Reise
Diese Geschichte wurde vom Glimpse Correspondents Program produziert.
Die Hälfte der Schilder entlang der asphaltierten Straße ist durchgestrichen. Wenn ich vorbeifahre, kann ich die Namen der Unternehmen - Kudu Lodge, Zebra Handicrafts, Njake Oil - nur schwach unter einem beiläufig gesprühten roten X erkennen.
„Die Straße wird breiter und die Schilder sind jetzt einfach zu nah dran“, erklärt mein Professor vom Fahrersitz aus. "Sie markieren sie, bevor sie sie abreißen."
Die Straße schlängelt sich von Arusha, einem der belebtesten städtischen Zentren Tansanias, bis zum Ngorongoro-Krater, den der frühere Präsident des Landes, Benjamin Mkapa, als „Kronjuwel“der Schutzgebiete Tansanias bezeichnet hat.
Seit der Abkühlung des letzten Segments im Jahr 2005 ist eine ganze Tourismusbranche entstanden, mit einem Kunstviertel, über fünfzig Kuriositätengeschäften, endlosen Reiseveranstaltern und einem brandneuen Nationalparktor. Es ist auch die lokale Infrastruktur gewachsen - Krankenhäuser, Schulen, Elektrizität für den gesamten Bezirk. Die Zeichen tun es: Warum sollte es sie nicht wieder verschlucken können?
Die Straße interessiert mich, denn in Kimana, der Maasai-Ranch in Kenia, wo ich meine ersten sechs ostafrikanischen Wochen verbracht habe, gibt es nichts Vergleichbares. Autofahrten beinhalten dort so viel vertikale Bewegung wie horizontale; Meine Freunde und ich saßen auf dem Rücksitz des Land Cruiser unserer Schule und taten so, als würden wir in einem Flugzeug aus der Zeit des Ersten Weltkriegs herumrasseln. Nach einer Weile wurde das Auf und Ab besänftigend, und wir alle schliefen auf der Durchreise mehr als auf dem Campingplatz, auf dem bald dreiundzwanzig neue, nachtaktive Menschen untergebracht waren, zusätzlich zu ihrer regulären Besetzung aus Nachttieren.
Als ich nach der Hälfte des Semesters und zehn Stunden Fahrt von Kenia zu unserem neuen tansanischen Campingplatz wachgerüttelt wurde, dauerte es eine Weile, bis mir klar wurde, dass das, was mich weckte, eigentlich ein Ruck war. Die Räder summten leise. Mein Kopf war seit einigen Minuten nicht mehr ans Fenster gekommen. Ich schaute auf und ab und sah die Straße, die reibungslos durch die Bananenbäume führte. Es schien fehl am Platz zu sein, wie etwas aus der Zukunft, das versehentlich zurückgeschickt wurde und seine Zeit abwartet, bis der Rest der Welt aufholt.
Jetzt, da die Straße hier ist, kommt natürlich die Zukunft, für Tansania als Ganzes und für die einzelnen Bürger, die sie angefordert haben.
"Wir haben unseren Präsidenten nach einer Straße gefragt und er hat sie uns gegeben", zuckt Visent John, ein Straßenhändler, der zwischen den Städten Mto wa Mbu und Karatu umzieht. Er zieht seine schwarze Strickmütze über die Augen, als ich ihn frage, wie sein Leben vor der Straße war. Er hat jahrelang Bananenblattkunst und Batiken auf dieser Strecke verkauft und sieht die Straße und das Geld und die Gelegenheiten, die sie an ihm vorbeiführt, als seine Eintrittskarte. Er möchte ein Tourenfahrer sein, der sich satt hinter das Steuer eines der Kreuzer setzt, die ihn jeden Tag auf dem Weg von und zu den Nationalparks passieren.
Momentan begibt er sich auf den Transport mit dem Fahrrad oder dem Bus oder auf eines der kleinen dreirädrigen indischen Taxis, die in den Hauptstädten umherirren. Alles auf einer asphaltierten Straße ist viel besser als ein Hummer auf einer unbefestigten Straße. Früher brauchte man mindestens sechs Stunden, um von Mto wa Mbu nach Arusha zu gelangen, und jetzt kann Sie an einem guten Tag ein Bus dorthin bringen. Visent weiß das sehr gut - er hat es einmal für ein spontanes Bewerbungsgespräch geschafft.
