Reise
ES IST WIRKLICH NICHT so, dass ich eine geführte Tour mache. Aber für einen durchschnittlichen Abenteurer, der eine Woche in der Wildnis des Alaska Panhandle verbringt, wie ich es kürzlich getan habe, gibt es wahrscheinlich keinen besseren Weg, dies zu tun.
Südost-Alaska, der Teil des amerikanischen Bundesstaates, der ebenso gut Teil von British Columbia sein kann, ist übersät mit Inseln; Der größte Teil des Gebiets ist auf der Straße nicht erreichbar - Luft und Wasser sind die bevorzugten Transportmittel. Als mein Partner und ich nach Juneau kamen, war ich überrascht von der wilden Landschaft und der enormen Ausdehnung. Und ich lebe in den Bergen von BC. Was mich am meisten beeindruckte, war der Mangel an Beweisen menschlicher Aktivität. Ich habe keine Kahlschläge gesehen. Ich habe keine Forststraßen gesehen. Ich habe nur Horden von Bäumen und Bergen und Tälern gesehen. Unberührt.
Während ich als Medieneinladung bei Un-Cruise Adventures war, war ich eine Art Geheimkäufer. Weder das Personal noch die Gäste an Bord kannten meinen Status, und ich konnte die Reise wie alle anderen erleben (dies kann von den meisten Pressereisen nicht gesagt werden). Die Art und Weise, wie ich während der Mahlzeiten und Aktivitäten wie Wandern, Kajakfahren, Standup-Paddleboarding und sogar Eisstürzen behandelt wurde, war die Art und Weise, wie alle anderen Gäste behandelt wurden. Und wir hatten die Zeit unseres Lebens.
Wir bestiegen das Boot (24 andere Passagiere und ich) in Juneau und machten uns auf den Weg nach Süden, schlenderten durch Inseln, erkundeten Buchten und Buchten. Skiffs (kleine Motorboote) brachten uns an Land, um Wanderungen zu unternehmen und näher an die Gletscher heranzukommen. Das Personal war immer auf der Suche nach Wildtieren, machte auf interessante Dinge aufmerksam und bot Kenntnisse über die Gegend an. Die Führer (von denen einer den Everest bestiegen hat) waren auf dem Punkt und gaben interpretierende Vorträge, in denen sie die Region und das Leben in ihr erklärten.
Alaska ist mehr als doppelt so groß wie Texas, und wir haben nur einen winzigen Bruchteil davon erkundet. Ich kann es kaum erwarten, wieder dorthin zu fahren.
* Carlo war Gast von Un-Cruise Adventures auf ihrer Inner Reaches Eastern Coves-Tour. Alle Fotos nach Autor, sofern nicht anders angegeben.
Sawyer-Gletscher in Tracy Arm
Meine Vermutung war, dass man extrem viel Glück haben müsste, um ein Gletscherkalb zu sehen. Nicht so an diesem Tag. Der Sawyer-Gletscher in Tracy Arm ist ein Gezeiten-Gletscher - das heißt, sein Endpunkt liegt am Meer - und er war sehr aktiv, als wir ihn besuchten. Wir haben vier oder fünf Kalbungen gesehen. Das Hauptschiff ankerte ein Stück zurück und wir luden in Boote, die uns näher brachten (bis zu einer Viertelmeile entfernt). Kurz bevor ich in mein Boot stieg, hörten wir ein lautes, donnerndes Knacken und sahen ein massives Stück Eis abbrechen (einer der Führer sagte, es sei das größte, das sie dort gesehen hatte) und in den Ozean krachen. Auf dem Weg zum Gletscher haben uns die Wellen im Boot auf und ab bewegt.
