Reise
"Weißt du nicht, dass Islay mehr als Whisky anbietet, Michael?"
Sie war eine rotäugige Kaffeetrinkerin, eine Kombucha-Brauerei, eine Bio-Saftpresse, ein seltener schottischer Hippie - möglicherweise ein ehemaliger Drogenabhängiger - an der Rezeption meines Hostels in Port Charlotte. Sie war blass, Meryl Streep-ish, ungefähr 35 Jahre alt, trug ein absichtlich gefärbtes T-Shirt, braune Ledersandalen, einen langen blonden Pferdeschwanz, keinen BH, kein Make-up, schräge Ohrringe, enge schwarze Jeans und eine große ovale Brille, die sich teleskopieren ließ die Mitte ihres Gesichts.
Ich war eine Whisky-Pilgerfähre, die vom schottischen Festland über Kennacraig auf die Hebrideninsel Islay fuhr, um ihre Single-Malts zu probieren und nach meinem Surf-Ausflug in Orkney und einem Streifzug durch die mystischen Panoramen der Shetlandinseln einige Brennereien zu besichtigen - vor allem Laphroaig.
"Verdammt seltsam, dass die Leute den ganzen Weg hierher reisen, nur um Whiskey zu trinken", sagte sie. „Es ist, als würde man nach England gehen, um Tee zu trinken.“Ich sagte Heather, dass Islays Whisky für mich nicht nur ein Getränk ist, sondern dass Laphroaigs Aroma und seine Komplexität - Jod, Torf, Salz, Ozean, Seetang, Rauch - meinen Geist entfesseln Psyche in der Ferne.
Ich stellte auch die Theorie auf, dass Whisky nicht die einzige Verlockung für Islay war, aber ich brauchte trotzdem ein Bett. Sie zeigte auf mein Zimmer: eine schmale Zelle mit einer Metallkoje, einem Waschbecken und einer Wandheizung, komfortabel genug, aber für 30 Pfund pro Nacht zu teuer.
Egal - aus der Haustür des Hostels und 45 Sekunden zu Fuß führte mich die kleine Bar des Port Charlotte Hotels am Loch, dessen lächelnde, rosige Trinker einen Schluck Angus Og Ale tranken und Drams der 227 verfügbaren Single-Malts von tranken Die acht Destillerien von Islay: Lagavulin, Ardbeg, Caol Ila, Bruichladdich, Bowmore, Bunnahabhain, Kilchoman und Laphroaig, deren Name "schöne Mulde in der weiten Bucht" bedeutet.
Draußen war die Luft frisch, der Wind brenzlig, der Regen drohte - der Winter stand vor der Tür. Die Hotelbar, die im Good Pub Guide 2009 zum Whisky-Pub des Jahres gekürt wurde, war mit Sicherheit eine gemütliche Ecke für den Abend.
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An diesem Morgen hatte ich Glück gehabt in einen felsigen rechten Riffbruch an der linken Flanke einer malerischen Bucht, einem besonderen Ort, an dem Schafe und Hochlandrinder grünes Gras weideten und Herden von Gänsen hoch oben hupten. Die fahle Sonne schien und es gab nirgendwo Menschen. Die Wellen waren glasig und blau, kopfhoch und verspielt, das Wasser klar und um die 45 ° F. Irland, ein schwarzer Abstrich, lag tief in der Ferne.
Nach der Sitzung hatte ich eine angenehme Führung durch Laphroaigs Destillerie am Meer. Auf dem Mälzereiboden unterhielt ich mich mit einem freundlichen Angestellten namens David, der seit drei Jahren bei Laphroaig ist. Seine letzten acht Jahre verbrachte er mit Bowmore.
"Es gibt keine harten Gefühle", sagte er. "Ja, wir sind alle Freunde in dieser Branche."
Ich fragte mich, ob er von Islay-Surfern wusste.
„Nein, hier wird nicht viel gesurft. Aber ich, Kumpel, mag Windsurfen, aye. Er macht es in Machir Bay. Er sagt, es gibt oft große Brecher. Warst du schon in Machir?"
Nach der Tour bin ich direkt dorthin gefahren und habe meinen ersten lokalen Surfer gesehen, nachdem ich vier Wochen lang die schottischen Inseln erkundet hatte. Er stritt sich mit einem Mädchen in seinem gelben Kombi, bevor er ein rotes, eiförmiges Strahlruder wachte und versuchte, hinauszupaddeln, wurde aber von dem großen, unruhigen Windstau vernichtet. Dann tauchte ein Gewitter auf, so dass ich ging und nach Norden fuhr, um ein bisschen an der Küste zu wandern und Vögel zu beobachten (Islay unterstützt mehr als 200 Arten).
