Reise
Der MatadorU-Student Ryan Dorn findet auf dieser Route außerhalb von Seattle Killerwale und einen großartigen Hockeyschläger.
Samstag
„Was gibt es auf dieser Insel zu tun, wenn wir nach Norden fahren?“, Frage ich Sarah, unsere Kellnerin, die seit unserer Ankunft übermäßig freundlich ist.„Nun, es gibt eine Rennstrecke in Courtney und Minigolf und den Hockeyschläger. Hast du den riesigen Hockeyschläger auf der anderen Straßenseite gesehen? «Ich mache eine Pause und frage mich, ob ich sie richtig gehört habe."Ein Hockeyschläger?"Ja. Es gibt einen riesigen Hockeyschläger auf der anderen Straßenseite. Es ist toll."
Sarah lügt nicht. In Duncan, einem Dorf auf Vancouver Island, British Columbia, befindet sich der größte Hockeyschläger der Welt. Mit einem Gewicht von 61.000 Pfund sind es 205 Fuß Douglas Fir, die mit Stahl verstärkt sind.
Der Hockeyschläger ist für einen Moment schön anzusehen, aber als ich auf dem Parkplatz sitze und ihn anstarre, denke ich:
Wenn das auf Vancouver Island so gut ist wie es nur geht, bin ich fertig.
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Die Reise ist meine Idee. Meine Frau Pamela und ich verbrachten die Flitterwochen auf der Insel und die meiste Zeit in der Provinzhauptstadt Victoria. Ich habe unseren Aufenthalt geliebt, wusste aber, dass ich eines Tages zurückkehren und den nördlichen Teil der Insel erkunden möchte, wo ich gehört habe, dass die Menschen rar sind und sich kilometerlange Straßen mit wenigen Städten dazwischen erstrecken.
Als Pamelas Cousine Cara uns erzählte, dass sie irgendwo in der Nähe von Seattle einen Ausflug in den Urlaub machen wollte, schlug ich Vancouver Island vor. Ich habe beide in großartige Abenteuergeschichten verwickelt, in denen wir keine Reiseroute hätten, sondern nur „die offene Straße erkunden“. Pamela ist ein Trottel für solche Dinge, und ich habe die Möglichkeit in Kauf genommen, Bären- oder Walsichtungen zu locken Cara.
Meine Überzeugung hat funktioniert und hier starre ich auf einen riesigen Hockeyschläger.
Wir verlassen Duncan und fahren auf dem Island Highway nach Norden, um unsere erste Nacht in Nanaimo zu verbringen. Wir haben ein paar interessante Dinge gelesen, die es hier zu tun gibt, aber wir entscheiden uns, am nächsten Morgen früh abzureisen und die „große“Stadt zu verlassen. Bei 80.000 Einwohnern ist es ein Ziel, das wir gerne überspringen, um kleinere Städte und Dörfer zu erkunden.
Die Stadt inspiriert uns jedoch, den Rest der Reise auf der Suche nach der perfekten Nanaimo-Bar zu verbringen.
Sonntag
Am nächsten Morgen frustriert mich ein Stau auf der Autobahn außerhalb von Parksville.
Wir erfahren schließlich, dass dies auf einen Sandbildhauerwettbewerb zurückzuführen ist. Nicht irgendein Sandbildhauer-Wettbewerb, sondern eine Qualifikation für die Weltmeisterschaft des Sandbildhauers. In diesem Jahr sahen 82.000 Menschen die achtzehn Skulpturen im Laufe der einmonatigen Ausstellung. Wir sind drei von ihnen.
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Meine Skepsis verwandelt sich in Erstaunen, sobald wir den Betrachtungsbereich betreten. Das Detail und die Komplexität, die mit über zehn Tonnen Sand erreicht werden, sind unglaublich. "Jungle Jazz" ist ein Publikumsliebling, bei dem eine Giraffe auf dem Rücken eines Elefanten Cello spielt. Nilpferde tanzen um einen Affen, der auf einer Bongotrommel am Ufer eines Flusses spielt.
Als nächstes fahren wir 45 Minuten nordwestlich von der Küste zum Horne Lake Caves Provincial Park. Der Park besteht aus einem See und sieben Höhlen, von denen drei zum Wandern geeignet sind. (Hinweis: Kein Camping im eigentlichen Park, sondern private Campingplätze in unmittelbarer Nähe.)
