Erzählung
Das allerletzte, was ich in Namibia machen wollte, war ein Besuch in den Himbas.
"Es war sehr anstößig", bemühte sich eine 24-jährige deutsche Frau zu sagen. Wir bogen an den Straßenrand, damit ihre verkaterte Freundin sich an den staubigen Van lehnen konnte. Wir waren eine Gruppe von acht Leuten, die außerhalb von Swakopmund unterwegs waren, um die Dünen hinunter zu sandboarden, als ein Besuch in einem Himba-Dorf erwähnt wurde.
„Sie haben unsere Hände gepackt und Sachen hineingelegt, damit wir sie kaufen können. Wir hatten keinen Übersetzer, also hatten wir keine Ahnung, was los war. Es war eine Show."
"George?" Ich drehte mich zu meinem Führer um. "Wird der Besuch der Himbas beleidigend sein?"
Er schüttelte den Kopf. "Nicht, wenn du es nicht beleidigend machst."
Himbas, die in Namibia beheimatet sind, gelten als die letzten Nomaden des Landes und als eines der letzten Afrikas. Im 16. Jahrhundert, als sie noch Teil des Herero-Stammes waren, zogen sie über die angolanische Grenze in die Kunene-Region. Ende des 19. Jahrhunderts starben die meisten Rinder an einer Rinder-Epidemie. Als Viehhirten zogen einige nach Süden, um zu überleben, während andere in der Region Kunene blieben. Dies war der Zeitpunkt, an dem sich der Stamm spaltete. Die Himbas blieben auf ihrem Territorium und die Hereros - von denen George abstammte - zogen nach Süden.
Am Abend bevor meine Gruppe ein Dorf in der Nähe von Opuwo besuchen wollte, fuhr George los, um die Himbas zu finden und ein Treffen mit uns zu arrangieren. Ein paar Stunden später kehrte er zu unserer Lodge zurück und erklärte uns über ein Tafel Lager die Vor- und Nachteile für den nächsten Morgen.
„Begrüßen Sie alle mit„ morro morro “. Schütteln Sie, indem Sie Finger und Daumen miteinander kräuseln. Gehen Sie nicht zwischen dem heiligen Feuer und dem Viehstall. Gib kein Geld frei weg. Kaufen Sie nur, was Sie wollen."
„Aber sehr wichtig, sei entspannt. Du bekommst von den Himbas, was du ihnen gibst."
Am nächsten Morgen fuhren wir in das Himba-Dorf Ohunguomure. Das Dorf war von einem Holzzaun umgeben, der von Hütten gesäumt war, die aus einer Mischung aus Kuhdung und rotem Lehmboden gebaut worden waren. Kinder, einige nackt und einige in übergroßen Hemden, folgten uns durch das Dorf, während ihre nackten Mütter im Kreis saßen und Männer in westlicher Kleidung sich hinter einer Hütte drängten. Einige der Frauen, deren Haut glatt mit der rostigen Farbe von Otjize-Paste gefärbt war, bedeuteten uns, uns zu ihnen zu setzen.
Eine Frau fuhr mit dem Daumen über den Bildschirm ihres staubigen iPhones. Eine andere stellte ihr Radio so ein, dass es Musik ausstrahlte, die mit statischer Aufladung gebrochen war, bevor sie George fragte, ob wir Schmerzmittel hätten. Einer in einem grünen Hemd und schwarzen Shorts, der sich von den anderen Frauen mit nackten Brüsten und Wadenröcken deutlich unterschied, fragte George etwas in Otjihimba, einem Dialekt der Herero-Sprache.
Er nickte mir zu. "Sie fragt, wie alt du bist."
"Vierundzwanzig."
George übersetzte.
Sie lächelte und zeigte auf sich.
"Sie ist auch", sagte er.
Wir wurden in eine der Hütten des Ältesten geführt. Die Tochter des Ältesten saß auf Kuhlederteppichen und sprach mit uns in Otjihimba. George übersetzte für sie, als sie den Ocker zu Pulver zerdrückte und mit Butterfett in einem Viehhorn mischte. Dann parfümierte sie die Paste, indem sie den Omuzumba-Strauch verbrannte und den duftenden Rauch unter unsere Nase führte. Sie rieb mir die Paste auf den Unterarm. George erklärte, dass diese Paste täglich auf die Haut aufgetragen wird, um sie vor der Sonne zu schützen und gleichzeitig die Haut sauber und mit Feuchtigkeit zu versorgen. Sie gab mir einen Ocker-Chip.
„Sie sagt, dass Sie ein Stück der Himbas mit in Ihr Land nehmen sollen“, sagte George.
Die Hütte war mit zeremoniellen Kopfbedeckungen und Perlen geschmückt, die sie für uns modellierte. Sie erklärte, bevor eine Frau die Pubertät erreicht, schneidet sie sich zwei Zöpfe aus geflochtenem Haar nach vorne. Nach der Pubertät texturiert sie ihre Haare zu Zöpfen, die mit Otjize-Paste überzogen sind. Nach einem Jahr Ehe beginnt sie, die aus Ziegenleder gefertigte und mit rostfarbenem Ton geformte Erembe-Krone zu tragen.
