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Es ist wahnsinnig heiß und ich kauere mich unter Gabriels Kapuzenpulli, sehne mich nach Zuhause, nach einer Flasche luxuriös dickem Sonnenschutzmittel mit einem Faktor von 60+ und nach Eiscreme. Unter uns bewegen sich kostümierte Tänzer von der Größe von Schachfiguren in präzisen geometrischen Mustern über die zentrale Kunststeinplattform. Die Ruinen von Sacsayhuamán bilden eine stattliche Kulisse. Weiter unten befindet sich die Stadt Cusco, und zu unserer Rechten liegen goldgrüne sanfte Andenhügel.
Der Inka, der Kaiser, nach dem eine ganze Kultur benannt wurde, und sein Hohepriester sprechen ausführlich in Quechua und streifen mit ausgebreiteten Armen über ihre steinerne Plattform. Das Drehbuch vor mir sagt mir, dass es das „Coca-Ritual“ist, aber ich habe die unverständlichen Reden satt und lasse meine Aufmerksamkeit auf die Menschen um mich herum wandern.
Die Frau davor ist voller Energie und winkt dem Kind jedes Mal drohend einen Müllsack zu, wenn es aufsteht, und dreht sich um, um uns etwas von ihrer Frucht anzubieten. Sie lacht lange und laut. Zu unserer Rechten ist eine ernstere Señora mittleren Alters in dem farbenfrohen, voluminösen Rock zu sehen, der von Andenfrauen bevorzugt wird. Ihr langes dunkles Haar ist in zwei Zöpfen geflochten. Ihre Energie wurde offensichtlich durch das lange Warten aufgebraucht. Ich habe mitbekommen, wie sie mürrisch jemanden informiert, der in ihrem Bereich verstößt, dass sie seit 5 Uhr morgens hier ist.
Dies ist Inti Raymi: ein großes Festival, das 1944 aus bunten Fetzen von Inka-Historikern, archäologischen Funden und den zeitgenössischen Ritualen indigener Gemeinschaften zusammengenäht wurde. Es war eines der vier wichtigsten Feste der Inkas in Cusco - dem Zentrum des Imperiums und dem Nabel der Welt. Es fand an der Wintersonnenwende statt, als der Sonnengott am weitesten von seinen Kindern entfernt war, feierte den Ursprungsmythos der Inkas, dankte für eine gute Ernte und bat die Sonne, zurückzukehren und die fortgesetzte Fruchtbarkeit der Erde sicherzustellen.
Dann kamen die Spanier. 1572 erklärte Vizekönig Francisco de Toledo das Fest für heidnisch und widersprach dem katholischen Glauben und verbot seine Ausübung absolut.
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Heute hat es sich erneut zum zweitgrößten Festival Südamerikas entwickelt, nach dem brasilianischen Karneval. Mehr als 150.000 ausländische und einheimische Touristen reisen jedes Jahr nach Cusco. Die meisten zahlen 80 US-Dollar für einen reservierten Sitzplatz auf der Tribüne, die der Aktion am nächsten liegt.
Wir sitzen auf dem Felsvorsprung über dem Aufführungsraum und sind um 8.30 Uhr angekommen, um dort bereits rund 100 Leute zu finden. Wir dösten ein, plauderten und machten Sandwiches, als wir sahen, wie die Menge im Laufe der Stunden wuchs. Jetzt, da die Aufführung in vollem Gange ist, drängen sich Tausende von Menschen auf allen Seiten; Es sind hauptsächlich einheimische Familien, aber eine Handvoll Ausländer sind da. Die Verkäufer verkaufen alles, von Hüten über Kartoffelchips bis hin zu Pollo al Horno, und der warme Geruch von Schweiß und fettigem Hühnchen liegt über der Menge. Ein begeisterter junger Mann zu unserer Linken bringt uns alle in eine unberechenbare mexikanische Welle, als die Stunde näher rückt und die Aufregung ihren Höhepunkt erreicht. Es fühlt sich an wie ein Fußballspiel.
Diejenigen mit reservierten Plätzen haben nur noch wenige Minuten Zeit. Um 13.30 Uhr füllt sich ein stetiger Trommelschlag, und eine Prozession stattlicher Inka-Adliger beginnt, von den Ruinen in den weiten, offenen Raum zu unseren Füßen abzusteigen.
Früher hatte ich Gabriel gefragt, warum die Tradition wiederbelebt worden war. "Turismo, Supongo", hatte er gespottet. Und es ist zweifellos eine großartige Einnahmequelle für eine Stadt, die vom Touristendollar lebt. Aber während ich unter einer Menschenmenge von Einheimischen sitze, die stundenlang in der heißen Sonne gewartet hatten und jetzt damit fortfahre, diejenigen, die es gewagt haben, zu stehen und die Aussicht zu blockieren, Müll zu schleudern, frage ich mich, ob es so einfach ist.