„Ich habe ihnen gesagt, dass ich bei meinem Bruder in Arusha wohne und dass ich gleich da bin“, erinnert er sich lächelnd, „und ich habe mein Haus in Mto wa Mbu verlassen, bin in einen Bus gestiegen und bin in der gleichen Zeit dorthin gekommen als hätte es gedauert, vom Haus meines Bruders wegzugehen. “
Ein Freund von Visent, der als Reisefahrer arbeitet, unternahm etwas Ähnliches, um das Ende einer stadtweiten Fernsehübertragung eines Fußballspiels festzuhalten. Das Spiel dauerte zwei Überstunden und dann Strafstöße, und der Tourfahrer sah zu, wie sein Team gewann und mit seinen Nachbarn feierte, bevor er am frühen Morgen mit einem Bus zu seinem Firmensitz in Arusha fuhr, seine Kunden abholte und sie zum Lake Manyara fuhr National Park, direkt durch Mto wa Mbu, vorsichtig um leere Liegestühle und Fanta-Flaschen aus der Nacht zuvor.
Visent erzählt mir diese Geschichte aus einem Bissen Straßenfisch. Er versucht, mich dazu zu bringen, ein Stück zu nehmen, und sagt mir, es sei das frischeste, das ich jemals finden werde - es schwamm heute Morgen im Fluss, nach dem die Stadt benannt wurde, der jetzt so nah ist, dass die Leute ganze Strecken hineinholen und braten können sie auf und verkaufen sie auf der Straße. Die Fischer radeln weiter an uns vorbei, ihr Lenker hängt an Visents zukünftigen Snacks. Einige halten an, um zwischen den Lackierereien, die einen kleinen Teil der Straße in ein schlichtes und farbenfrohes Kunstviertel verwandelt haben, ein temporäres Geschäft einzurichten.
„Was hast du gemacht, als die Straße noch schmutzig war?“, Frage ich ihn. Er zuckt wieder die Achseln. "Ich und die anderen Straßenhändler und die Bananenverkäufer und die Maler - wir saßen daneben und machten Schlammpasteten."
Einige der Touristen, die bei Visent einkaufen (oder an ihm vorbeifahren), fahren weiter durch die Felder von Kilima Moja, vorbei an 54 Kuriositätengeschäften, zwischen den durchgestrichenen Schildern und bis zum Haupttor des Ngorongoro-Kraters Naturschutzgebiet. Einige von ihnen gehen in die Frauentoilette und dann in den dritten Stand links und unterschreiben die Tür. Eine dieser Personen stammte aus San Jose, Kalifornien (sie zeichnete Sterne um ihren Namen) und eine aus Santa Cruz (sie zeichnete Herzen). Ein anderer, Maireed Wozere, war auf Hochzeitsreise aus Irland dort. Shang Do kam über Norwegen aus Vietnam und Nyambana Kiare ist „Proud 2 B Kenyan“.
Vermutlich kamen sie nach Ngorongoro, um die Nashörner oder den frühesten bekannten menschlichen Fußabdruck zu sehen, oder die Massai, die von der tansanischen Regierung die Erlaubnis erhalten haben, im Krater zu leben und zu arbeiten. Es besteht die Möglichkeit, dass sie überhaupt nicht gekommen wären, wenn nicht die Straße gewesen wäre, die auf dem gesamten Weg über den Parkplatz glatt und asphaltiert bleibt, bevor sie genau am Parkeingang in Dreck übergeht. Man könnte sagen, der Schalter selbst markiert das Tor. Dort bin ich heute und suche Touristen, die ich für ein Klassenprojekt befragen möchte. Hier arbeitet Mick auch als Parkwächter, überprüft die Fahrzeuggenehmigungen und schützt die Tierwelt im Park vor den umliegenden Dorfbewohnern, die sich einschleichen und Buschfleisch töten oder Bäume fällen.
In letzter Zeit hat er auch versucht, Wege zu finden, um die Tierwelt vor Touristen zu schützen. In seinen dreizehn Jahren als Ranger in Ngorongoro hat er noch nie so viele gesehen. Es ist ein Dilemma für ihn - der Park verdient mehr Geld als jemals zuvor, und jetzt, da die Menschen schnell von Arusha aus reisen können, können mehr Tansanier kommen und die Teile ihres eigenen Landes erleben, die so viele Ausländer anziehen. Heute hat er bereits eine Familie aus dem Kilimandscharo für einen Tagesausflug dort eingecheckt. Ein paar Jahre zuvor wäre dies für die meisten Familien ein viel zu abenteuerlicher Tagesausflug gewesen, vor allem in dieser Regenzeit - diese Familie hätte ihre Räder in einer Grube aus Schlamm und Kies durchdrehen lassen.
Stattdessen haben sie wahrscheinlich schon einen Rundgang durch den Krater gemacht, was eines der Dinge ist, um die Mick sich Sorgen macht.
"Die Leute, die für Tagesausflüge kommen, fahren schnell", erklärt er. So auch die Busse, die mit Passagieren gefüllt sind, die die Straße durch den Krater als Abkürzung nach Kusoma oder Serengeti benutzen. Manchmal treffen die Fahrzeuge Tiere, in der Regel Antilopen oder Paviane. Diese Straftat reicht aus, um die meisten Fahrer zu feuern („was nur bedeutet, dass die Fahrer es nicht melden“, betont Mick).