Wir wählen die Haupthöhle (450 Fuß lang) und die untere Haupthöhle (132 Fuß lang) - die beiden, für die kein Führer erforderlich ist. Sie müssen weder eine Verzichtserklärung unterzeichnen noch eine Sicherheitsunterweisung anhören, ein Mangel an Haftung, den ich in den USA nicht gewohnt bin.
Über die einfache Hängebrücke fahren wir in den Wald, um das erste Loch im Felsen zu finden. Was uns begegnet, ist weniger ein Loch als ein langer, dünner Schnitt, durch den ich nur schwer passen kann.
Scheinwerfer klicken auf, um einen braunen Kalksteinpfad zu erkennen, der sich biegt und in völlige Dunkelheit taucht. Wir bewegen uns weiter hinein. Aus Löchern in der Wand strömen Wasserkaskaden, um Teiche und kleine Flüsse zu schaffen. Eine 10ft Leiter aus 2x4s hilft uns auf einen höheren Weg. Wir wagen uns in fast 300 Fuß, bevor sich die Passage verengt und es zu klein ist, um hindurchzukriechen.
Als wir zum Parkplatz zurückkehren, ist das Büro geschlossen und die Parkbeamten sind nirgends zu finden.
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Diese Nacht übernachten wir im Oyster Bay Resort außerhalb von Campbell River. Die kleinen Chalets liegen gegenüber einem felsigen Strand mit Blick auf die Straße von Georgia.
Wir sitzen auf unserem Deck und sehen zu, wie die Sonne untergeht und ein purpurrotes Leuchten über das Festland von British Columbia wirft, wo sich die Berge aus dem Wasser zu erheben scheinen.
Montag
Als wir am folgenden Nachmittag in Port McNeill ankommen, hat das Dalewood Inn die einzigen freien Stellen in der Stadt. Wir finden schnell heraus, warum es das letzte ist, das sich füllt. Obwohl es sauber aussieht, ist das Zimmer voller Schimmel, Zigaretten (obwohl nicht geraucht wird) und… BO, vermute ich.
Cara macht sich auf die Suche nach Bettwanzen mit einer Taschenlampe. Sie hat das jede Nacht gemacht, und es ist ein bisschen nervig, weil ich nicht weiß, was wir tun werden, wenn sie sie findet. Es ist nicht so, als gäbe es irgendwo anders in der Stadt Schlafgelegenheiten. Zum Glück sind wir im klaren.
Das 20 Minuten entfernte Dorf Telegraph Cove ist voller Menschen, die sich in der Sonne entspannen, ihre Boote aufstellen und Kajaks ausleihen. Bei einem Croissant-Lachs-Umschlag schlängeln wir uns über ein hohes Dock durch rote, grüne und blaue Hütten zur Walbeobachtung auf Stubbs Island.
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Auf einem unteren Dock stellt ein alter Mann in dunkelgrünen Watvögeln einen großen Lachs auf einen langen Metalltisch. Er macht sich an die Arbeit, schneidet den Fisch und schickt seine Eingeweide und einen Blutstrahl über ein Rohr, das an der Rückseite des Tisches angebracht ist. Als er fertig ist, hält er es hoch, damit seine Kumpels es lächelnd sehen können.
Mit Captain Wayne am Steuer besteigen wir Lukwa, unser 60-Fuß-Aluminiumboot, und begeben uns in die Johnstone Strait auf der Suche nach Orca-Walen. Wenige Minuten nach dem Verlassen der Bucht kriecht das ferne Wasser. Als wir näher kommen, kündigt Captain Wayne an, dass es sich um Hunderte von Pacific White Sided Dolphins handelt.
Weiter in der Queen Charlotte Straight sehen wir neun Orca-Rückenflossen. Wenn sie sich unserem Boot nähern, werden sie spielerisch und schießen Wasser aus ihren Lunkern, das im Gegenlicht der Sonne funkelt, bevor es wegnebelt.
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Ein älteres Paar in passenden Khakihüten und -jacken steht am Bug des Bootes und beobachtet, wie sich die Wale rhythmisch auf und ab bewegen, während sie in tieferes Wasser wagen. Die Wale singen, wippen mit dem Kopf aus dem Wasser und tauchen unter unserem Boot.
