Nachhaltigkeit
Diese Geschichte wurde von unseren Freunden im Korallendreieck produziert. Weitere Informationen zum Erhalt dieser wertvollen Ökoregion und zur Suche nach nachhaltigen Reiseerlebnissen innerhalb ihrer Grenzen finden Sie auf ihrer Website.
Diana Botutihe wurde auf See geboren. Sie hat ihr ganzes Leben - etwa 50 Jahre - auf Booten verbracht, die normalerweise nur fünf Meter lang und eineinhalb Meter breit sind. Sie besucht das Land nur, um Fisch gegen Grundnahrungsmittel wie Reis und Wasser zu tauschen, und ihr Boot ist mit alltäglichen Utensilien gefüllt - Kanistern, geschwärzten Töpfen, Plastikutensilien, einer Petroleumlampe und sogar ein paar Topfpflanzen.
Diana ist eine der letzten echten Marinenomaden der Welt - ein Mitglied der Bajau-Ethnie, ein malaiisches Volk, das seit Jahrhunderten auf See lebt und einen Ozeanabschnitt zwischen den Philippinen, Malaysia und Indonesien überfliegt.
Ibu Diana Botutihe ist eine der wenigen verbliebenen Menschen auf der Welt, die ihr ganzes Leben auf See verbracht hat und nur zeitweise und notgedrungen Land besucht hat, um Fisch gegen Reis, Wasser und andere Grundnahrungsmittel einzutauschen. Hier ist sie auf ihrem Boot in Sulawesi, Indonesien abgebildet.
Alle Fotos mit freundlicher Genehmigung von James Morgan. Finde ihn auf Facebook und Twitter
Eine Sammlung traditioneller, handgefertigter Bajau Lepa Lepa Boote vor der Küste von Pulau Bangko. Immer mehr Bajau geben ihren traditionellen nomadischen Lebensstil auf, um sich in dauerhaften Häusern in Pfahldörfern niederzulassen, aber immer weniger entscheiden sich immer noch dafür, den größten Teil ihres Lebens auf See zu verbringen.
Foto: James Morgan
Als ich mich zum ersten Mal mit dem Fotografen James Morgan auf die Suche nach dem Nomaden Bajau machte, waren wir uns nicht einmal sicher, ob es sie noch gibt. In den letzten Jahrzehnten haben kontroverse Regierungsprogramme die meisten von ihnen gezwungen, sich an Land oder in Pfahldörfern am Rande des Wassers niederzulassen. Wir wussten von besiedelten Gemeinden auf den flüchtigen Inseln der südlichen Philippinen, rund um das beliebte Feriengebiet Semporna im malaysischen Borneo und weiter südlich auf der indonesischen Insel Sulawesi. Und dann erzählte uns ein Freund in Bali von einem Pfahldorf namens Torosiaje in Nord-Sulawesi, das unsere Fantasie sofort erregte.
Im Gegensatz zu seinen vielen Amtskollegen liegt Torosiaje einen Kilometer vom Meer entfernt in der neu gebildeten Provinz Gorontalo im Norden von Sulawesi. Wir brauchten zwei Flüge von Bali, den zweiten mit einem klapprigen zweimotorigen Fokker und eine siebenstündige Busfahrt, um die Gegend zu erreichen, und dann eine letzte Bootsfahrt zu dieser abgelegenen Siedlung, wo wir entdeckten, dass eine Gemeinde geteilt war. Während einige Bajau in den strengen, von der Regierung zur Verfügung gestellten Betonbungalows blieben (die offiziell immer noch Teil des Dorfes Torosiaje sind), hatten andere nur ungern den Ozean aufgegeben und in der Nähe in der flachen Bucht ein Haus gebaut - einfache Holzhäuser, die durch ein Netzwerk miteinander verbunden waren von Gehwegen und Stegen. Und ein paar, so wurde uns gesagt, hielten sich immer noch an die alte Lebensweise, verbrachten Monate auf ihren winzigen Booten und kehrten nur zu wichtigen Anlässen ins Dorf zurück - Hochzeiten, Beerdigungen, Ramadan.
