Reise
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Reisen auf einem Katzensprung gab diesem Reisenden ein scharfes Gefühl für das Leben in Indonesien.
Wie um alles in der Welt bin ich hierher gekommen?
Das beengte Rettungsboot, das drei Meter über dem Hauptdeck des Schiffes lag, schwankte im Gewitter des Nachmittags.
Ich war zwischen zwei Familien eingeklemmt worden, als der Regenguss begann. Jetzt, nachdem ich einer Gruppe von Indonesiern eine Leiter hinauf in das überdachte Rettungsboot gefolgt war, bückte ich mich und versuchte, meinen Magen zu beruhigen, als sie ein lokales Pop-Lied sangen, das von einer schlecht gestimmten Gitarre angeführt wurde.
Als sie fertig waren, schaute der Gitarrist, ein drahtiger Mann namens Agus, zu mir und lächelte. „Hast du Angst?“, Fragte er auf Englisch und der Rest seiner Freunde heulte vor Lachen. Ich habe versucht, mit ihnen zu lachen, aber alles, was ich denken konnte, war: Wie um alles in der Welt bin ich hierher gekommen?
Windows in eine Kultur
Pelni, der von der indonesischen Regierung geführte Ozeandampfer, war einen Tag zu spät zu seinem Ziel aufgetaucht und hatte eine feuchte Nacht in Bitungs Hafen hinterlassen.
Als es am nächsten Morgen endlich ankam, brauchte es den größten Teil des Tages, um an Bord seiner eifrigen Passagiere zu gehen - Männer, die 50-Pfund-Säcke Reis auf dem Rücken trugen, Frauen, die Kisten mit Waren für den Export schleppten, Familien, die mit Kindern und Gebetsteppichen beladen waren von ihnen drängten sich gegen die rasende Flut von Passagieren, die versuchten auszusteigen.
Ich hätte eine kurze Flugreise von Sulawesi nach Ternate unternehmen können, aber mein Budget war knapp. Und obwohl billiger Transport in einem Entwicklungsland unbequem sein kann, ist die Erfahrung oft umso fremder und reicher, je billiger es ist. Wie Rolf Potts es ausdrückt: "Reisen mit wenig Geld kann Ihnen einen Einblick in eine Kultur bieten, die über das karikierte Stereotyp hinausgeht, wie ein Ort sein soll."
Während ihrer Erkundung Indonesiens in den 1970er Jahren verbrachten die Blair Brothers jede Nacht eine 2000-Meilen-Reise in sarggroßen, von Kakerlaken befallenen Räumen unter Deck eines traditionellen Bootes. Ihre Belohnung? Ein einmaliges Abenteuer mit den legendären Seefahrern des Bugi-Stammes.
Ich wusste, dass die Pelni-Fahrt in der Economy-Klasse nicht mit den Erfahrungen der Blair-Brüder mithalten konnte, aber ich hatte das Gefühl, dass sie mir ein besseres Gefühl für Indonesien vermitteln würde als eine Flugreise, die sich die meisten ihrer Bevölkerung niemals leisten konnten.
Es gibt jedoch bestimmte Reiseerlebnisse, auf die Sie das Leben zu Hause niemals vorbereiten kann. Als ich es auf den Liner geschafft hatte - eine Mission, die zwei bestimmte Stunden dauerte -, wurde ich von einer Zigarettenrauchwand getroffen, der Gestank nach Essen verschlechterte sich und die schlimmsten Reisebedingungen, die ich je gesehen hatte.
Als der Strom der ankommenden Menge mich vorwärts zwang, starrte ich auf die absurde Menge Passagiere, die in das erste Wirtschaftsabteil gestopft waren. Im Nebenzimmer finde ich ein Kinderbett, dachte ich.
Aber jedes Zimmer war das gleiche. Die Kinderbetten - Vinylkissen, die auf Metallplattformen ausgelegt waren - wurden alle entnommen, einzelne Kissen von ganzen Familien abgesteckt. Alte Männer hockten auf dem Zementboden; Kinder hockten sich auf Reissäcken und versperrten den Zugang zu überfluteten Badezimmern.
