„Weißt du, ich habe hier mal mein Auto kaputt gemacht?“, Sagte ich zu meinem Freund aus LA, als er mich unten im Miami Life House Hotel traf. „Im Ernst, ich habe gleich um die Ecke gewohnt und jedes Mal, wenn ich auf der Straße geparkt habe, BAM! Mir hat ein Handy-Ladegerät gefehlt. “
"Oh, das wird immer noch passieren", sagte ein Mann, der im Coworking-Bereich der Hotelbibliothek saß und von seinem Laptop aufblickte. Es war schön zu hören, dass sich die alte Nachbarschaft nicht verändert hatte.
Nicht, dass Autoeinbrüche genau ein Segen für den Tourismus sind, aber in einer Zeit, in der die Ankunft von Dingen wie eleganten Boutique-Hotels oft auch den Todesstoß für den Charakter eines Viertels bedeutet, scheint Little Havana immer noch seine Seele zu haben.
Wir schlenderten ein paar Häuserblocks auf unebenem Bürgersteig vorbei an einem zerschlagenen weißen Kombi, der von hinten einen Styroporkühler mit Camarones (Garnelen) verkaufte. Aus dem dritten Stock eines alten Stuckwohnhauses drang ohrenbetäubende Bachata-Musik, als die Leute zusammengesunken an der Haustür saßen und Presidente tranken. Es war an sich nicht gefährlich. Es ist einfach nicht irgendwo, wo ein Makler beschreiben würde, dass er "Curb Appeal" hat.
"Erinnern Sie mich daran, warum wir nicht nach South Beach fahren?", Scherzte mein Freund, als ein Polizeikreuzer vorbeifuhr.
„Deshalb“, sagte ich, als wir um die Ecke bogen und mitten in einer kubanischen Straßenparty saßen. Eine lateinamerikanische Band spielte im offenen Eingang einer Bar, während Touristen und mit Spandex bekleidete Einheimische ihre Hüften schüttelten und mit Minze garnierte Cocktails in der Hand hielten. Drinnen wagten wir uns auf die hintere Terrasse, wo eine andere Band unter einer wie eine Ananas geformten Muschel spielte. Wir zündeten uns ein paar Zigarren an und saßen unter tropischen Pflanzen, als die kühle Januarbrise durch die Terrasse wehte.
"Willkommen in Little Havana", sagte ich.
Ein legendärer Jazzclub, der wieder zu Ruhm gebracht wird, führt zu einem Wiederaufleben
Die Bar, in der wir saßen, Ball and Chain, ist der Anker der neu gestalteten SW 8th Street, die umgangssprachlich als Calle Ocho bekannt ist.
In den 1930er Jahren spielten in Ball and Chain schwarze Musiker, die nach Mitternacht nicht mehr in Miami Beach auftreten durften, Shows für Einheimische nach Feierabend. Es wurde vor einigen Jahren nach mehreren anderen Iterationen - einschließlich eines Möbelhauses - wiedereröffnet. Die ursprüngliche Decke aus Dade County Pine und das Innere wurden sorgfältig restauriert, um genau so auszusehen, wie es zu seiner Blütezeit war. An den Wänden hängen heute Plakate von Count Basie und Billie Holiday.
Es ist die Retro-coole Ikone dessen, was Little Havana in diesem Jahrzehnt zu einem rauen Trubel geworden ist: Ein Viertel, das kreativ eröffnet und Unternehmen unterhält, die sich nahtlos in den Stil des Viertels einfügen.
Der Mann hinter dem Projekt ist Bill Fuller, Miteigentümer von Madroom Hospitality und geschäftsführender Gesellschafter der Barlington Group, die einen beträchtlichen Teil des Grundstücks in Little Havanas historisch geschütztem Viertel um die Calle Ocho besitzt.
Er und seine Partner sind die Gegensätze der großen Entwickler, die Miamis kurzzeitig angesagtes Wynwood Arts District in ein Labyrinth aus Parkhäusern und mittelgroßen Wohngebäuden verwandelten, das sich kein Künstler jemals leisten konnte. Und die durstigen Immobilienmakler, die aus dem malerischen South Beach die sonnigste Touristenfalle Amerikas machten.
„Es geht um Protektionismus. Wir müssen die Identität schützen; Wir müssen nicht so schnell wachsen wie einige der vermeintlich coolen Viertel. Wir mögen das langsame organische Wachstum “, sagt Fuller.
