Restaurants
Dieser Beitrag ist Teil von Matadors Partnerschaft mit Kanada, in der Journalisten zeigen, wie man Kanada wie ein Einheimischer erkundet.
WENN ICH EIN KINDER WAR, drehte sich das Ausmaß der Esskultur in Neufundland und Labrador um all ihre Absurditäten. Kabeljausprachen. Flipperkuchen verschließen. Elchburger. "Brown Food" oder frittiert alles.
In den letzten Jahren hat sich die Restaurantszene jedoch grundlegend gewandelt. Während die Kleinstadtgäste mit frittierten Lebensmitteln und mütterlichen Kellnern in Peelings immer noch eine beliebte Rolle in der gesamten Provinz spielen, haben sich die Dinge geändert. Sehr gern haben.
Ich habe zum ersten Mal vor vielleicht zwei Jahren von Raymonds gehört. Es war ein Rätsel, ein begehrter Ort, ein Rückzugsort nur für die ernstesten Esser. Hochwertig, feinschmeckerisch, innovativ. Sie gewannen Auszeichnungen wie Kanadas bestes neues Restaurant in enRoute und den Award of Excellence von Wine Spectator. Aber das Budget eines Schriftstellers gewährt in der Regel keinen solchen Luxus.
Die meisten Neufundländer haben oft das Gefühl, wenn etwas von "weg" kam, war es besser.
Dann lud mich Jeremy Bonia zu einem extravaganten 7-Gänge-Wein-Pairing-Menü ins Restaurant ein. Ich lud meine Cousine Nancy ein, beide total Amateure in der Gourmet-Szene.
Wir begannen mit frischer Butter und hausgemachtem Brot. Bonia, unsere Weinkennerin, servierte uns Champagner, weil es „keinen besseren Weg gibt, eine Mahlzeit zu beginnen“. Dann kam Entenschinken-Hühnerleber-Mousse mit Mandarine, Chardonnay-Vinaigrette und kandierten Walnüssen. Eine St. Simone-Auster aus New Brunswick. Beef Tartar mit Parmesan und einem eingelegten Wachtelei.
Das war nur der erste Gang.
Einer nach dem anderen wurden die Kurse ausgerollt. Rettichsalat mit Rucola, Rucola-Pesto, Zitronen-Knoblauch-Aioli, dazu Anselmann-Riesling. Seesaibling mit Spätzle, Zuckermais und Schneekrabben, dazu Gitton Pouilly Fume 2008. Streifenbarsch mit Linsen, Kirschtomaten, Speck und Sherry-Vinaigrette, dazu ein Guigal Condrieu 2009. Und zum Abschluss: Entenbrust mit Kürbispüree, weiße Bohnen, Pinienkerne und ein Glas Lynch Moussas 2003 Pauillac.
Das Essen wurde uns auf eine Art und Weise präsentiert, die darauf hindeutete, dass Nancy und ich königlich waren, und Bonia kam herein, um uns ein neues Glas Wein einzuschenken, um das Essen zu ergänzen. Ich gab zu, dass ich sehr wenig über Wein wusste, da er ein Bierfreund war, aber er führte uns durch die Auswahl, um zu zeigen, wie jeder die Aromen ergänzte. Anselmann-Riesling mit seinen sauren, zuckerhaltigen Noten, die den frischen Geschmack von Salat betonen; vollmundiger Guigal Condrieu, passend zu den Meeresaromen von frischem Bass. Es machte einfach Sinn.
Acht Gläser Wein später kommt meine letzte Notiz von Nancy und gibt Anweisungen für das Badezimmer: „Gehen Sie zur Tür, biegen Sie rechts ab, und wenn Sie Miniaturkühe sehen, wissen Sie einfach, dass es keine Hunde sind. Du wirst sehen, was ich meine."
Es waren vier Stunden der epischsten Mahlzeit meines Lebens, die durch die gute Gesellschaft und die Aussicht auf die Narrows noch verbessert wurde. Es war auch der Beginn meiner Besessenheit von Neufundlands Essensrevolution.
Mit dieser Revolution werden veraltete neufundländische Stereotypen beseitigt, die besagen, dass es keine Provinz gibt, die dem Rest der Welt nur wenig zu bieten hat. Zumindest ist das meine Definition. Neufundländer haben immer gewusst, wie großartig dieser Ort ist… alle anderen holen nur auf. Ich beschuldige das Internet.
Und weil wir Menschen sind und die meisten Menschen leicht von ihrer Umgebung beeinflusst werden, haben die meisten Neufundländer oft das Gefühl, dass es besser ist, wenn etwas von „weg“kommt. Einkaufen. Fernsehen. Talent.
Essen.