Drücken Sie die Wiedergabetaste, um das Gletscherkalb anzuhören (drehen Sie die Lautsprecher auf):
Misty Fjords National Monument
Die ganze Woche in Südost-Alaska war ungewöhnlich sonnig. Während wir alle das großartige Wetter sehr schätzten, wünschte sich ein Teil von mir ein paar launische Wolken und mysteriösen Nebel, besonders in den Nebelfjorden. Am frühen Morgen gab es einen leichten Nebel, aber als wir in den Kajaks ausstiegen, war er bereits weggebrannt und größtenteils klar.
Schwimmendes Eis
Ich glaube, die ersten Worte aus meinem Mund am Morgen, als ich aufwachte und aus dem Kabinenfenster spähte, um zu sehen, dass Eis schwebte, waren: "Whoa !!" Ich war schwindelig. Wir machten uns auf den Weg zum ersten Gletscher der Reise, den Twin Sawyer Glaciers in Tracy Arm.
Wenn Sie neugierig sind, wie es sich anhört, wenn ein Boot durch schwimmendes Eis stürzt, drücken Sie die Wiedergabetaste:
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Staubsturm am Baird Glacier
Eine Sache, die ich an der Reise liebte, war, dass die Natur den Tag regierte. Unabhängig von unserer Reiseroute lag es an Mutter Natur, was wir getan haben und wann wir es getan haben. Unser erster Versuch, für eine Wanderung zum Baird Glacier am Strand zu landen, war gescheitert, als wir feststellten, dass die Flut zu niedrig war. Wir kehrten zum Hauptboot zurück und warteten einige Stunden, um es erneut zu versuchen. (Wir haben "gewartet", indem wir mit dem Kajak gefahren sind.) Zu diesem Zeitpunkt hatte ein Staubsturm am Strand, an dem wir gelandet sind, begonnen und feinen Sand in unsere Gesichter und Münder getrieben, als wir auf den Gletscher zugingen.
Baird-Gletscher in Thomas Bay
Ein Beweis dafür, wie schnell sich die Gletscherlandschaften ändern, war dieser Abstecher zum Baird Glacier. Noch vor ein paar Jahren konnte Un-Cruise Abenteurer innerhalb weniger Stunden direkt auf den Gletscher bringen. Auf dieser Reise sind wir auf Bairds Endmoräne gelaufen, dem "schmutzigen" Teil des Gletschers. Wir wurden an das erinnert, worauf wir uns befanden, als sich glatte Eisstücke unter dem zusammengebackenen Schlick und an solchen Spalten, die sich zum Gletscher hin erstreckten, abzeichneten. Die großen Seen und Spalten, die sich gebildet hatten, machten es unmöglich, den "sauberen" Teil zu erreichen, ohne noch einige Stunden zu wandern.
Kajakfahren in glasigem Wasser
Da wir uns in der Inside Passage im Südosten Alaskas befanden, wurden wir von zahlreichen Inseln geschützt, was das Kajakfahren und Standup-Paddleboarding sehr komfortabel und reibungslos (und sehr landschaftlich) machte. Beachten Sie, dass das Wasserflugzeug für eine Landung hereinkommt - viel mehr Alaska gibt es nicht!
Buckelwal beobachten
In unserer ersten Nacht in Juneau entdeckte der Kapitän ein paar Wale, die fraßen. Er hat das Boot sofort abgebremst und wir haben zugesehen. Während wir auf der Reise viele Wale sahen, brach keiner in der dramatischen Weise aus, die auf einigen Fotos zu sehen ist, sprang aus dem Ozean und plätscherte auf ihren Rücken. Das Aufnehmen eines solchen Schusses war jedoch nur noch zweitrangig, um diese Tiere zu beobachten und zu schätzen.
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Flüsse fassen
Unsere 12-Meilen-Wanderung zum Patterson Lake hat nicht wie geplant begonnen. Aufgrund der Flut wurden wir auf der falschen Seite eines Baches abgesetzt. Wir mussten grinsen und es ertragen, als wir durch kaltes Wasser rutschten, das über die Kaugummistiefel stieg. Auf der anderen Seite gossen wir das Wasser aus unseren Gummistiefeln, trockneten ab, wechselten zu Wanderschuhen und machten uns auf den Weg in den Wald.
