Parks + Wildnis
Nicht viele Reisende schaffen es in diese Region der USA. Das ist sehr schade.
MEINE REISE AUS DEM Nordwesten von New Mexico mit Blue Desert Guide Company drehte sich alles um Felsen - Canyons zum Wandern, Klippen und Hoodoos zum Fotografieren, Petroglyphen zum Analysieren. Die orangefarbenen Canyonwände, die roten Mesas und die gestreiften Gebirgspässe waren beeindruckend.
Aber ich bin mir da nicht so sicher. Es ist kein brillanter Farbton von Orange, Rot oder Lila. Meine Nase ist einen Zentimeter von ihrem Gesicht entfernt, daher kann ich sie von weitem nicht bewundern. Ich bin ziemlich weit oben, aber ich wage es nicht, mich nach den Wüstenansichten um mich herum umzusehen. Außerdem frieren meine Hände. Und es ist wirklich wichtig, dass sie betriebsbereit bleiben, weil sie mich davon abhalten, von dieser grauen Felsplatte zu stürzen.
Beim zweiten Gedanken ist es nicht so wichtig. Jemand hat mein Seil.
Klettern in Mentmore
Wo: Westlich von Gallup, NM
Ich ließ los und baumelte und atmete Wärme in meine hohlen Hände. Ich sehe hoch. Es gibt einfach keine Möglichkeit, mein Bestes zu geben. Die weiter oben liegenden natürlichen Griffe wirken klein und spärlich.
Foto: Autor
„Hey, wie weit bist du gekommen?“, Rufe ich Amanda zu und versuche, mein Verlierer-Level einzuschätzen, wenn ich jetzt aufgebe.
„Oben ist ein Bild von mir“, schreit sie zurück.
Ich schreie ein paar Flüche runter, reibe meine Hände aneinander und greife nach einem 5 cm Vorsprung. Es bricht nicht ab. Ich keile meinen Fuß auf einen winzigen Vorsprung und irgendwie unterstützt mich das auch. Ein Adrenalinschub ermutigt mich, den nächsten Halt einzulegen. Ich bewege mich einige Zentimeter die Klippe hinauf. Ich finde ein weiteres Loch und stecke drei Finger hinein. Ich sauge einen tiefen Atemzug ein und klettere weiter. Je höher ich werde, desto weniger stört mich die Kälte des Windes.
Plötzlich ist die Spitze der Klippe auf Brusthöhe. Machte es. Ich stehe auf der Mesa und überblicke. Dies ist mein neuer Lieblingsstandpunkt in New Mexico.
Und ich hatte einige gute gesehen.
Shiprock
Wo: Südwestlich von Shiprock, NM
Mein Flugzeug war nicht gelandet, bevor ich meinen ersten roten Felsen gesehen hatte. Eine halbe Stunde von Albuquerque entfernt kündigte der Kapitän an, dass wir über Shiprock fliegen würden. Jeder mit rechten Fenstersitzen ging von Angesicht zu Glas, um die Formation zu sehen, die aus dem flachen Talboden ragte.
Foto: papalars
Einige Stunden später war ich in Amandas weißem Allradfahrzeug und rumpelte über unbefestigte Straßen, als wir uns einem zunehmend auffälligen Shiprock näherten. Die Nachmittagssonne beleuchtete den Gipfel der leuchtend orangefarbenen und roten Felsen.
Wir rasten den Buffalo Pass hinauf, um die Aussicht auf den Sonnenuntergang zu genießen. Trotz der verschneiten Straße war ihr Timing perfekt. Auf den hohen Wiesen weideten Rehe, als wir sahen, wie das Licht auf Shiprock traf und die roten Felsen in ein tiefes Purpur tauchten.
Auf dem Rückweg zur Ranch erzählte Amanda mir von den Legenden, die mit der Gegend zu tun hatten. Es war ein Adler, der die Navajos durch die Große Sintflut trug und sie vor langer Zeit in Shiprock deponierte.
Die Mesa im Südosten wurde Skinwalker Mesa genannt. Auf meiner Karte heißt die flache Formation "Table Mesa", aber die Navajos, die ich getroffen habe, haben mich gewarnt, mich von diesem Skinwalker-Treffpunkt fernzuhalten.
Canyon de Chelly
Wo: östlich von Chinle, AZ
Am nächsten Tag lernte ich alles über Skinwalker in Canyon de Chelly. Ein Ausflug in die Schlucht beinhaltet das Überqueren einer Staatsgrenze, aber wir blieben innerhalb der Navajo-Nation, die sich über die Gipfel von New Mexico und Arizona erstreckt.
In Canyon de Chelly kam es in der Vergangenheit zu Zusammenstößen zwischen den USA und der Navajo-Nation (bis Kit Carson sich 1864 buchstäblich den Weg durch den Canyon bahnte), aber heute wird es in Zusammenarbeit abgehalten. Viele Navajo-Familien unterhalten einen traditionellen Wohnsitz innerhalb des Canyons, während das Gebiet von der US-Regierung als nationales Denkmal verwaltet wird. Besucher des Canyons müssen von einem Navajo-Führer begleitet werden.