Irgendwann machte jemand eine Pause und sagte: „Moment mal, hier in der Provinz ist einiges los.“Wie Bauern, Käsemacher und Chocolatiers.
Bacalao Nouvelle Newfoundland Cuisine war eines der ersten Restaurants, das mit neufundländischen Einflüssen in die Gourmet-Szene einstieg. Ich hatte in der Vergangenheit über die Speisekarte im Internet nachgedacht, fasziniert von den kreativen Wendungen bei Lebensmitteln, mit denen ich aufgewachsen war. Alles, was sie tun, ist auf Neufundland ausgerichtet - der Name selbst bedeutet „Stockfisch“in verschiedenen Regionen des Mittelmeers (der Mann, der vor über 500 Jahren unsere Insel entdeckte, John Cabot, war Italiener).
Es war wie eine Fünf-Sterne-Version von jedem Sonntagabend, den ich je hatte.
Ich habe hier mit Nancy Brace, der Leiterin der Restaurant Association of Newfoundland and Labrador, zu Abend gegessen. Gemeinsam probierten wir traditionelle Gerichte, die neu angeboten wurden: Jiggs-Dinner-Kohlroulade (Salzrindfleisch, Rübe, Kartoffel und Karotte zu einem Kohlblatt gerollt), dazu eine Beilage Erbsenpudding und ein Pot-Liquor-Shooter. Es war wie eine Fünf-Sterne-Version von jedem Sonntagabend, den ich je hatte. (Entschuldigung Mama.)
Ich bestellte auch die Karibu-Medaillons in Rebhuhn-Sauce. Das Karibu kam den ganzen Weg aus Labrador und es war das erste Mal, dass ich es ausprobiert habe. Weißt du was lecker ist? Caribou, stellt sich heraus. Es gibt lokale Optionen für alles in Bacalao. Das Bier ist lokal. Der Rum ist lokal. Sogar der Kaffee „Bacalao Blend“wurde von Jumping Bean, meiner Lieblingskaffeemaschine auf der ganzen Welt, speziell für das Restaurant hergestellt. Probieren Sie ihren Screech-Kaffee, wenn Sie jemals eine Chance bekommen.
Bevor ich ging, fragte ich Frau Brace nach der plötzlichen Bewegung in der Küche der Provinz. "Es gibt keine Konkurrenz", sagte sie. "Die Wirtschaft hat sich verbessert, und unsere Köche arbeiten gern zusammen."
Als das Bacalao-Team im vergangenen Jahr zur Teilnahme an den Canadian Culinary Championships in Kelowna eingeladen wurde, zogen acht Köche aus verschiedenen Restaurants der Stadt „Occupy Bacalao“ab - und ließen das Restaurant offen, während die Bacalao-Köche sich auf der anderen Seite den Kopf zerbrechen des Landes.
Meine Essenssuche führte mich neben Atlantica, einem Restaurant in Portugal Cove, etwa 20 Minuten außerhalb von St. John's. Es war meine erste echte Erfahrung als Einzelgast und Genuss war auf der Speisekarte.
Ich probierte die rauchige Schweinebacke "Poutine" mit Spätzle, eingelegtem Käsebruch, Zwiebelchutney und Trüffeljus. Es folgten gebratener Heilbutt aus der Region und ein oder zwei Stück Martini mit Käsekuchen aus Bakeapple. Für diejenigen, die mit der Bakeapple nicht vertraut sind, ist es eine Art Beere, die nur in nördlichen Regionen zu finden ist.
Als ich es in das Chinched Bistro schaffte, war die Ironie meines Lebensstils gut bestätigt: ich kratzte ein paar Cent, um meine Miete und Rechnungen zu bezahlen, und begann teure 100-Dollar-Mahlzeiten… alles im Namen der Forschung. Eine seltsame Gegenüberstellung zu den üblichen „Nudeln und Soßen“, die meine Grundnahrungsmittel geworden sind.
Chinched hat, wie die anderen Restaurants auch, eine Speisekarte, die von lokalen Produkten beeinflusst ist. Die Käsesorten stammen von Five Brothers Artisan Cheese, einem Unternehmen, das von einem meiner guten Freunde (und Nachbarn), Adam Blanchard, gegründet wurde. Die Schokolade stammt von Newfoundland Chocolate Co., einem Ort, den ich ein Jahr zuvor für einen AOL-Artikel über Schokoladenverkostung überprüft hatte. Ich gebe zu, dass ich mich aus eigenem Interesse an den Eigentümer Brent Smith gewandt habe.
Chinched ist bekannt für seine Wurstwaren und handgemachten Desserts. Meine Freundin Maggie und ich probierten die dunkle Schokolade, die Haselnusstorte und das Hauskaramell-Speck-Eis. Speckeis. Ja, es ist eine echte Sache.
