Erzählung
In einem winzigen Dorf in Tansania passiert etwas Großes …
Insgesamt waren wir sechzehn: drei in der ersten Reihe, vier in der zweiten und etwa neun in der hinteren Reihe. Ein paar Mutter-Tochter-Paare, ein einzelner Geschäftsmann, ein Regierungsökonom, eine Frau, die jedes Mal, wenn wir das Auto starteten, ein Gebet abhielt, ein alter Mann, der nie ein Wort aussprach, und eine Handvoll kleiner Kinder. Ich weiß immer noch nicht genau, wem sie gehörten.
Unser Ausgangspunkt war Arusha, das geschäftige Safari-Zentrum für wild lebende Tiere in Tansania, aber eine luxuriöse Fünf-Sterne-Safari in die Serengeti war wahrscheinlich die weitestmögliche Erfahrung für uns. Sicher könnte man das bevorstehende Abenteuer als "Safari" bezeichnen, aber nur im wahren Sinne des Wortes "Suaheli": "eine sehr lange Reise".
Unser Ziel war es, das winzige Dorf Samunge in Loliondo zu erreichen, das tief im Norden Tansanias liegt und die Grenze zu Kenia umgibt. Eine knappe fünfstündige Fahrt von selbst den am wenigsten asphaltierten Straßen entfernt, ist es ein Ort weit jenseits der ausgefallensten Wanderwege, an dem brillant geschmückte Massai-Krieger und ihre Kinder vorbeifahrende Fahrzeuge jagen und riesige Salzbrocken hetzen, aus denen sie kürzlich herausgeholt haben Natronsee.
In der Ferne hängt der hochaktive Vulkan Ol Doinyo L'engai (wörtlich „Berg Gottes“in der Sprache der Massai), dessen zerstörerische Kraft in den langen, tiefen Narben sichtbar ist, die in die kargen Landschaften gebrannt sind. Mobiltelefone finden nicht einmal eine einzige Rezeption.
Vor diesem Jahr war Loliondo nichts anderes als ein unauffälliger Punkt auf einer bemerkenswert detaillierten Karte. Doch seit Februar hat Loliondo die Aufmerksamkeit Tansanias erregt und zu einer massiven Migration von Menschen geführt, die mit Bussen, Autos, Motorrädern, Landkreuzern und für die wenigen glücklichen Menschen mit Hubschraubern in dieses winzige ländliche Dorf strömen. An einem Punkt im März wurde berichtet, dass mehr als 20.000 Menschen pro Tag in Loliondo ankamen. Sie alle sind auf der Suche nach einem Mann: dem pensionierten evangelisch-lutherischen Pastor und „Wunderheiler“Rev. Ambilikile Mwasupile.
Bekannt als einfach "Babu", verteilt er Tausende von Dosen aus seinem "Kikombe cha Dawa" (Tasse Medizin), einem "geheimen" Trank, der anscheinend aus der Carissa edulis Pflanze stammt (die in der Region unter vielen Namen bekannt ist, einschließlich der Mtandamboo-Pflanze und Mugariga-Baum), die angeblich diejenigen heilen, die alles von den üblichen Kopfschmerzen bis zu Diabetes, Asthma, Epilepsie, Krebs und HIV / AIDS aufnehmen.
Der Babu selbst. Klicken um zu vergrößern.
Dennoch darf man sich von diesem modernen medizinischen Durchbruch nicht täuschen lassen. Es ist nicht die Pflanze selbst, die das Heilmittel enthält. Laut Babu ist es das destillierte Getränk, das die „Kraft Jesu“trägt und ausschließlich von Rev. Mwasupile selbst gebraut wird, der nur innerhalb der Tore seiner Verbindung getrunken wird, und von denen, die wirklich glauben, was die Heilung bewirkt. Es ist wie ein Energy Drink von Gott, der nur unter bestimmten FDA-Richtlinien verabreicht werden darf.
Im Mai, nach wahrscheinlich monatelangen internen Debatten, nahm die tansanische Regierung schließlich eine lockere Haltung ein und erklärte, die Zubereitung sei "nicht giftig und sicher für den Gebrauch", eine vage Aussage, die ihre "Heilungsfähigkeiten" bestenfalls weder leugnete noch befürwortete. Die Tatsache, dass Dutzende von Ministern, der Premierminister und sogar der Präsident von Tansania, Jakaya Kikwete, Babu von Loliondo besucht und aus dem Pokal getrunken haben, dient nur dazu, seine Macht gegenüber der Öffentlichkeit auf subtile Weise zu stärken.
Als chronisch Kranke aus dem ganzen Land und der ganzen Welt in der Hoffnung auf ein Wundermittel für ihre Beschwerden nach Loliondo strömten, gaben sie häufig frühere Behandlungen, ärztliche Anweisungen und ihre HIV / AIDS-Medikamente auf. Ein enger Freund, der in einem privaten Krankenhaus in Daressalam arbeitet, hat Dutzende von Personen gesehen, die aus Loliondo zurückgekehrt sind, um erneut auf ihre Krankheiten untersucht zu werden. Sie hat keine Veränderung in den Ergebnissen gesehen.
