Reise
Murmansk, Russland war der nördlichste Punkt auf der Karte, an dem ich je gewesen war. Ab dem 69. Breitengrad nach Norden wollte ich auf der unsichtbaren Linie zwischen Europa und Asien in den unteren Iran reisen, um teils die unvergleichliche Seltsamkeit des Neuen Ostens wieder zu erleben, teils die zwei Monate, die mir zur Verfügung standen, in eine Reiseverlauf Ich hatte noch nie jemanden gehört.
Ich war von Amsterdam nach Sankt Petersburg geflogen und hatte einen 25-stündigen Zug nach Murmansk, der größten Stadt am Polarkreis, genommen. Am Bahnhof wartete nicht mein schuppiger Couchsurfing-Gastgeber auf mich, sondern zwei Polizisten und ein Dolmetscher. Es war mitten in der Nacht in Murmansk, aber die Sonne schwebte immer noch am Nachmittag - Sommer auf diesem Breitengrad bedeutet völlige Abwesenheit von Dunkelheit. "Was machst du hier? In Murmansk gibt es keine Streichhölzer “, fragte die Polizei, während sie meinen Pass überprüfte. Es waren die letzten Tage der FIFA-Weltmeisterschaft 2018, und obwohl Tausende von Besuchern nach Russland geflogen waren, um ihre Nationalmannschaften zu unterstützen, gehörte ich nicht dazu. "Nur … Besuch?", Antwortete ich.
Ich wurde mit einem „Willkommen“in eine scheinbar gespenstische sowjetische Stadt entlassen, mit breiten, verkehrsfreien Alleen und nur einem McDonalds - dem nördlichsten McDonalds der Welt - mit einigen Lebenszeichen. Ein Spaziergang entlang der Leninskaya, während die Stadt unter einem strahlenden Himmel einschlief, fühlte sich wie ein Eindringen in eine fremde Umgebung an.
Nur drei Stunden von der norwegischen Grenze entfernt ist Murmansk eine Stadt aus Eisen und Beton. Sein großer Hafen, auf den sich die Wirtschaft der Stadt stützt, bleibt dank der Nordatlantikströmung das ganze Jahr über eisfrei und beherbergt das Museumsschiff Lenin, das erste atomgetriebene Schiff, zusammen mit der größten Flotte atomgetriebener Eisbrecher. Überreste der UdSSR sind nicht nur im Hafen zu finden: Um ein Schild im Hollywood-Stil mit dem Namen der Stadt kreisen graue Wohnblöcke unter der Beobachtung von Soldat Aljoscha, einem gigantischen Denkmal für die Kämpfer des Zweiten Weltkriegs, um das Stadtzentrum.
Die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Insel Kischi war die erste Station bei meinem langsamen Abstieg in den Kaukasus. Von Petrosawodsk aus brachte mich eine 90-minütige Fahrt mit dem Tragflächenboot auf dem Onegasee zum Freilichtmuseum von Kischi, wo sich eine unglaubliche Sammlung jahrhundertealter Holzhäuser und Kirchen außerhalb der geschäftigen Stadt befindet. Die glückselige Flucht war jedoch bald vorbei: Moskau und seine zwölf Millionen Einwohner standen als nächstes auf meinem Programm.
Meine erste Begegnung mit der russischen Hauptstadt war ein stoned oddball, der mich in meinem Hostelzimmer begrüßte, indem er sich die Nase auf die Laken putzte. Ich schätze, ein bisschen Sorgfalt bei der Auswahl des Ortes, an dem ich schlafe, hätte geholfen, aber da war ich zwischen stalinistischen Türmen, die sich hoch über der Skyline erhoben, schnell fahrendem Verkehr auf nicht überquerbaren Straßen und einer Mischung von Leuten, die in alle Richtungen rannten.
Als ich in Wolgograd ankam (19 Tage nach meiner Reise), hatte ich ungefähr 85 Stunden in Zügen verbracht, größtenteils im Stillen, da meine Sprachkenntnisse nicht viel weiter gingen als "Entschuldigung, ich spreche kein Russisch." Moskau, ein viertägiger Umweg, hatte mich nach Kasan geführt, das für seinen UNESCO-geschützten, weiß getünchten Kreml berühmt ist, aber in der Stadt, die einst als Stalingrad bekannt war, wurde Russland, wie ich es mir vorgestellt hatte, lebendig. Das Industriezentrum von Wolgograd ist weit entfernt von jeder Touristenroute und eine Stadt der Rekorde: Es überblickt den längsten Fluss Europas, die Wolga. es beherbergt die Motherland Calls, die höchste Statue einer Frau auf der Welt; und die höchste Lenin-Statue auf dem Planeten - angesichts der schieren Anzahl von Denkmälern, die dem kommunistischen Führer gewidmet sind, nicht einfach.
