Erzählung
Alle Fotos: ein Lied unter dem Zucker Zucker
Wie Hal herausfindet, werden auf der 10-Dollar-Tour nicht alle Fragen beantwortet.
Die zwei Quasten meines Lama-Wollhutes blasen wild über mein Gesicht, gefangen im Wind, als er uns hier an den exponierten westlichen Hängen von Chacaltaya, Bolivien, entgegenpeitscht.
Juan, unser Guide, rast auf und ab und sorgt dafür, dass sowohl die Speeder als auch die Straggler sein faktenreiches Drehbuch über den Gletscher hören, der parallel zu unserem felsigen Pfad bergauf verläuft.
"Es ist eines der höchsten der Welt", zeigt er und wartet geduldig darauf, dass ich einen Blick in Richtung des Gletschers wirf, bevor er zum nächsten Wanderer flitzt.
Natürlich ist es berauschend, wenn man auf 17.700 Fuß nebligen Atem pustet und den schneebedeckten Rücken der Cordillera Real hinunterblickt. Aber ich bin gekommen, um den Gletscher zu sehen.
Ich stolpere und verpasse einen Schritt. Ein bisschen Benommenheit ist alles. Vielleicht hätte ich mehr zum Frühstück essen sollen. Und da ist natürlich die Erhebung. Ich schüttle meine Quasten, um meinen Kopf zu klären. Das ist besser.
Abgesehen von leichtem Schwindel ist Gipfelstürmen ein Kinderspiel. Bergleute tun es - die oberen Hochebenen sind mit Erzeimern übersät, und kleine Seen sind von Eisen blutrot und von Kupfer grün gefärbt.
Eingefleischte Skifahrer tun es. Chacaltaya ist seit 1939 das höchste Skigebiet der Welt. Damals baute der Club Andino Boliviano eine Zufahrtsstraße, eine kleine Lodge und eine Seilbahn, die den Gletscher hinaufführte.
Und Touristen machen es. Sie kommen in gebrauchten asiatischen Minibussen, die schwarzen Rauch aufwirbeln, der fast so dick ist wie der Staub, der auf der unbefestigten Straße von El Alto aufwirbelt. Die Tour ist Teil des Standardtarifs, der im Ghetto von La Paz-Reisenden in der Calle Sagárnaga angeboten wird.
"Ein einfacher Weg, einen hohen Gipfel zu erreichen", heißt es in der Beschreibung von Lonely Planet. Die Busse bringen Sie zu Fuß in 30 Metern Höhe zur Lodge. Von dort sind es nur 30 Minuten zu Fuß zum Gipfel.
"Bagging Peaks" ist jedoch nicht der Grund, warum ich hier bin. Sicher ist es berauschend, mit 17.700 nebligen Atemzügen den schneebedeckten Rücken der Cordillera Real und die Wolkendecke des Regenwaldes hinunterzublicken. Aber ich bin gekommen, um den Gletscher zu sehen.
Es ist nicht das, was man erwarten würde - kein gefrorener Fluss schlängelt sich durch einen breiten Gebirgspass. Nur eine dünne Pulverzunge, die lang genug ist, um vier oder fünf enge Kurven auf Ihrem K2 zu fahren.
Tatsache ist, dass Chacaltaya im Sterben liegt. Nach einigen Berichten ist es bereits tot. Wie die meisten der seltenen tropischen Gletscher der Welt hat das Wachstum nicht mit dem globalen Klimawandel Schritt gehalten.
Es ist leicht, Berichte über den Verlust der höchsten Piste der Welt zu finden. Die Leute kommen jetzt erst im Februar, um zu schnitzen, und auch dann nur, um zu sagen, dass sie es geschafft haben. Das Schlepptau - oder was davon übrig ist - hat seit ein paar Jahren nicht mehr funktioniert. Die Lodge strahlt eine glänzende Atmosphäre aus.
Aber Sie werden nicht so viel darüber hören, dass der Chacaltaya-Gletscher für die rund 1 Million Einwohner von El Alto lebenswichtig ist - keiner davon hat sich jemals in einen Ski geklickt.
"Es ist ihre einzige Wasserquelle", sagt Juan, als ich zitternd auf dem Gipfel stehe und die smoggy Ausbreitung von El Alto auf dem Altiplano weit unten aufnehme.
Die Satellitenstadt von La Paz wächst schneller als der Gletscher schrumpft und hustet immer mehr Hütten aus rotem Backstein und Lehmziegeln, während die Campesinos vom Lande hereinströmen, angezogen von dem Versprechen von Beschäftigung und billigem Wohnraum.
"Also … wenn der Gletscher weg ist, was passiert dann mit El Alto?"
Ich bekomme keine klare Antwort. Er erzählt mir von den Bemühungen der Regierung, die Erhaltung und verantwortungsvolle Nutzung zu fördern. Scheint zu spät dafür, sage ich nicht.
Ich blicke hinüber zu Wayna Potosí, einem der bekanntesten Berge der Kordilleren. Seine Flanken sind mit Schneedecke für eine gute 3.000 Fuß von der Spitze dick.
Sah Chacaltaya noch vor 60 Jahren so aus? Wird es in weiteren 30 wie Chacaltaya aussehen?
Dies sind Fragen, die auf der 10-Dollar-Tour nicht beantwortet werden.
„Noch zwei Minuten, dann zurück zum Bus“, ruft er uns über den Wind hinweg zu. Meine Quasten nicken zur Bestätigung.
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Weitere Informationen zu den verschwindenden Gletschern der Welt finden Sie in diesem Fotoessay über Matador Change.