Aber ich bin in meinem Leben nicht auf zu viele Wunderheiler gestoßen, also konnte ich dem Drang einfach nicht widerstehen zu gehen.
Eine meiner Mitreisenden, MaryLuck. Bei scheinbar sehr guter Gesundheit kam sie auf Geheiß ihrer Mutter vom Internat an der Küste. "Sie könnte krank sein", sagte ihre Mutter, "man weiß nie, was drinnen ist."
Nach einem kurzen Halt an einer Tankstelle, um einige wichtige Dinge zu besorgen - Red Bull, Kekse, Wasser und etwas Konyagi (tansanischer Schnaps) für den Ernstfall - machten wir uns auf den Weg nach Norden. Wir gingen herum und teilten das Essen unter den 16 von uns im beengten Land Cruiser, jeder aufgeregt über die Unsicherheit, was vor uns lag. Zweieinhalb Stunden später bog unser Land Cruiser von der glatten Fahrbahn ab und humpelte auf einer noch dunkleren Schotterstraße in Richtung Loliondo.
Als wir den unmittelbaren Busch und die Bäume von der Hauptstraße räumten, verwandelte sich die Landschaft plötzlich und teleportierte uns in eine scheinbar völlig separate Welt. Wir stiegen schnell einen Grat hinunter in völlige, flache Dunkelheit; Der Mond war fast voll, aber am Horizont war kein einziger Lichtpunkt zu sehen. Alles, was uns umgab, war ein unheimliches schwarzes Terrain, umgeben von scharfen Bergen. Unser Fernlicht drang in die Staubwolke ein, die von einem konstanten Rhythmus von Gas, Bruch, Gas und Bruch aufgewirbelt wurde, und bewegte sich akribisch durch Schluchten und Felsbrocken.
Wir hielten nur an, um auf die Toilette zu gehen, eine Herde Zebras, die auf unserem Weg beleuchtet war. Der Schlaf war hoffnungslos, und in dem Moment, in dem der Hals schlaff wurde, verursachte er nichts als einen schmerzhaften Schleudertrauma, und unsere Gedanken wanderten ins Meer der Dunkelheit hinaus.
Um 3:15 Uhr kamen wir nach mehreren zufälligen Kontrollpunkten am spontanen Tor nach Loliondo an. Wie ein Teenager, der darauf wartet, ein Punkrock-Festival zu betreten, überkam mich ein Gefühl von Schwindel und elektrisierter Neugier. Ich hatte die Berichte in den Lokalzeitungen von Wochen zuvor gelesen. Tausende Kranke warten auf Babu. Kein Wasser, keine sanitären Einrichtungen, keine Unterkünfte. Es schien wie eine humanitäre Krise, die darauf wartet, passiert zu werden. Die Leichen derjenigen, die es nicht schaffen konnten, waren auf dem Weg verstreut, sagten sie.
Die Vorstellung eines Medizinmannes ist in diesem Teil Afrikas keine Seltenheit. Diese traditionellen Heiler sind in fast jedem Dorf anzutreffen und in vielen Fällen die erste medizinische Verteidigungslinie in ländlichen Gebieten. Die meisten Menschen werden ihren lokalen Heiler mit einer Krankheit sehen, lange bevor sie eine ein-, zwei- oder sogar fünfstündige Wanderung zu einem Arzt machen. "Wunderheiler" wie Babu sind jedoch etwas seltener erhältlich.
Es dauerte nur eine kleine Bestechung am Tor, das Ergebnis eines Passes, der fälschlicherweise in einem Gästehaus in Arusha hinterlassen wurde (wer wusste, dass Sie einen Pass brauchten, als Sie keine Grenzen überschritten hatten?), Und wir waren dabei Hügel, und wir sahen eine Reihe von Autos den staubigen Weg entlang schlängeln. Überall Pop-up-Zelte. Eine ganze Stadt, wie es schien, aus blauen Planen und Stöcken. Erst viel später, als wir den Weg zu Babus Gelände hinaufgingen, sahen wir dauerhafte Strukturen.
Während die meisten unserer Mitreisenden gleich nach unserer Ankunft auf einer blauen Plane ohnmächtig wurden, machten sich unser Trio - ein Journalist, ein Fotograf und Max der Übersetzer - auf den Weg, um die Gegend in den frühen Morgenstunden zu erkunden räudige Straßenhunde herumlaufen. Es kostete 500 Schilling, um auf die Toilette zu gehen (ein Loch im Boden mit einer Plane darum herum). Wenn Sie sich für die anscheinend hygienischere Option entscheiden - einen Busch -, würde ein Massai-Stammesangehöriger Sie freundlich zusammenfassen und Sie in die andere Richtung weisen. Natürlich zu bezahlen.