Im Fernsehen wurden muslimische Sitcoms und Regierungspropaganda verbreitet. Die Hitze war unerträglich, jedes Zimmer eine Art beengtes Dorf. Und sie waren endlos.
Sie kümmern sich nicht um uns, sie behandeln uns wie Tiere
Auf Pelnis Website heißt es: „Der Aufenthalt in der Kabinenklasse ist so komfortabel wie in einem Luxushotel.“Da sich die meisten Indonesier diese Erfahrung jedoch nicht leisten können, gibt es nur wenige private Kabinen.
Weiter heißt es auf der Website: „Segeln ist so reibungslos, man spürt kaum einen Unterschied zu Land.“Auch das muss ein Luxus sein, der der Kabinenklasse vorbehalten ist, denn die drei Ebenen der Wirtschaftlichkeit lagen so weit unter Deck, dass es nicht anders geht Passagiere hätten genauso gut in dem polternden Motor des Liners sitzen können.
"Indonesiens Regierung - es ist unmenschlich", sagte Agus und deutete mit seiner Zigarette auf das Hauptdeck unter uns, wo sich Hunderte von Menschen im Regen duckten. „Sie interessieren sich nicht für uns; Sie behandeln uns wie Tiere. “
In einem so schüchternen Land wie Indonesien waren diese Worte beissend. Nach drei Monaten Reise durch die Inselgruppe hatte ich die Frage der Menschlichkeit nie gehört. Die meisten Indonesier zeigten eine hart verdiente Zurückhaltung, die zum Teil aus den Tagen von Suhartos Unterdrückungsherrschaft stammte.
Ich konnte sehen, was er meinte. Ich hatte in der Wirtschaft kein Kinderbett gefunden; Tatsächlich hatte ich überhaupt keinen Platz gefunden. Die Treppen, die zu jeder Ebene des Schiffes führten, waren ein Labyrinth von Passagieren, von denen jede unmöglicher zu manövrieren war. Das Hauptdeck draußen sah aus wie ein Flüchtlingslager, Hunderte von Familien standen auf Planen, Männer balancierten auf dem Schiffsgeländer, spielten Karten, Jungen lagen auf Balken darüber und backten in der Hitze.
Am eindrucksvollsten waren die älteren Menschen, die wie kleine Buddhas saßen, geduldig und gelassen. Viele dieser Leute, sagte Agus, suchten nach Zeitarbeit, andere exportierten Waren. Einige von ihnen waren schon seit Tagen, sogar Wochen so unterwegs. Agus selbst hatte noch vier Tage Zeit, bevor er Papua erreichte, um Holzarbeit zu finden.
Ich schaute durch den harten Regen auf die Passagiere unten. Haben auch sie sich von ihrer Regierung verlassen gefühlt? Für mich war das eine zwölfstündige Fahrt. Ich könnte von diesem Boot aussteigen und niemals zurückkommen. Ich könnte dieses Land verlassen, über seine üppigen Vulkane, seine Dörfer am Meer, in denen Überschwemmungen zu Hause waren und Fieber Kinder zeugten, davonfliegen und in eine klimatisierte Welt mit Teppichen zurückkehren.
In diesem Moment fühlte ich mich schuldig - nicht weil ich Schutz vor dem Sturm gefunden hatte, sondern weil der Sturm für mich und vielleicht nur für mich ein vorübergehender war.
Begegnungen mit Not
Der Sonnenuntergang brannte rot und erfüllte den Himmel mit seinem letzten Licht. Ich hatte mich unserem prekären Schutz ergeben und meine neuen Freunde mit meinen Nachahmungen des Sulawesi-Slang in Lachanfälle versetzt. Jetzt, da der Sturm vorbei war, standen wir auf dem Rettungsboot. Die Insel Ternate war endlich in Sichtweite.
"Foto?", Sagte Agus und zeigte auf die Kamera in meiner Tasche. Ich nahm es heraus und machte eine Aufnahme von der lächelnden Gruppe. „Danke“, lächelte er, ohne sich darum zu kümmern, dass er es nie sehen würde.