Die indonesische Regierung hat konzertierte Anstrengungen unternommen, um die traditionell nomadischen Bajau in besiedelte Gemeinden an Land zu bringen. In Torosiaje verließen viele Bajau ihre von der Regierung zur Verfügung gestellten Häuser und bauten dieses Pfahldorf 1 km vom Meer entfernt. Grundausstattung ist jedoch rar, und die ärmsten behaupten, die staatlichen Hilfsversprechen seien hohl gewesen, was sie dazu veranlasste, zur alten nomadischen Lebensweise auf See zurückzukehren.
Foto: James Morgan
Obwohl die Mehrheit von Bajau jetzt in Stelzengemeinschaften lebt und Kosmologien annimmt, die eher an Landgemeinschaften angepasst sind, bauen sie ihre Moscheen immer noch über dem Ozean und praktizieren ein synkretes Glaubenssystem, das eine tiefe Ehrfurcht vor dem Ozean und den Geistern, die es gibt, ermöglicht sagte, es zu bewohnen.
Foto: James Morgan
Ein junges Bajau-Mädchen watet aus dem Dorf Torosiaje, um nach Seegurken und Schalentieren zu suchen. Der Weg zur Selbstversorgung beginnt schon in jungen Jahren, wenn die Kinder die lebenswichtigen Fähigkeiten des Futtersuchens im Flachwasser erlernen.
Foto: James Morgan
Die Ursprünge der Bajau-Diaspora sind nicht ganz klar. Sprachliche Beweise scheinen die ethnische Gruppe auf das 9. Jahrhundert im heutigen Süden der Philippinen zurückzuführen zu sein. Als der regionale Handel ab dem 15. Jahrhundert unter den wohlhabenden malaiischen Sultanaten florierte, wurde angenommen, dass Bajau-Gruppen in immer größerer Zahl nach Süden abgewandert sind.
Die Bajau selbst haben jedoch eine andere Art, ihre Verbreitung zu erklären. Die Legende erzählt von einer Prinzessin aus Johor, Malaysia, die bei einer Sturzflut weggespült wurde. Ihr trauriger Vater befahl seinen Untertanen, das Königreich zu verlassen, und kehrte erst zurück, als sie seine Tochter gefunden hatten. Sie haben seitdem gewandert.
Über Generationen hinweg passten sich die Bajau an ihre maritime Umgebung an und obwohl sie an den Rand gedrängt wurden (so oft das Los der Nomaden), wurde ihr Wissen von den mächtigen Sultanen der Region verehrt, die darauf vertrauten, dass sie neue Handelswege errichteten und schützten. Einige sind hochqualifizierte Freitaucher, die in Tiefen von 30 m und mehr tauchen, um pelagische Fische zu jagen oder nach Perlen und Seegurken zu suchen - eine Delikatesse unter den Bajau und eine Ware, mit der sie seit Hunderten von Jahren handeln.
Jatmin, ein Tintenfischspezialist, trägt seinen frisch aufgespießten Fang zu seinem Boot in den seichten Gewässern vor der Küste von Sulawesi, Indonesien.
Foto: James Morgan
Jatmin taucht mit einer Krake auf.
Die Harpunen, die die Bajau oft bei sich tragen, sind praktisch, um die Kreaturen aus den Löchern zu treiben, in denen sie sich verstecken. Sulawesi, Indonesien.
Foto: James Morgan
Zusätzlich zu den Netzen und Schnüren, die traditionell zum Angeln verwendet werden, verwenden die Bajau ein handgemachtes „Pana“, um ihren Fang aufzustocken.