In Wolgograd gab ich die Schiene zugunsten von Asphalt auf, bis mein endgültiges Ziel noch unklar war. Ein Marshrutka (Kleinbus) fuhr mich durch die trockene Steppe in die buddhistische Provinz Kalmückien und von dort erreichte ich die Grenzstadt Wladikawkas, um Russland nach fast einem Monat hinter mir zu lassen. Im Großen Kaukasus lag Georgien mit Khachapuri (Käsebrot), Khinkali (Knödel) und süßem Wein. Nachdem ich vorher in Georgia war, verbrachte ich eine kurze Zeit auf dem Land, gerade genug, um Stalins geheime Druckerei in Tiflis zu entdecken und den Rest meines Reiseverlaufs herauszufinden.
Dank der neuen Visabestimmungen ist die Einreise nach Aserbaidschan heute ziemlich einfach, es sei denn, Sie haben zuvor die umstrittene Region Berg-Karabach besucht. Ich reiste entlang der Küste über die Hauptstadt Baku nach Lankaran, der letzten größeren Stadt vor der iranischen Grenze.
Lankaran gilt in Aserbaidschan als „Urlaubsstadt“, und obwohl ich kein Experte für Urlaubsorte bin, habe ich das nicht erwartet. Nach einer geschäftigen, siebenstündigen Busfahrt von Baku mit viel Abgasen, zwei Stunden Wartezeit auf der Autobahn und einem Rettungsbus kam ich in Lankaran an. Ich stellte schnell fest, dass mein Hostel eigentlich kein Hostel war, aber auf einer Baustelle fehlte es immer noch an Lack, heißem Wasser und Internet. Der Besitzer, ein ehemaliger KGB-Offizier namens Qeni, war bereit, jede Form von Enttäuschung mit einem endlosen Vorrat an Wodka zu lindern.
Da ich eindeutig keinen angemessenen Platz für mich selbst finden konnte, beschloss ich, dass ich im Iran das Schicksal entscheiden lassen würde, wo ich schlafen sollte. Am Tag bevor ich die Grenze überquerte, schrieb ich auf Couchsurfing: "Ich bin morgen in Rasht, kann jemand Gastgeber sein?" Die berühmte iranische Gastfreundschaft ist unfehlbar - als ich am nächsten Tag eine WLAN-Verbindung aufbaute, hatte ich 17 erhalten Mitteilungen. In den folgenden drei Wochen bin ich die meiste Zeit gereist, indem ich großzügige Fremde meine Reiseroute beeinflussen ließ.
Ich traf meinen ersten Gastgeber, Motti, einen 30-jährigen Architekten, vor einem Café. Ihre Eltern waren für das Wochenende weg und sie dachte, es wäre eine gute Idee, einen Gast einzuladen. Die nächsten Tage verbrachte ich mit Motti und ihren Freunden in der Provinz Gilan und besuchte die 800 Jahre alte Stadt Masouleh in den üppigen Hügeln über Rasht und den Dörfern entlang der Küste. Ich bin dann nach Süden nach Kashan gezogen, aber es war nur eine kurze Pause. Nach 24 Stunden hatte ich eine Einladung zu einem Roadtrip entlang der Kaspischen Küste erhalten. Ich erkundete Ramsar, Chalus, Tonekabon und andere Dörfer, die ich niemals gesehen hätte, wenn ich nicht freundliche Fremde über meine Reise entschieden hätte.
Zwei Frauen, die meine Beiträge online gelesen hatten, boten mir eine Fahrt nach Hamedan an, damit es mein nächstes Ziel wurde. In Hamedan hießen mich Qasem und seine Familie in ihrem Haus willkommen und durch ihn landete ich in Lalejin, der Töpferhauptstadt des Iran. Ich befand mich in einer Handwerkswerkstatt, um einen Geburtstag mit einer Flasche Graugans zu feiern, die aus dem Irak eingeschmuggelt worden war, bevor mir das ideale Mitbringsel in einem abgenutzten Rucksack geschenkt wurde: ein Set Keramiktöpfe. Ich besuchte die riesigen Alisadr-Höhlen, die größte unterirdische Wasserhalle der Welt, bevor ich nach Kermanshah weiterreiste. Hier wurde ich in den alten rituellen Sport, der als Zurkhaneh bekannt ist, eingeführt, eine Aktivität, die in Clubs im ganzen Land immer noch weit verbreitet ist und Tanz, Gewichtheben und Jonglieren miteinander verbindet.
Ich beendete meine Reise mit einem Bus nach Yazd, einer der malerischsten Städte, die ich je gesehen habe, und dann nach Kerman. Ich verbrachte die letzte Woche meiner Reise zwischen Überresten der zoroastrischen Tradition, labyrinthischen Gassen und überdachten Basaren, die Zuflucht vor der 113-Grad-Hitze boten. Dann, als mein zweiter Monat unterwegs zu Ende ging, war es Zeit, nach Teheran zurückzukehren, diese 5000-Meilen-Reise abzuschließen und mit einem Rucksack voller Tee, Nabot (Kandiszucker), einen Flug nach Hause zu nehmen. und seltsame Geschenke auf dem Weg gesammelt.
Ich frage mich oft, wie weit ich gegangen wäre, wenn ich stattdessen Fahrten ohne Endziel durchgeführt hätte - ziemlich weit, da bin ich mir sicher. Aber so klischeehaft es auch klingt, das Ziel ist nicht so wichtig wie die Reise, besonders wenn Sie über Land reisen.
