), hatte ich das, wofür es am berühmtesten ist: Steak. Ein sauber geschnittener Kellner empfahl das gegrillte Yonezawa-Lendenstück, und als ich langsam schnitt, aß und die Ansicht des 52. Stocks betrachtete, erkannte ich die eigentliche Ironie der Situation. Das Restaurant und die angrenzende Bar waren in Sophia Coppolas Lost in Translation zu sehen, und obwohl die dunklen Farbtöne, die spektakuläre Aussicht und die Power-Player mit Jet-Einstellung aus einem Film zu stammen schienen, hätte es ein Film sein können, der nicht in Tokio spielt, aber in einem der klassischen Restaurants in Manhattan, die die New Yorker Restaurantszene in der Mitte des Jahrhunderts so verlockend gemacht haben.
Vielleicht habe ich mir das klassische New Yorker Restaurant - The Russian Tea Room um 1970, den 21 Club in den 50er Jahren, das Café Carlyle - zu jeder Zeit nur eingebildet - aber auch wenn ich es nicht getan habe, ist es sicherlich herausgefallen Stil, systematisch durch gesündere vegane und glutenfreie Optionen ersetzt.
Als ich meinen Drink zu Ende trank und meinen leeren Teller betrachtete, von dem weder ein Stück Steak noch eine Kartoffel übrig war, hatte ich plötzlich das Gefühl, in einem Museum zu sitzen, und während die Lichter in Tokio so schimmerten wie in New York, gab es das unauslöschliches Gefühl, betrogen worden zu sein, nie in der Lage zu sein, einen ähnlichen Ort in New York zu finden. Zumindest nicht in dieser Zeit. Und wahrscheinlich nie wieder.