Foto: James Morgan
Da Tauchen eine alltägliche Aktivität ist, brechen sich die Bajau in jungen Jahren absichtlich das Trommelfell. „Sie bluten an Ohren und Nase und müssen sich wegen des Schwindels eine Woche hinlegen“, sagte Imran Lahassan, unser Führer in Torosiaje. "Aber danach kannst du ohne Schmerzen tauchen." Es überrascht nicht, dass die meisten älteren Bajau schwerhörig sind. Imran war 40 Jahre alt, hatte eine Haut wie Mahagoni und hellgrüne Augen und wohnte in Torosiaje Darat, dem Landteil des Dorfes. Aber wie in ganz Bajau war ein Großteil seines Lebens auf See verbracht worden. Er erzählte uns von den ursprünglichen Bajau, die weiterhin von ihrer Lepa Lepa lebten - engen, hochrangigen Schiffen, die unter der Küstenbevölkerung der Region hoch geschätzt werden.
"Sie kommen vielleicht alle sechs Monate ins Dorf zurück", erklärte er.
Wir machten uns auf die Suche nach ihnen. Imrans Neffe lenkte uns geschickt durch die Untiefen, während Imran im Bug saß und seine handgemachten Harpunen oder Pana inspizierte. Jeder Mann schien einen oder mehrere davon zu besitzen, die sie aus Bootsholz, Reifengummi und Altmetall herstellten. Was ihrer Waffe an Reichweite und Genauigkeit fehlt, machen die Bajau an Geschicklichkeit mehr als wett, wie wir bezeugen sollten.
Wir fanden, wonach wir suchten, am späten Nachmittag, nur zwei Stunden von Torosiaje entfernt; Eine Ansammlung von Booten, die im Windschatten einer kleinen Insel neben einem Mangrovenwald, in dem das Wasser ruhig war, Schutz suchten. Die mit Abstand gesprächigste unter ihnen war Ane Kasim, die mit ihrem Sohn Ramdan, einem etwa 15-jährigen Jungen, der so still war wie seine Mutter, auf ihrem Boot lebte. Sie erzählte uns, dass ihr Ehemann gestorben war, dass sie sich nicht einmal einen einfachen Motor für ihr Boot leisten konnte und dass sie zu gegebener Zeit zurück nach Torosiaje rudern müsste. Aber als ich sie fragte, ob sie lieber in einem Haus im Dorf wohnen würde, schüttelte sie nachdrücklich den Kopf. "Ich liebe es, auf See zu sein … zu angeln, zu rudern … einfach alles zu fühlen - die Kälte, die Hitze."
Amja Kasim Derise kocht das Abendessen zu Hause auf seinem traditionellen Lepa-Lepa-Boot.
Die Rückseite des Bootes dient zum Kochen, die Mitte zum Schlafen und die Vorderseite zum Angeln.
Foto: James Morgan
Als sich die Dämmerung senkte, näherten sich die Boote langsam und kleine Feuer wurden im Heck angezündet. Ein Mann grillte Krustentiere, während ein anderer einen Eintopf Seegurken kochte. Wir bekamen Plastikbecher mit lauwarmem Kaffee und Ane sang Volkslieder. Ihre klagende Stimme war scharf auf das einzige Geräusch, das man außer dem Plätschern des Wassers an den Seiten der Boote hören konnte. Sie schliefen unter den Sternen und rollten sich mit bereitstehenden Planen auf die Holzlatten ihrer Schiffe, falls es regnen sollte.
Am nächsten Tag trafen wir auf Moen Lanke, der Muscheln mit einem Reifeneisen erntete. Er trug Wollhandschuhe und die handgefertigten Holzbrillen mit Glas, die bei den Bajau allgegenwärtig sind und bis zu 30 m und mehr reichen. Mit dem schweren Werkzeug beschwert, tauchte er nicht einmal die Korallenberge hinunter und machte Zeitlupenschritte wie eine Art Cartoon-Raumfahrer. Und er würde eine Minute und länger dort unten bleiben und die Koralle ausgraben, um an die Schalentiere heranzukommen. Es war nicht ganz das Bild, das wir vom Freitauchen Bajau gepflegt hatten, aber dennoch ein auffälliges.
Moen Lanke reißt Muscheln mit einem Reifeneisen vom Riff. Er hält den Atem für lange Minuten unter Wasser an, während die Arbeit erledigt ist.