Wir sind völlig erstaunt, als der Kapitän uns zurück in die Bucht steuert.
Dienstag
Am nächsten Morgen treffen wir uns in Coal Harbour mit Air Cab Seaplanes. Wir kommen in einer Geisterstadt an. Ein Dutzend Fischerboote sitzen müßig am Dock. Mehr als hundert alte Autos füllen den Parkplatz, aber keine Menschen.
Es gibt zwei Gebäude ohne Anzeichen. Der erste ist leer, also gehen wir zum zweiten und finden Devin, Darren (unseren Piloten) und Joel (den Besitzer). Devin zeigt uns einen 20ft Blauwal Kiefer aus den 1960er Jahren, als dieses Gebiet die letzte Walfangstation in British Columbia war.
Wir sehen uns auf einer Karte an, wo sie fliegen, und er sagt: „Wir haben in letzter Zeit mehr Touristenflüge unternommen als normal. Ich glaube, ich habe dieses Jahr vier geschafft. “Er sieht stolz aus. Pamela sieht besorgt aus.
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Darren sieht aus wie ein Pilot. Er ist zwei Meter groß, hat einen kräftigen Oberkörper, einen Schatten von fünf Uhr und Haare, die perfekt mit einer Fliegerbrille und Kopfhörern harmonieren. Er fliegt uns zunächst durch den Quatsino Sound nach Westen und dann nach Norden. Die nördlichste Spitze von Vancouver Island hat keine Straßen oder Städte, ihre Küste ist eine Mischung aus schroffem, dunklem Fels und kleinen Stränden mit Buchten und Buchten, in denen kein menschliches Leben zu spüren ist.
Darren taucht und taucht das Flugzeug, wo immer wir hinweisen, um das Land genauer zu betrachten. Er fliegt nur 10 Fuß vor dem Holberg Inlet zurück zum Festland und reißt am Joch, um höher zu klettern. Pamela kreischt vor Freude.
Nach dem Wasserflugzeug fahren wir zum Mugz Kaffee- und Teehaus in Port McNeill, um eine Rolo-Eistüte mit Koffein zu kaufen, bevor wir uns auf den Weg zurück in die Hafenstadt Sidney und mit der Fähre nach Seattle machen.
Wir halten unterwegs in Ladysmith, einer Stadt mit knapp 8.000 Einwohnern. Es hat auch Old Town Bakery, eine der besten in der Region. Wir kommen zu einem überfüllten Haus, in dem sechs Frauen an der Theke arbeiten und Kuchen, Kekse und schließlich Nanaimo-Riegel verteilen.
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Praktische Dinge
- Die Fähre von Anacortes (78 Meilen nördlich von Seattle) nach Sidney, BC, fährt derzeit einmal täglich um 8:30 Uhr. Sei eine Stunde zu früh da. Der Preis variiert je nach Fahrzeug und Anzahl der Personen. Ein Fahrzeug unter vierzehn Fuß mit einem erwachsenen Passagier kostet 59, 40 USD für die einfache Fahrt.
- Benzin kostet auf der Insel etwa 1, 30 US-Dollar pro Liter.
- Hotels kosten normalerweise zwischen 70 und 200 US-Dollar pro Nacht. B & Bs sind üblich (und es lohnt sich), aber erwarten Sie ein wenig mehr zu zahlen.
- Es gibt mehrere Bärenbeobachtungstouren, die Sie mit dem Tierkreis auf Ganztagesausflügen zum Festland von British Columbia für etwa 300 US-Dollar bringen.
- Walbeobachtung und Kajakfahren kosten durchschnittlich 80 US-Dollar für drei Stunden.
- Wasserflugzeuge sind teuer. Air Cab aus Coal Harbour kostet $ 420-575 pro Stunde, abhängig davon, wie viele Personen in Ihrer Gruppe sind.
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Auf der Insel gibt es viele kostenlose (oder wirklich kostengünstige) Dinge zu tun, wie die Horne Lake Caves, Wandern (probieren Sie den Strathcona Provincial Park und den Cape Scott Provincial Park) und Weinproben (probieren Sie Averill Creek und Coastal Black).
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