Unterwegs kam ich an Hainen aus braunem Ahorn und dünner Birke, dornigen Brombeerstrauchhecken, spiegelglatten Lochs, plätschernden Bächen und Mooren vorbei, stieß an den leeren, einspurigen Feldwegen entlang und hörte düstere Hymnen auf Radio nan Gàidheal, dem gälischen Sender von BBC Scotland, Heideflächen, Heidemoorlandschaften, goldene Wiesen, weitläufige Landschaften, schimmelige Straßenschilder, Hirsche, Gänse, Pferde, Kühe, Schafe, Auerhühner, Enten, schwer fassbare Katzen und alte Steinmauern.
Als ich den schmalen Strandpfad erreichte, stand die Sonne tief, das helle Pastell und die rustikalen Züge des Herbstes erinnerten mich an eine ruhige Zeit in meiner Reiseerinnerung. Mit Sicherheit war Islay einer der reinsten und schönsten Orte der Erde.
Ich ging mit einer grünen 35-cl-Flasche Laphroaigs 10-jährigem Flaggschiff-Whisky spazieren und nahm zeitweise Schlucke, während ich die Umgebung aufsaugte. Eine kühle, leichte Brise wehte vor der Küste, und Vogelschwärme kreischten über ihnen. Ich schritt durch sumpfige Felder und über unberührte Dünen und sah den ganzen Nachmittag nur eine andere Person.
Er zeigte auf meine Flasche. "Ich sehe, Sie haben unseren Einheimischen probiert."
"Schöner Tag! - ein schöner Tag", sagte der alte bärtige Mann zu mir. Sein Brogue war locker und atemlos. An seinem Hals hing ein Fernglas - wir hatten das gleiche Paar Steinadler beobachtet. Er zeigte auf meine Flasche. "Ich sehe, Sie haben unseren Einheimischen probiert."
„Laphroaig ist mein Favorit. Ich trinke es die ganze Zeit zu Hause. Im Grunde hat es mich zu Islay gebracht. “
„Ja, viele Leute holen sich vor allem den Whisky. Es ist unser "Wasser des Lebens", so das Sprichwort. Sie Amerikaner, Sie haben Ihre Bourbonen und das. Ich habe wirklich Lust auf einen Tropfen Maker's Mark. Hast du es gehabt?"
"Unzählige Male."
"Ja, und ich habe diesen Laphroaig unzählige Male gehabt", sagte er und gluckste. "Ich denke, es ist besser als Wasser!"
Bei Einbruch der Dunkelheit flackerte der Himmel ockerfarben auf; dünne Wolken zogen sich durch die ländliche Dämmerung. Anstelle von Lichtverschmutzung entstanden riesige Sternbilder, gefolgt von einer heftigen Kaltfront. Es war an der Zeit, das sandige Ufer von Loch Indaal und Port Charlotte zu reparieren, seinem klassischen, weiß getünchten Dorf, das für den Standort von Islays neunter Whisky-Destillerie vorgesehen war, ein Rückblick von Bruichladdich, Islays „raffiniertem“Single-Malter.
Wie das Port Charlotte Hotel war auch Bruichladdich von meinem Hostel aus zu Fuß erreichbar, aber die Brennerei hatte keine Bar, was keine Rolle spielte, denn Port Charlotte glühte warm mit Getränken und Torfbrand und lebendem Dudelsack mit Geige, einem feucht-schottischen Klischee. Und ich freute mich darauf, in einer Kneipe zu trinken, in der niemand meinen Namen kannte.
"Nun, wenn es nicht Michael Kew ist!" Heather saß auf dem Barhocker neben der Tür; Sie legte den Kopf schief und sah mich schlau an. "Ich dachte, ich könnte dich hier finden", sagte sie. Ihre Haare waren hoch, ihre Brille weg und sie sah frech aus, etwas geschmiert, aber sie war nüchtern. In einer Utopie des Alkohols trank die Frau nicht.
Das war unergründlich.
„Was bringt dich in dieser stürmischen Nacht hierher?“, Fragte ich.
„Die Live-Musik. Und ich könnte hier laufen. Sie?"
 »Um Whiskey zu trinken, und ich bin auch hierher gelaufen. Diese Bar hat vor kurzem einen Whisky Award gewonnen. “
"Ich hatte keine Ahnung", sagte sie und verdrehte die Augen. Sie tätschelte den Hocker neben sich. "Aber wenn du mich besser kennenlernen willst, warum setzt du dich nicht und trinkst Tee mit mir?"
Nein Danke. Ich versenke ein paar Drams am Feuer, in der Nähe der Musiker. “
"Du willst nicht mit mir reden?"
"Nicht wirklich."
„Hat dich jemals jemand ein Arschloch genannt?“, Fragte sie.
Ich nickte dem Barkeeper zu, der den Austausch gehört hatte. "Ich werde einen Dram von Octomore 140 haben, bitte."
"Whisky gewinnt, Kumpel", sagte er lachend. "Whisky gewinnt immer."