Wenn ich zurück bin, um wie ein Armer zu leben, gibt es andere Nahrungsmittelwahlen. Die Food Truck Szene hier ist… nun, sie kämpft sich durch die Stadtbeschränkungen in St. John's. Muhammad Ali hat versucht, sein Geschäft als Lastwagen für Nachtkost zu eröffnen, um die Horden hungriger Partys nach Feierabend zu bedienen. Er wurde jedoch wegen mangelnder Stromversorgung für die Lastwagen geschlossen. Die Jungs hinter Muhammad Ali haben heftig gekämpft, um endlich etwas Straßenessen aus dem Nahen Osten in die Stadt zu bringen, trotz aller Straßensperren. Jetzt können Sie sie am Freitag- und Samstagabend von The Sprout aus operieren sehen. Ihre 6-Dollar-Falafel-Schläge haben jeden Tag Hotdogs aus der George Street überhitzt, und ich gehe an den Wochenenden buchstäblich nicht ohne einen nach Hause. Auch wenn es bedeutet, Geld von meinen Freunden zu stehlen.
Der einzige wirklich erfolgreiche Truck, der in diesem Jahr zum Einsatz kommt, ist das Long Dick's Sausage Emporium, benannt nach dem Onkel des Besitzers Steve Smith, der den Spitznamen Long Dick trug. Nein, es hat nichts mit körperlicher Begabung zu tun - anscheinend gab es in der Heimatstadt des Besitzers mehrere „Richards“, so dass ihnen alternative Titel verliehen wurden: Long Dick, Short Dick und Goat Dick. Das ist kein Scherz.
Ich hatte anfangs gedacht, dass die Essensrevolution in sich geschlossen ist und nur in St. John's blüht.
Eines Tages traf ich Smith, als ich Fotos von seinem Truck auf der Straße machte. Er wartete immer noch auf die Eröffnung und musste sich mit Newfoundland Power ein Jahr lang um eine dauerhafte Stromversorgung herumschlagen. Seitdem hat er die Nase vorn und bietet jetzt über ein halbes Pfund deutsche Wurst an, die in einer Brühe aus Zwiebeln und Gewürzen gekocht und auf einem Baguette mit Belägen Ihrer Wahl serviert wird.
"Wenn Sie nicht mit dem 9-Zoll umgehen können, haben wir auch einen 6-Zoll", hatte er gesagt.
"Danke!", Antwortete ich und als ich mich zum Gehen umdrehte, flüsterte ich meinem Freund zu: "Ich kann definitiv mit dem 9-Zoll umgehen."
"Ich habe das gehört", sang Smith.
Andere Einschränkungen, mit denen die Ernährungsrevolution konfrontiert ist, sind etwas amüsanter, wie die Zukunft unserer geliebten einheimischen Schafe. Sie werden auf Sheep Island aufgezogen und jeden Sommer mit dem Boot dorthin gebracht, wo sie frei von Raubtieren grasen können. Das Problem ist, dass es derzeit nur einen traditionellen Schafzüchter gibt, der nicht expandieren möchte. Erschwerend kommt hinzu, dass aufstrebende Landwirte kein Land finden können, um ihre eigenen Schafbetriebe zu gründen.
Die Leute scheinen es jedoch zu schaffen. Ich hatte anfangs gedacht, die Essensrevolution sei in sich geschlossen und blühte nur in St. John's. Aber mehrere Reisen in den letzten zwei Jahren haben mich dazu veranlasst, Ecken der Provinz zu erkunden, die ich nicht erwartet hatte, und Orte zu finden, an denen ich außer den fettigen Imbissbuden, in denen Damen und Herren über Fritteusen mit Haarnetzen schweben, etwas zu essen hatte.
In Bonavista gibt es den Social Club mit dem einzigen kommerziellen Holzofen in Neufundland und Labrador. Ich hatte unglaubliche 9-Dollar-Fischfrikadellen bei Java Jack in Rocky Harbour und ein dickes, leckeres Steak bei Nicole's Café auf Fogo Island. In Twillingate habe ich im neu eröffneten Canvas Cove Bistro gegessen: Quidi Vidis Eisberg-Krabbensalat, ein Hummersuppe-Sampler, und Screech-In Banana Flambé, hergestellt mit dem berühmten (berüchtigten?) Neufundland-Screech-Rum.
Als es Zeit war zu gehen, stellte ich fest, dass der Veranstaltungsort vorübergehend nur gegen Barzahlung zugänglich war.
„Es ist okay, du kannst morgen zurückkommen und bezahlen!“, Sagte mir Tara, die Kellnerin.
Ich bin froh, dass sich manche Dinge nie ändern.