Foto: James Morgan
Moen Lanke, Sekunden nach dem Freitauchen nach Muscheln mit einem Reifeneisen. Das Gewicht des Eisens hält ihn auf dem Meeresboden, sodass er über die Riffe rennen kann. Um das Problem des Ausgleichs (eine Technik, die von Tauchern verwendet wird, um den Druck des Innen- und Außenohrs in der Tiefe auszugleichen) zu umgehen, ist es unter Bajau-Leuten üblich, das Trommelfell in einem frühen Alter absichtlich zu platzen.
Fotos: James Morgan
Später sahen wir etwas konventionelleres Freitauchen. Siding Salihing, anscheinend ein bekannter Taucher in der Torosiaje-Gemeinschaft, ging tiefer, als wir folgen konnten, und verschwand im Blau, um triumphierend mit einem steckengebliebenen Tintenfisch zurückzukehren, den er sich theatralisch um den Hals legte.
Was wir gesehen haben, war Futtersuche - diese Leute ernährten sich von allem, was sie an den Riffen ernten konnten, und verkauften gelegentlich ihren mageren Fang auf lokalen Märkten. Ihr Lebensstil schien ebenso von wirtschaftlichen Notwendigkeiten bestimmt zu sein wie von der lebenswichtigen Verbindung, die sie mit der natürlichen Umgebung hatten. Die Zeiten hatten sich eindeutig geändert.
„Früher konnte ich mein Netz für 100 m² gießen und mit Fisch füllen“, sagte uns Bada Epus, ein Fischer aus dem nahe gelegenen Dorf Lemito. Er deutete auf sein Netz. „Das ist ein Quadratkilometer und ich fange kaum etwas.“Auf der Rückseite seines Bootes ruhte sein Bruder Taha Epus. "Er kann nicht gehen", sagte mir Bada Epus abrupt. „Er hat Krämpfe. Aber er kann immer noch gut tauchen. “
Mit Krämpfen meint er die Dekompressionskrankheit oder die Kurven. In diesen Tagen tauchen diejenigen Bajau, die es sich leisten können, mit Kompressoren. Ein eingebauter Motor pumpt Luft durch einen gemeinsamen Gartenschlauch, sodass Taucher länger tiefer gehen können - 40 m und mehr. Unzählige Bajau sind sich nicht der Notwendigkeit bewusst, ihre Druckbelastung zu begrenzen, und wurden durch tödliche Stickstoffblasen in ihrer Blutbahn verkrüppelt oder getötet.
Die Praxis geht jedoch weiter, weil sie lukrativ ist - insbesondere, wenn Kaliumcyanid beteiligt ist. Das Zyanidfischen wurde erstmals auf den Philippinen von Fischerbooten aus Hongkong eingeführt, die nach Riffarten wie Zackenbarsch und Napoleon-Lippfisch suchten, um die steigende Nachfrage nach lebendem Fisch in chinesischen Fischrestaurants zu befriedigen. Es breitete sich schnell im gesamten Korallendreieck aus - einer Bioregion, die einen Großteil der Philippinen, Malaysias, Indonesiens, Papua-Neuguineas, der Salomonen und Timors L'Este umfasst. Das Korallendreieck ist ein Unterwasser-Amazonas - die Heimat der weltweit größten Artenvielfalt an Meeresbewohnern, darunter 76% aller bekannten Korallen und mehr als 3.000 Fischarten. Zyanid ist bei weitem die effizienteste Methode, um lebende Riff-Raubtierarten einzufangen. Taucher verwenden Plastikflaschen, um giftige Wolken auf Zielarten aufzublähen, sie zu betäuben und dabei den Lebensraum der Korallen zu schädigen. Laut einer Untersuchung des WWF hat die lebende Fischindustrie heute einen Wert von über 800 Millionen US-Dollar pro Jahr.