Jetzt, da die Bewohner des Kraters zu den Hauptstädten gelangen können, können sie Seife, Zahnpasta und andere Produkte kaufen, die ins Grundwasser gelangen. Während einer kürzlichen Fahrt in den Park störte unser Auto versehentlich eine Gruppe junger Maasai, die in einem der Gewässer badeten Bäche, die den Sumpf füttern. Wenn die chemischen Konzentrationen hoch genug werden, können sie Vögel töten und die Migrationspläne stören.
Die holprige Straße durch den Park muss regelmäßig repariert werden, was besonderen Schmutz erfordert, Bergbau erfordert, der die umliegenden Gebiete verletzt - die Kaskade hat genug von einer Wirkung, die auch Parkbeamte in Betracht ziehen, die Straße durch den Krater zu befestigen, was die Geschwindigkeitsprobleme nur verschlimmern würde.
Alles in allem, sagt Mick, ist die Kosten-Nutzen-Analyse für wild lebende Tiere ein Fehler. Ich kann nicht anders, als an die durchgestrichenen Zeichen zu denken - der Namensvetter von Njake Oil („Njake“bedeutet „Dinosaurier“) ist bereits ein Nichtsnutz. verlieren Zebra Handicrafts und Kudu Lodge auch ihre Maskottchen? Geht der Erfolg der Unternehmen und der Menschen zu Lasten des Überlebens der Tierwelt?
Während einer Pause im Touristenverkehr beobachten Mick und ich, wie die Olivenpaviane auf dem Parkplatz patrouillieren. Auch Pavian-Truppen benutzen die Straße, und an den meisten Tagen sehe ich sie, wie sie auf der Straße herumlaufen, Müll aus den Büschen pflücken oder auf verschiedenen Ebenen des riesigen Affenbrotbaums thronen, der den Lake Manyara überragt. Vermutlich planen sie, wie sie ihren Ruf als Nutzpflanze weiter festigen können -Diebstahl von Kapital-V-Ungeziefer, ein Titel, der ihnen von der Afrikanischen Konvention zum Schutz der Natur und der natürlichen Ressourcen im Jahr 2002 offiziell verliehen wurde.
Sie halten sich auch am Ngorongoro-Tor auf und warten darauf, dass die Touristen ihre Autofenster offen lassen (manchmal warten sie nicht einmal - einer hat meinem Freund einmal eine Saftbox aus der Hand geschlagen). Einige der Forscher, mit denen ich zusammenarbeite, haben sich vorgenommen, einen von ihnen als Hominiden zu bezeichnen. Er wohnt in der Nähe des Dorfes, und seine Schulter wurde wahrscheinlich von einem Auto verletzt. Er läuft auf zwei Beinen herum und ist zusammengesunken. Manchmal trägt er einen Babypavian in seinem guten Arm, ein Baby, das nie wissen wird, wie es ist, ohne menschliche Nahrung oder menschliche Geräusche zu sein.
Die Paviane zerstreuen sich, wenn der Ansturm auf den Nachmittag einsetzt - die Menschen sind schließlich größere Primaten. Die Touristen kommen wieder und viele halten für eine Weile auf der Eingangstreppe inne, um Reinhard „Leo“Kunkel zuzuhören, einem Filmemacher und Autor, der mehrere Jahre im Ngorongoro-Krater gelebt hat. Ich hatte zuvor eines seiner Bücher im brandneuen Ngorongoro Gift Shop gelesen, und der Ladenbesitzer stellte uns vor. Ich nutze die Gelegenheit, um ihn zu fragen, was er denkt - wie geht es nach Tansania? Wird die Zukunft, die sie mit sich bringt, für alle oder nur für einige hell sein?
Kunkel hat eine Antwort parat. Seine Erfahrungen mit der lokalen Bevölkerung und der Tierwelt haben ihn überzeugt, dass das, was für die Menschen gut ist, letztendlich auch für die Tiere gut ist.
„Naturschutz muss mit Tourismus einhergehen“, erklärt er. "Die Tourismusbranche schafft Arbeitsplätze, bringt Infrastruktur und erhöht die Lebensqualität im ganzen Land."
Das Pro-Kopf-Einkommen Tansanias beträgt 1, 25 USD pro Tag - Tansanier wollen sich weiterentwickeln, um ohne fremde Hilfe auskommen zu können. Auch hier geht es um den Schutz - Visents Bananenblattdrucke sind allesamt wilde Tiere, und niemand wird vorbeikommen, um sie zu kaufen, wenn die Tierwelt nicht mehr da ist. Auch auf einer Safari-Tour muss niemand gefahren werden. Ohne die Tierwelt wäre die Straße menschenleer. „Wenn die Leute das wissen“, ist sich Kunkel sicher, „werden die Probleme aufhören.“Bis dahin könnte es jedoch weitere Fälle wie Hominid geben oder solche, an die Mick jeden Tag denkt.