Und diese Führer sind es wert. Wir gingen mit Calvin Watchman, der uns durch die Bäume des Canyons schlängelte, deren Blätter im Begriff waren, das gleiche Orange wie die Felswände zu färben. Zwischen unseren Ausrufen und dem Fotografieren sprach Calvin darüber, wie er als Kind die Schlucht erkundet, sich in Fort Wingate die Haare für die Schule abschneiden lässt und wie er als Skinwalker unterwegs ist.
Foto: BenFrantzDale
In der Navajo-Kultur ist ein Skinwalker eine Person mit der Fähigkeit, sich in ein Tier zu verwandeln. Früher war dies eine wünschenswerte Fähigkeit, aber irgendwann kam es zu einer dunklen Verschiebung, und Skinwalker gehören heute zu den furchterregendsten Charakteren der Navajo-Überlieferung.
Laut Calvin müssen Skinwalker einen geliebten Menschen opfern, um ihre Macht zu erlangen. Damit geht die Fähigkeit einher, Menschen zu verfluchen und ihnen tödliche Krankheiten zuzufügen, die nur von einem Medizinmann geheilt werden können.
Amanda fragte Calvin nach dem einsamen Haus in der Nähe von Skinwalker Mesa, und er gab uns strenge Anweisungen, uns davon fernzuhalten.
Dieses Gespräch fand statt, als wir (er: nonchalant, ich: prekär) eine steile Canyonwand hinaufgingen und einen guten Abhang darunter hatten. Zeit und Hunderte von Navajo-Füßen hatten natürliche Spuren im Sandstein hinterlassen, aber ich war in dieser Zeit nicht gefesselt. Außerdem kletterte ich mit einer Hand und hielt meine nicht sehr billige Kamera in der anderen. Ich hatte meinen super coolen REI Stoke-Rucksack strategisch im Auto gelassen.
Calvin blieb auf dem Weg stehen und zeigte auf alte Ruinen, die hoch in Canyonspalten versteckt waren.  »Ich habe in diesen Pueblos gespielt«, sagte er und fügte hinzu, dass seine Großmutter ihn gewarnt hatte, er solle sich von den Klippenhäusern fernhalten. Nicht wegen der Gefahren, die mit dem Aufstieg auf die steilen Mauern verbunden sind, sondern weil die Navajos sich nicht mit den Geistern anlegen sollten, die in den Ruinen der Anasazi zurückgelassen wurden.
Calvin gab zu, dass er die Warnungen seiner Großmutter ignoriert hatte, bis er spürte, wie Geister ihn buchstäblich aus den Ruinen stießen und die Wände des Canyons hinunterstießen. Er ist seitdem nicht mehr aufgestanden.
Jetzt hat er einen weiteren Grund, weg zu bleiben. Seit 1982 ist es illegal, durch eine der Ruinen in Canyon de Chelly zu wandern, also haben Amanda und ich sie von weitem bewundert. Wir machten abwechselnd Fotos von Calvin und fragten ihn nach den Petroglyphen auf unserer Route. Ich hatte in den USA noch nie so viele gesehen und war fasziniert von den dreieckigen Körpern, den dreifingrigen Händen und den achtgliedrigen Kalendern, die vor Tausenden von Jahren in den orangefarbenen Sandstein geschnitzt wurden.
El Morro Nationales Denkmal
Wo: östlich von Ramah, NM
Einige Tage später machten wir uns auf den Weg nach El Morro, um eine andere Art von Felsmalerei zu erleben.
Foto: Autor
In Inscription Rock gibt es neben den alten auch neuere Schnitzereien - Eroberer, Pioniere des Santa Fe Trail und Eisenbahner, die hier ihren Namen geschnitzt haben. Die Unterschrift von Don Juan Onate, dem Gründer von Sante Fe und General Mean Guy, ist eine der berühmtesten. Ich bin nicht sicher, ob er vor oder nach dem Abschneiden mehrerer Mitglieder des Acoma-Stammes die Beine geschnitzt hat.
Eine kurze Wanderung auf El Morro führt zu einem felsigen Aussichtspunkt, an dem wir rot-weiße Hoodoos mit Bonbonstreifen und Blick auf Ramah, eine Ranchstadt mit weniger als 400 Einwohnern, erkundeten.
Amanda und ich haben viel zwischen unseren Wanderungen und Klettertouren erkundet. Wir krochen durch die Ruinen von Chaco. Wir aßen Green Chile Cheeseburger und Navajo Tacos. Wir spielten mit wilden Wölfen und tauschten auf Flohmärkten.
Aber die ganze Zeit schaute ich zu diesen Klippen, Canyons, Mesas und Bergen hoch. Als sie mich am Ende nach meinem Lieblingsteil der Reise fragte, war es eine einfache Antwort: Klettern.