Und wenn es um destruktive Fischereipraktiken geht, waren die Bajau einige der schlimmsten Straftäter, die mit Begeisterung Dynamit und Zyanid einnahmen. Torosiaje wurde früher von wimmelnden Riffen flankiert; Jetzt gibt es nur noch Brachland von Korallen, ein Erbe jahrelangen Dynamit- und Zyanidfischens. Es ist eine weit verbreitete Geschichte im gesamten Korallendreieck - Gemeinschaften, die die sie tragende Umwelt zerstören, angetrieben von unersättlichen globalen Märkten.
Das Kompressortauchen, oft in Verbindung mit dem Zyanidfischen, ist bei den Bajau Laut weiterhin üblich, obwohl es nicht nachhaltig, illegal und äußerst gefährlich ist. Junge Bajau-Männer und oft auch Kinder tauchen routinemäßig in eine Tiefe von 60 Metern, wobei Luft durch eine Schlauchleitung und einen Atemregler zu ihnen hinuntergepumpt wird. Ohne die Gefahren zu kennen, die mit dem Tauchen in solchen Tiefen verbunden sind, steigen sie oft viel zu schnell auf, was zu Stickstoffansammlungen und Biegungen führt. Kompressortauchen ist eine der Hauptursachen für unnatürliche Todesfälle in den von mir besuchten Bajau-Gemeinden.
Foto: James Morgan
Pak Usrin zeigt, wie man eine Düngemittelbombe herstellt. Er versichert mir jedoch, dass er 2005 aufgehört hat, Riffe zu bombardieren. Heute wird er durch Reef Check Indonesia bezahlt, um seine lokale Korallenumgebung zu schützen.
Foto: James Morgan
Ibu Hanisa verlor die Hände und den Anblick auf einem Auge, als in ihrem Haus eine selbst gemachte Düngerbombe hochging. Es gibt sowohl menschliche als auch ökologische Kosten für zerstörerische Fischereipraktiken.
Foto: James Morgan
Zurück im Dorf Torosiaje werden wir mit Sansang Pasangre, dem ansässigen Dukun oder Heiler, bekannt gemacht. Er erklärt uns, dass der Ozean mit Penghuni-Lautandschinn oder Geistern gefüllt ist, die aufgerufen werden können, wenn ihre Namen bekannt sind. „Sie dringen in unseren Körper ein, sprechen durch uns und geben uns Wissen und Rat. Es gibt jedoch nur 10 Leute im Dorf, die das können “, erklärt er. Die Überzeugungen der Bajau besagen, dass auf See ein komplexes Tabusystem ihr Verhalten bestimmt, da jedes Riff, jede Flut und jeder Strom als lebendige Einheit betrachtet wird. Die Trennung ist krass: Inwiefern stimmt diese heilige Achtung vor dem Ozean mit der zerstörerischen Fischerei überein, die unter den Bajau so weit verbreitet ist?
Die Wahrheit war, dass unsere Vision von den Bajau, bevor wir ihnen begegnet waren, eine romantische gewesen war, als ob wir erwartet hätten, dass sie einen verdünnten Raum einnehmen, Wanderwege zurücklegen und die natürlichen Verwalter ihrer Meeresumwelt sein würden. Vor vielleicht Jahrzehnten. Aber die nomadischen Bajau, die wir getroffen haben, waren verzweifelt arm und ausgegrenzt; Viele fühlten sich von der indonesischen Regierung betrogen, die angeblich keine versprochene Unterstützung in Bezug auf Subventionen geleistet hatte. "Schau, mein Boot hat keine Zähne, genau wie ich", sagt Fajar Botutihe, Dianas Ehemann. Er zeigt auf einen Abschnitt seines Bootes, in dem das Holz verfault ist, und zeigt grinsend geschwärzte Stümpfe, wahrscheinlich das Erbe eines lebenslangen Kauens von Pinang - der leicht narkotisierenden Nuss, die malaiische Völker üblicherweise mit Betelblättern kombinieren. Er kann lachen, aber sein Boot ist in einem traurigen Zustand und er hat nicht die Rp.12 Million (US $ 1.300), um ein neues zu kaufen. Wir sind auf einer winzigen Insel; Fajars Boot wurde an Land gezogen und er hat ein Feuer unter dem Kiel entzündet, um Parasiten und Algen zu töten.
