Radfahren
Richard Barry entdeckt die Fahrradrouten auf dem Lewis and Clark Trail in Idaho neu.
Bei einer Raststätte in der Nähe der Staatsgrenze zwischen Washington und Idaho suchte ich in einem Prospektständer nach Vorschlägen für eine sichere Passage, bevor ich auf die „Freizeitpfade von Idaho“blickte.
Die beigefügte Karte enthielt ein fast ununterbrochenes Netz von Radwegen, die sich über die gesamte Länge des Idaho Panhandle erstreckten. Die meisten Wege waren alte Eisenbahnstrecken, die nach dem jüngsten konservatorischen Trend des Railbanking in Freizeitradrouten umgewandelt worden waren. Um die Todesfalle der I-90 zu umgehen und Kilometer um Kilometer vielversprechend zu werden, sahen die Pfade aus wie eine goldene Straße. Hier ist, wie ich mehrere dieser Routen verknüpft habe und wie Sie es auch können:
Der Centennial Trail
Der Centennial Trial wurde zum Gedenken an Washingtons 100. Jahrestag der Staatlichkeit erbaut und führt auf einer asphaltierten Strecke von 115 Kilometern durch die Grenze zwischen Washington und Idaho. Ich nahm die Spur außerhalb von Spokane, WA am Fuße des berühmten "Doomsday Hill", jeden Zentimeter nach dem Namen.
Diese Sisyphus-Note tritt auf der fünften Meile der zweitgrößten zeitgesteuerten Rennstrecke Amerikas auf: dem Lilac Bloomsday Run. An jedem ersten Wochenende im Mai haben 50.000 Teilnehmer - ich selbst in diesem Jahr - Doomsday angemacht und gefragt, warum sie überhaupt laufen.
Obwohl ich diesmal erfolglos mit einem Anhänger im Schlepptau hochgefahren bin, fühlte sich Doomsday weniger wie eine Straße nach Golgatha als vielmehr wie ein alter Freund an, eine notwendige Abgabe, die für die kommende Schönheit des Trails gezahlt wurde. Die verbleibenden Kilometer des Centennial Trail verlaufen flach und flott entlang der Biegungen des Spokane River.
Lewis & Clark Trail / Foto: keith011764
Der Weg brachte mich zu seiner letzten Meile am Stadtrand von Coeur d 'Alene, Idaho. Ich erkundigte mich in meiner vertrauenswürdigen Broschüre nach der besten Methode, um Idahos nächsten Radweg, den Trail of the Coeur d'Alenes, zu erreichen. Die Strecke von Plummer nach Mullan, ID, war eine 72-Meilen-Strecke und zuvor eine Jagd- und Handelsroute der amerikanischen Ureinwohner.
Spur der Coeur d'Alenes
Der Centennial Trail hatte Komfort und Sicherheit geboten. Jetzt musste ich 35 Meilen südlich auf dem Highway 95 radeln, der einen Lücke im Wegenetz des Panhandle, wo die Höchstgeschwindigkeit 70 beträgt und die einzige sichtbare Tierwelt mit Fliegen bedeckt ist.
Während der ersten paar Meilen kämpfte ich sofort mit einem Moloch, doch bald betrat ich das Farmland des Coeur d'Alene-Reservats, wo mich eine Panoramaausbreitung von Weizenfeldern, offenem Raum und kilometerlangen Abfahrten begrüßte.
In dieser Nacht in Plummer schlief ich in einem verlassenen Schulhaus in der Nähe des Stadtparks. Ich hatte lebhafte Träume, in denen eine alte Inderin, die ihre Lippen zurückgezogen und in ihren Schädel verzogen hatte, über meinem Schlafsack stand und eine Lampe hielt.
Der Traum erinnerte mich an mein letztes Jahr in einem Indianerreservat im Osten Washingtons. Ich hatte zahlreiche Geistergeschichten gehört, Geschichten von zurückkehrenden Verwandten, die Weisheit und Warnung trugen. Diese Geschichten enthielten selten ein Element des Entsetzens; stattdessen schienen sie die dauerhafte Verwandtschaft des Volkes zu Land und Familie auszudrücken, selbst im Tod.
Am nächsten Tag legte ich die Meilen zurück, ohne auf eine Seele zu stoßen. Auf meinem Weg entdeckte ich Fischadler, die das Wasser nach ihren Morgenfischen absuchten. Sie hielten 40 Fuß in der Luft fest, bevor sie mit einem Bombenangriff an die Oberfläche stürzten. Auf dem Weg liefen meine Räder über verblassende Elchabdrücke.
Mit meinen Rädern, die sich automatisch auf der Abfahrt des Trails drehten, und meinen von Wildblumen abgelenkten Augen bemerkte ich kaum die 62 Meilen, die mich nach Wallace, Idaho, brachten. Ich verbrachte die Nacht im Wallace RV Park in Sichtweite des Radwegs. Für eine Kleinigkeit stellte der Park Zeltplatz zur Verfügung; Die Microbrews, die meine Muskeln beruhigten, stammten aus dem angrenzenden City Limits Pub.
Idaho / Foto: saborcesar
Betankt und ausgeruht beendete ich am nächsten Tag den Weg der Coeur d'Alenes in Mullan, Idaho, acht Meilen westlich der Grenze zu Montana. Nach zwei Tagen durch den Panhandle scheinen acht Meilen eine Kleinigkeit zu sein, wenn nicht die Höhe bis zur Ausfahrt 0, Lookout Pass, berücksichtigt worden wäre.
Aber die Broschüre hat mich hier nicht enttäuscht.
Aussichtspass
Unter seiner Führung entkam ich erneut der I-90 und überquerte Idahos Seite der Bitterroot Mountains auf einer alten Eisenbahnlinie im Nordpazifik, die heute eine Schotterstraße ist. Ich fühlte mich wie die erste Person, die dieser Wald seit Jahren gesehen hatte. Die Serpentinen des Pfades erleichterten mir den Aufstieg zum Pass. I-90 surrte leise.
Am oberen Ende von Lookout Pass begrüßte mich Exit 0 wie ein Neustart. Als ich in die Lookout Pass-Skihütte ging, um etwas Wasser zu holen, entdeckte ich zwei Elche, eine Mutter und ein Kalb, die auf den Hängen mit Wildblumen weideten. Meine Beine brannten, aber ich rannte den Hügel hinauf, um genauer hinzusehen.
Ich war Elchen noch nie so nahe gewesen. Ich stellte mir vor, sie hätten jahrhundertelang hier gestanden und meinen Fortschritt beobachtet, wie sie unzählige andere auf den abgenutzten Pfaden des Panhandle hatten. Aufgrund der Müdigkeit und Höhe war ich mit ziemlicher Sicherheit ein Wahn.
Nach einer Weile trabten Mutterelche mit ihrem Kalb davon. Ein paar Meter weiter drehte sie sich um und gab ein leises, hartes Grunzen von sich. Willkommen in Montana. Bis bald, Idaho.