Harlekin-Enten
Diese Harlekin-Enten flogen in die Luft, sobald unser Kajak etwas zu nahe kam. Ich habe mit meiner Kamera gewartet.
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Spuren tragen
Bären-, Elch-, Hirsch- und Wolfsspuren waren auf unseren Wanderungen weit verbreitet. Uns wurde beigebracht, dass die Zehen der Braunbären gerader sind als die der Schwarzbären, die stärker gewölbt sind. Ob braun oder schwarz, wir gingen kein Risiko ein und sorgten dafür, dass wir viel Lärm machten, während wir uns auf den Weg machten.
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Braunbären in Misty Fjords
Diese Braunbären wurden in der Nähe eines Strandes im Misty Fjords National Monument gesichtet. In Südost-Alaska lebt eine der höchsten Konzentrationen an Braunbären der Welt. Auf der Admiralitätsinsel gibt es durchschnittlich eine pro Meile. Anders ausgedrückt, es gibt drei Bären für jeden menschlichen Bewohner!
Foto von Chris Fleck.
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Weißkopfseeadler in Ketchikan
Weißkopfseeadler sind in Britisch-Kolumbien in meinem Nacken des Waldes etwas verbreitet, aber jeder ist so majestätisch wie der letzte und ich werde nie müde, sie zu sehen. Ich habe dieses Foto aufgenommen, als wir in Ketchikan (unserem Endziel) anlegten, und hatte das Glück, es beim Abheben zu fangen.
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Wandern in Yes Bay
Diese Wanderung, die an der Yes Bay Lodge (einer Fischerhütte) begann, verlief entlang des Wolverine Creek. Die hier abgebildeten großen Blattpflanzen sind Stinktierkohl. Bären, die aus dem Winterschlaf kommen, essen diese, die als eine Art Abführmittel wirken, um das Bärensystem zu reinigen. Es wird angenommen, dass die zähe gelbe Blume, die durch Schnee blühen kann, Bären aus dem Winterschlaf weckt. (Hinweis: Es ist nicht typisch für Wanderwege, Promenaden zu haben; die meisten sind nicht einmal gepflegt.)
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Kalte Kälte
Auf dem Weg zum Sawyer Glacier fuhren wir am zweiten Tag durch Eisfelder, von denen viele von Robben besetzt waren. Als die Mutter ans Wasser geht, reitet der kleine Robbenbaby auf Mutter los.
fünfzehn
Lupinen
In Südost-Alaska gibt es keinen Mangel an Wildblumen, von denen viele größer sind als zu Hause. Dies wäre vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Gegend mit zunehmendem Tageslicht länger wird. In der Nähe der Sommersonnenwende sahen wir über 18 Stunden Tageslicht.
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Tlingit-Kultur
In Wrangell, einer Stadt mit rund 2.300 Einwohnern, wurden wir im Chief Shakes Tribal House eingeladen, die Kultur der Tlingit kennenzulernen. Die Struktur wurde neu aufgebaut, wobei jede Diele und jeder Balken mit einem Adze handgeschnitzt waren. Im Haus sangen und tanzten sie zu traditionellen Liedern.
Drücken Sie Play, um das Lied zu hören, mit dem wir begrüßt wurden:
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Alaskischer Sonnenuntergang
Ich habe mir versprochen, keine Sonnenuntergangsaufnahmen mehr! Aber jede Nacht war anders: andere Landschaft, andere Farben. Auf keinen Fall konnte ich ein paar Fotos machen und sie teilen.
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Rauchschwalbe
Diese kleinen Kerle huschen wie Fledermäuse herum. Zwei von ihnen spielten um das Boot, während wir ankerten, und ich schaffte es, nur ein paar Meter von diesem entfernt zu sein. In Südost-Alaska gibt es für Vogelliebhaber viel zu sehen.
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