Wie wir gesehen haben, war die Integrität des Bajau-Glaubenssystems verwässert worden, als sich ihre Lebensweise geändert hatte, und sozioökonomische Bedenken hatten den kulturellen Zusammenhalt verdrängt, der eine Voraussetzung für ihren traditionellen nomadischen Lebensstil gewesen wäre.
Während nur wenige junge Bajau auf Booten geboren werden, ist das Meer immer noch ihr Spielplatz. Hier spielt Enal mit seinem Haustierhai.
Foto: James Morgan
Die traditionelle Bajau-Kosmologie ist ein Synkretismus aus Animismus und sunnitischem Islam, mit einer reichen mündlichen Tradition epischer Lieder, die als Ikiko-Sung bezeichnet werden. Ein Ikiko kann bis zu zwei Tage dauern und ist eine zutiefst emotionale Erfahrung für die Gemeinschaft. Früher waren diese Lieder ein fester Bestandteil aller wichtigen Zeremonien. Wir fanden einen alten Mann, der immer noch in der Lage war, das Ikiko zu singen, obwohl er häufige Pausen brauchte. Sein Enkel sah besorgt zu. "Es macht ihn traurig", erklärt er. "Er erinnert sich."
Die Zukunft des Bajau bleibt ungewiss. Die kulturelle Zerstreuung dürfte anhalten, da sie mit einer modernen Welt von Nationalstaaten zu kämpfen hat, die wenig Raum für Wanderer bietet. Dennoch unterstützen Naturschutzorganisationen wie der WWF und Conservation International die Entwicklung von Meeresbewirtschaftungsprogrammen, die die Nachhaltigkeit durch fischfreie Gebiete und die Rückkehr zu handwerklichen Fangmethoden fördern. Oft ist es Bajau, der solche Programme mit lokalen Gemeinschaften in Kontakt bringt und wichtige Botschaften an der Basis kommuniziert. Es werden auch Anstrengungen unternommen, um die Vorteile des aufkeimenden Tourismus zu steigern, insbesondere in Semporna. Nicht zuletzt zeigen solche Basisprogramme, dass die Ehrfurcht und das Wissen der Bajau über ihre Meeresumwelt so leicht genutzt werden können, um zu schützen, anstatt zu zerstören.
Praktische Dinge
Reisezeit: Die beste Reisezeit für Torosiaje ist die Trockenzeit zwischen April und Oktober.
Wegbeschreibung: Von Makassar in Süd-Sulawesi können Sie einen Anschlussflug nach Gorontalo nehmen. Mieten Sie ein Auto für ca. US $ 50 (4-5 Stunden) oder nehmen Sie ein lokales Taxi oder einen Minibus vom Stadtzentrum (6-8 Stunden).
Heißer Tipp: Verbringen Sie ein paar Nächte in Gorontalo und sehen Sie sich die erstklassigen Riffe an, zu denen viele faszinierende endemische Arten gehören, von denen einer, der sogenannte Salvador Dali-Schwamm, nirgendwo anders auf der Welt zu finden ist.
Weitere Informationen: Es gibt ein sehr einfaches gestelztes Homestay am Meeresende des Dorfes, das ungefähr Rp.100.000 pro Person und Nacht kostet. Boote können von Einheimischen gemietet werden - seien Sie bereit, über den Preis zu verhandeln. Rechnen Sie mit 30 bis 50 US-Dollar pro Tag. Wenn Sie als Gruppe reisen, ist dies günstiger. Beginnen Sie am besten mit einem Treffen mit dem Kepala Desa (Dorfvorsteher), wenn Sie ankommen.
Diese Geschichte wurde von unseren Freunden im Korallendreieck produziert. Weitere Informationen zum Erhalt dieser wertvollen Ökoregion und zur Suche nach nachhaltigen Reiseerlebnissen innerhalb ihrer Grenzen finden Sie auf ihrer Website.