An diesem Abend, ungefähr eine Stunde vor Sonnenuntergang, wage ich mich durch das Lagertor und den Hügel hinunter, wo unsere felsige Nebenstraße auf die Hauptstraße trifft, um zu sehen, was ich sehen kann. Das Camp befindet sich in Kilima Moja, oder „Erster Hügel“, und in der Ferne erhebt sich der Namensgeber des Dorfes, ein kleiner Anstieg, der sich in einen flachen Horizont endlosen Ackerlands glättet, so dass der Asphalt zu meinen Füßen wie eine logische Erweiterung erscheint, ein Element von die landschaft, die glatt bleibt hautnah. Die Felder sind mit hohen gelben Blüten gewürzt.
Nachts habe ich Hyänen, Paviane und Elefanten von den Hängen des Hügels rufen hören, aber ich sehe im Moment keine. Ich fange an, mich für mein Notizbuch und mein Fernglas zu schämen. Ein Auto fährt vorbei; Zumindest gibt es eine große bewegende Sache. Ich schreibe es auf.
Eine halbe Stunde später ist es soweit: vier kleine Autos, drei Motorräder, sieben Kleintransporter, drei Matatus (blitzschnelle öffentliche Transporter), fünf große Lastwagen (mit Benzin, Kies, Getränkekisten, Säcken mit langem Sisalgras) und nichts), siebzehn Personen, acht Fahrräder (mit denen insgesamt elf Personen befördert werden), eine Kuh und ein kleiner Dreiecksohrhund.
Fünf weitere Leute kommen vorbei, Kinder in blauen und orangefarbenen Schuluniformen. Sie werden langsamer, wenn sie mich sehen, und beginnen sich aneinander zu lehnen. Einer von ihnen tut es.
"Was machst du da?", Fragt er. "Ich zähle Autos", sage ich. Er lacht und ich werde ängstlich. Was ist, wenn jemand zu Hause auf meiner Straße Autos zählt? Ohne Grund? Ich finde einen Grund.
„Es ist für die Schule. Ich gehe auf dem Hügel zur Schule. «Der Junge wird ernst und senkt den Kopf. Daten? Statistik? «» Ja. «Er nickt als Antwort. Die linke Seite seines orangefarbenen Hemdkragens klebt an seinem Hals.
Ich heiße Daniel. Ich gehe auch zur Schule. “Ich frage ihn, ob er es mag. „Ja, aber ich kann kein Englisch.“Ich sage ihm, dass sein Englisch sehr gut ist.
„Ich muss besser werden, weil ich in Zukunft nach Amerika gehen möchte, um reich zu werden.“Ich frage ihn, was er tun wird, wenn er reich ist. "Ich möchte den ganzen Hügel kaufen" - er lehnt seinen Kopf zurück in Richtung Kilima Moja - "und stellt ein Haus oben drauf."
"Du willst oben auf dem Hügel leben?"
"Es ist der schönste Ort." Er lächelt. "Und ich könnte den ganzen Tag Autos zählen, wenn ich wollte."
Daniel korrigiert seinen Kragen und schließt sich seinen Freunden an, die große Schmutzstücke auf die Straße geworfen haben. Ich mache das auch zwischen den Datenerfassungen. Die Klumpen explodieren und es gibt keinen Mangel an ihnen. Wir haben der Straße einen grob aussehenden roten Fleck gegeben, wie ein Ausschlag. Die Kinder gehen alle weiter. Die meisten Leute, die ich heute gesehen habe, sind gelaufen, wie ich weiß. Macht diese Straße überhaupt einen Unterschied für sie?
Aber dann erinnere ich mich, dass sie ohne sie wahrscheinlich nirgendwo hingehen müssten - es sind gewachsene Schulen, Krankenhäuser, Jobs. Und es hat keinen Sinn, Schotter auf unbefestigte Straßen zu werfen, es ist nur bei weitem nicht so befriedigend. Ich starte noch eine und gehe dann den Hügel hinauf, der an meiner Straßenseite liegt und von dem Touristenlager, in dem ich mich gerade befinde, neu besiedelt wurde.
Wenn Daniel es jemals nach Amerika schafft, hat die Straße wahrscheinlich dazu beigetragen, ihn dorthin zu bringen. Aber wenn er zurückkommt und an seinem schönsten Ort leben möchte, wird er es dann noch können? Oder ist etwas anderes - eine Hütte, ein Bulldozer, eine chemische Wolke - zuerst dort angekommen?
[Anmerkung: Diese Geschichte wurde vom Glimpse Correspondents Program produziert, in dem Schriftsteller und Fotografen langgestreckte Erzählungen für Matador entwickeln.]