Durch George ging die Himba-Frau detailliert auf verschiedene Bräuche des Dorfes ein, wie zum Beispiel ihren polygamen Lebensstil, ihre Abhängigkeit vom Vieh und die Rollen von Männern und Frauen. Frauen, die sich in der Regel traditioneller als die Männer kleiden, leisten den größten Teil der arbeitsintensiven Arbeit. Sie tragen das Wasser, sammeln Brennholz, kochen Mahlzeiten, bauen die Hütten und stellen Kleidung und Schmuck her, um sie zu tragen und zu verkaufen. Die Männer kümmern sich um das Vieh, schlachten die Tiere und kümmern sich um politische Angelegenheiten. Sie zeigte uns einige Utensilien der Hütte aus recycelten Materialien wie Kalebasse, Leder, Holz, Metall, Edelsteinen, Kunststoff aus Rohren und Kuhschwänzen, die zum Kehren der Hütten verwendet werden.
Vor der Hütte saßen zwei der Ältesten mit Schmuck und verschiedenem Kunsthandwerk zwischen ihren ausgestreckten Beinen auf dem Boden. George erklärte, dass wir von ihnen vor den übrigen Frauen kaufen sollten, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem großen Kreis in der Nähe der Hütte versammelt hatten, um ihre Gegenstände abzulegen.
Einer der Ältesten legte ein mit ockerfarbenem Puder gefärbtes Metallarmband an mein Handgelenk. Sie lächelte und küsste meine Hand, ihre Zunge steckte zwischen den Zähnen.
Bevor wir in den Kreis der Himba-Frauen gingen, reichte George uns Taschen mit Bonbons, Brot und Zucker. „Gib den Kindern die Süßigkeiten. Das Brot und der Zucker sind für das Dorf. “
Wir gaben jedem Kind eine Süßigkeit. Sie saugten an ihren Süßigkeiten, und der zuckerhaltige Saft lief ihnen aus einem Lächeln mit offenem Mund über die Kinnlade. Sie sprangen von einer blauen, umgedrehten Ford-Ladefläche und drehten sich in der Luft, damit wir sie fotografieren konnten. Ein Junge posierte vor einer Hütte für ein Foto neben einem rauchigen Feuer, während drei andere eine Herde Ziegen jagten.
Als wir uns offiziell von den Himbas verabschiedeten und ihnen für ihre Gastfreundschaft dankten, bat eine Gruppe von vier - zwei Frauen und zwei Männern - um eine Fahrt in die Stadt.
„Wohin gingen sie?“, Fragte ich George, nachdem sie aus dem Van gestiegen waren und in einer Menge von Jeans und T-Shirts Teenager und viktorianisch gekleidete Herero-Frauen trugen.
"Zum Arzt", sagte er. „Einer von ihnen ist krank. Sie gehen wahrscheinlich in die Stadt, um ein Bier zu trinken, aber ich stelle keine Fragen. Jetzt haben sie etwas Geld für den Verkauf ihres Handwerks. “
Die Himbas haben die tiefgreifenden Auswirkungen des Tourismus gespürt - ein Effekt, der zu Konflikten führt, da sie unter Druck gesetzt werden, ihren normalen Lebensstil zu spielen, und gleichzeitig vom Geld und von Gegenständen aus der westlichen Welt wie Handys, Radios, Schmerzmitteln und anderen beeinflusst werden nicht traditionelle Kleidung. Dieser Konflikt stört den natürlichen Prozess und das Fortschreiten der Himba-Kultur, die seit Tausenden von Jahren existiert. Wenn Touristen ohne einen geeigneten Führer, der übersetzen kann, zu Besuch kommen, zerstört ihr ungebildeter Besuch die authentische Identität der Himbas, indem er das Erlebnis eher zu einem Spektakel als zu einer transformativen Gelegenheit macht. Der Besuch eines Dorfes, um Fotos zu machen, das zu bezahlen, was auch immer verlangt wird, und das Verlassen ohne echte Interaktion stellt eine schädliche Bedrohung für diese faszinierende und fantastische Kultur Namibias dar.
Namibia wird als eine der am schnellsten wachsenden Tourismusbranchen der Welt eingestuft und verzeichnet einen durchschnittlichen Anstieg von 6, 6% pro Jahr. Damit wird Namibia schnell zu einem der beliebtesten Reiseziele in Afrika südlich der Sahara. Und mit diesem Wachstum hat der Tourismus einen starken Einfluss auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der lokalen Gemeinschaften.
Da diese Gemeinden in der Branche tätig sind, haben sie das Potenzial, von den Vorteilen zu profitieren, wenn der Tourismus auf respektvolle und lehrreiche Weise betrieben wird. Während die Himbas ihre traditionelle Kultur und ihren natürlichen Fortschritt mit ihren eigenen Ressourcen verbinden, haben Besucher wie ich die Möglichkeit, ihren Lebensstil in einer transformierenden Erfahrung kennenzulernen, ohne dabei das Wesen der Kultur in der Interaktion zu verlieren.
George drehte sich auf seinem Platz zu uns um, als wir Opuwo verließen. "Sie waren alle entspannt."
Wir sagten ihm, dass es größtenteils wegen ihm war.
"Ah, nein", lachte er. „Es war wegen dir. Und wegen der Himbas."