Niemand gibt vor, Inti Raymi besitze sogar ein Stück Authentizität. Es ist eine Erinnerung an eine längst tote Vergangenheit, aber eine Vergangenheit, die die peruanische nationale Identität in einem fast unvorstellbaren Ausmaß definiert. Zynische Reisende, die das schwer fassbare „Authentische“suchen, können die Feier als gezielte Touristenfalle verspotten, um so viel Geld wie möglich aus ausländischen Taschen herauszuholen. aber die Wahrheit ist komplexer.
Die Wiedereinberufung des Festivals der Sonne begann mit der Welle des Indigenismus im frühen 20. Jahrhundert in Peru. Damals ergriff die intellektuelle Elite von Cusco die indigene Sache, um sie aus dem Leben der elenden Knechtschaft zu befreien und „ihr Bewusstsein wieder zu erwecken“.”Erinnern sie an ihr reiches kulturelles Erbe und an die Gipfel, die sie im Reich der Inkas - den Kindern der Sonne - erreicht hatten.
Im Laufe der Zeit wurde diese Identität für alle Peruaner beansprucht, das große Erbe der Inkas wurde von europäischen Nachfahren und Mestizen (denen mit gemischtem Erbe) gleichermaßen angenommen und der soziale Kampf für die Rechte der indigenen Gemeinschaften, die dem Projekt des Aufbaus von Nationen unterstellt sind, wurde ins Leben gerufen eine nationale Identität und Kultur.
Zugegeben, der Tourismus war für Dr. Humberto Vidal Unda und die anderen Organisatoren des wiederbelebten Inti Raymi nicht weit entfernt. Cusco wurde als Zentrum der „Peruanerin“visualisiert, als lebendiges Museum, das Touristen aus aller Welt anzieht. Diese Vision wurde eng mit staatlichen Mitteln für die notwendige Infrastruktur untermauert.
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Die Indigenisten der 1940er Jahre Cusco waren auf etwas, wie es scheint. Trotz eines Rückgangs des Tourismus in diesem Jahr waren die Straßen von Cusco voll. Während wir nach dem simulierten Lamaopfer und dem Abschluss der Feierlichkeiten in einem Geschäft eines Freundes unterhalb von Sacsayhuamán ein kaltes Bier trinken, beobachten wir Zehntausende Menschen aus der ganzen Welt, die vor uns in die Stadt hinabsteigen. Der Tourismus ist das Lebenselixier der Stadt, wie viele dieses Jahr in den angespannten Monaten nach der Machu Picchu-Katastrophe entdeckten, als der Tourismus fast vollständig versiegte und alle um ihren Arbeitsplatz fürchteten.
Inti Raymi kontrastiert dramatisch mit der erdigen, schwierigen und brutal chaotischen Feier, die Qoyllur Rit'i ist. Ich bin versucht, Inti Raymi beiseite zu legen. Betrachte es als eine Abweichung von den „echten“kulturellen Erfahrungen, die ich mache. aber das wäre zu einfach. Eine zu starke Manipulation der nationalen Identität bereitet mir Unbehagen, und die bedrückende Realität ist, dass sich viele der Ureinwohner in den umliegenden Gemeinden nicht leisten können, an einer Feier teilzunehmen, an der Menschen teilnehmen, die auf der ganzen Welt leben. Aber das Inka-Erbe Perus ist reich, einzigartig und wert, bewahrt zu werden. Wer bin ich als Außenseiter, der diese Bewahrung als krass, unangemessen oder "unecht" abtut? Einige würden argumentieren, dass die Kraft und Bedeutung dieser Feier für die lokalen Gemeinschaften ungeachtet der Motivation, die hinter ihrem ursprünglichen Antrieb steckt, ein wichtiges Gegengewicht zu den homogenisierenden Kräften der Globalisierung darstellt. Die Leute um mich herum auf dem Hügel kaufen Eis und befragen sich gegenseitig nach der Bedeutung der Bühnenbemühungen, während sie eine fertige Version einer fernen Vergangenheit betrachten. aber es ist ihre Vergangenheit und sollte nicht entlassen werden.
Was mich am meisten entmutigt, egal für welche Seite der Debatte ich mich entscheide, ist nicht, für wen Inti Raymi nachgebildet wurde, oder der Wert seiner fortgesetzten Feierlichkeit, sondern die Ohnmacht der indigenen Völker, die es darstellen soll. Durch die spanische Eroberung in die Erde getreten, wurde es für sie, nicht für sie, von einer intellektuellen Mittelschicht europäischer oder gemischter Abstammung regeneriert, die in ihrer Praxis eine Chance sah, ihre eigene Geschichte und Identität zu romantisieren und zu mythisieren. Sie können als Individuen die Bewahrung dieses Aspekts ihrer Kultur schätzen oder nicht; Was mich stört, ist, dass sie nicht die Kontrolle über diese Erhaltung haben, dass angesichts der überhöhten Preise für Tribünenplätze und der angeblich politisierten Auswahl von Akteuren zur Darstellung der wichtigsten Rollen die Macht immer noch in ihren Händen ist.
In diesen Tagen beobachten die lebenden Überreste der Inka-Kultur die Feierlichkeiten von den Hügeln aus. Eine Tribünenkarte im Wert von 80 USD ist ein unvorstellbarer Luxus.