Wir trafen Alfons, ein Mitglied des Dorfrats mit gutem Englisch, der jetzt eines der modernsten Zelte der Stadt mit einem Generator, mehreren Telefonladegeräten und einem Fernseher betreibt, der ab 6 Uhr morgens Bongo-Flava-DVDs wiedergibt.
Rehema, eine Frau, die aus ihren Doppelpackungen mit Konyagi mindestens ein paar Blätter in den Wind gezogen war, kam den ganzen Weg von Dar es Salaam nach Babu, weil sie zwei Wochen lang Kopfschmerzen hatte. Ihre Schwiegermutter kam mit ihrem Sohn aus Deutschland, und ihre Oma hatte Herzbeschwerden und ein massives Problem mit Übergewicht, sagte Rehema.
Als die Morgendämmerung näher rückte, regten sich kleine Feuer in den Gassen zwischen den Autos und Zelten und erfüllten die Luft mit Aromen von Milchtee und fettigem Chapati-Brot. Weckzeit war der Moment, in dem Alfons den Fernseher einschaltete und der Schlaf inmitten seiner Musikvideos wieder vergeblich war.
Die vergängliche Stadt erwachte langsam, und die Leute tröpfelten aus Bussen, Landcruisern, Zelten und Büschen in die kleinen Imbissstände. Als das Licht auf Loliondo hereinbrach, war die Situation viel besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Müll lag auf der unbefestigten Straße, willkürlich aufgebaute Zelte, die prekär aufeinander abgestimmt waren, aber es gab keine Leichen, keinen offenen Stuhlgang und genug Nahrung und Wasser für eine ganze Armee. Die Reihe der Autos, Lastwagen und Busse war vielleicht nur 300 bis 400 Meter tief und trug wahrscheinlich rund 3.500 Menschen.
Am Eingang zum Babu in Loliondo. Alle Fotos vom Autor.
Um 8 Uhr morgens sollte Babu selbst mit der Menge vor seinem Gelände sprechen. Wir machten uns ängstlich auf den Weg den Hügel hinauf, als er anfing, die Kräfte seiner Medizin und die Einschränkungen ihrer Verwendung zu predigen - am wichtigsten, es nicht von der Verbindung zu nehmen, weil es nicht funktioniert, und wenn Sie ein Hexendoktor sind, es wird nichts für dich tun. Es könnte dich sogar töten, wenn du ein Hexendoktor bist.
Auf halbem Weg durch seine ziemlich unwiderstehliche Rede wurde ich aus der Menge herausgezogen und von einem weiteren Einwanderungsangebot belästigt. Dieses Mal bin ich ohne Bestechung davongekommen, nachdem ich ihm versichert hatte, ich sei einfach ein Hustenpilz, ein "Christ aus Amerika, der versucht, aus Babus Wundertasse zu trinken". Ich war absolut kein Journalist.
Also waren wir da, bereit für unseren heiligen Gral, unsere Wundertasse, unsere magische Heilung, als wir plötzlich alle zu unseren Autos zurückgeführt wurden und uns sagten, wir würden einfach durch das Gelände fahren und unser Getränk von Babus Dienern erhalten. Nicht einmal das Spielbuch der McDonalds konnte etwas so Brillantes und Göttliches enthalten. Eine Drive-Through-Kur für alle Ihre Beschwerden serviert eine Vielzahl von farbigen Plastikbechern.
In weniger als einer Stunde rollte unser Land Cruiser in das Gelände. Die Plastikbecher mit einer undurchsichtigen, grünlichen Flüssigkeit wurden in unsere Fenster geschoben, und uns wurde befohlen zu trinken. Ich wartete geduldig, als wir die Tassen an die Familien auf dem Rücksitz weitergaben, bis ich meine erhielt. Ohne zu zögern trank ich den Sauger, der einen erdigen, fast minzigen Nachgeschmack in meinem Mund hinterließ. Und dann war alles vorbei.
Wir brachten die Tassen zurück und fuhren weitere sieben zermürbende Stunden nach Arusha. Ich fühlte mich irgendwie benutzt.
Ich fühlte mich ein wenig benommen. Aber ich vermute, das lag an dem Schlafmangel. Vor allem aber konnte ich mich nicht mit dem ganzen Unterfangen auseinandersetzen. Ich verstehe die Kraft des Glaubens, ich glaube an die traditionelle Medizin und kann verstehen, warum Menschen in ganz Ostafrika nach diesem Wundermittel suchen, wenn sie mit wenigen Alternativen in einem gescheiterten Gesundheitssystem konfrontiert sind. Aber im Ernst, eine Durchfahrt?
Wie auch immer. Es war eine Reise wert. Und wenn die tansanische Regierung es für "ungiftig und sicher" erklärte, was musste ich dann verlieren? Abgesehen von vielleicht meinem bereits schwindenden Glauben an bestimmte Regierungen.