Er erklärt weiter, wie er große Angebote für viele seiner Immobilien abgelehnt hat, vor allem, weil die Großinvestoren die Vision für die Nachbarschaft nicht teilen. „Wenn Sie sich für großartige lokale Unternehmer stark machen, können Sie die Wirtschaftlichkeit dessen, was ein großer nationaler Mieter Ihnen bieten kann, in den Schatten stellen. South Beach war eine großartige Lektion für Südflorida. Die kurzfristigen Zuwächse bei hohen Mieten kommen der Nachbarschaft nicht zugute. “
Entlang der Calle Ocho finden Sie eine frische Austernbar, einen Gourmet-Donut-Laden und eine einmal bestellbare thailändische Tapas-Bar mit einer ewigen Linie. Aber Sie können immer noch zu einem Ventanilla gehen und ein Café con leche und eine Croqueta für einen Dollar bekommen.
Hier finden Sie auch den Union Beer Store, eine Craft Beer-Bar mit Wrestling-Motiven, die voll mit Bieren aus Florida und alten Wrestling-Pay-per-View-Filmen im Fernsehen ist. Hier können Sie Funky Buddha Floridian Wheat Bier mit Noten von Grapefruit und Banane genießen, während Sie Ricky the Dragon Steamboat bei Wrestlemania 4 dabei zusehen, wie er gegen Macho Man Savage antritt.
Obwohl das Konzept direkt aus jeder amerikanischen Hipster-Enklave stammt, erinnert Union Sie daran, dass Sie immer noch an einem sehr kubanischen Ort sind, mit „Estevie 3:16“-Schildern in der gesamten Bar. Es ist eine Anspielung darauf, wie ein Kubaner Steve Austins berühmtestes Schlagwort aussprechen könnte.
"Sie sind ein klassisches Beispiel für das, was dieses Viertel ist", sagt Fuller und bezieht sich auf seine Pächter. "Die nächste Generation von Kubanisch-Amerikanern wächst authentisch und verantwortungsbewusst."
Eine kubanisch-amerikanische Verbindung hält die Nachbarschaft davon ab, sich selbst zu verlieren
Little Havana ist ein irreführender Name, zumindest im Jahr 2019. Als kubanische Einwanderer in den 1950er und 1960er Jahren zum ersten Mal nach Miami kamen, ließen sie sich in dieser Gegend etwa eine Meile südwestlich der Innenstadt nieder und schaufelten die Bungalow-Ansammlung hoch. Häuser im mediterranen Stil und tropische Cottages, die die Häuserblöcke füllen.
Aber als die Kubaner zu Wohlstand kamen, zogen sie aus ihrer Einwanderer-Enklave in Vororte. Sie wurden größtenteils durch Miamis neueste Einwandererklasse ersetzt: Mittelamerikaner.
Aber das ändert sich auch jetzt noch.
"Was Sie jetzt bekommen, ist vielleicht jemand, der aus (dem Finanzviertel von Miami) Brickell kommt, der seit ein paar Jahren in Miami ist", sagt Frank Melo, der Eigentümer von Cedano Realty Advisors ist und Immobilien verwaltet, kauft und verkauft in Little Havana seit über 17 Jahren. "Sie sehen Little Havana und sagen: 'Hey, das ist nur einen Steinwurf von Downtown und Brickell entfernt, und ich kann dort für den halben Preis leben.'"
Obwohl Transplantationen eintreffen, fühlen sich die kubanischen Amerikaner immer noch mit der Region verbunden. Und viele haben sich hier niedergelassen, um etwas von dieser Kultur zu bewahren.
"Für meine erste Bar wollte ich etwas, das meinen Wurzeln nahe kommt", sagt der gebürtige Kubaner Julio Cabrera, der in South Beach als Chefmixologe im Regent Cocktail Club landesweit Anerkennung fand. GQ nannte ihn 2013 America's Most Imaginative Bartender. „Nachdem ich mit Ball and Chain zu tun hatte, fühlte ich mich in Little Havana und Calle Ocho etwas Besonderes. Ich wusste, dass dies der Ort war, an dem ich fertig war. “
In diesem Jahr eröffnete er das Café La Trova, eine Hommage an das Kuba der 1950er Jahre, in dem Barkeeper im Rhythmus der Salsa-Live-Band, die an die Fassade einer Straße in Havanna gesandt wurde, Cocktails schütteln. Die hintere Leiste ist gerade in Miami aus den 1980er Jahren, mit zahlreichen Spiegeln und nicht einmal ein wenig subtilen Kokainreferenzen. Die Getränke reichen vom La Chancleta, einem Cachaca-Getränk, das in einem Hausschuh serviert wird, bis zum Yin y Tony, einem weiteren Stück über das kubanische Spanglish.
Die Tatsache, dass die Miete in Little Havana nur halb so hoch war wie in South Beach oder Wynwood, tat auch nicht weh.
"Es ist jetzt billiger", sagt er. „In zwei oder drei Jahren? Ich weiß es nicht."
Stabile Mieten verhindern, dass Einwohner von Little Havana vertrieben werden
Gentrifizierung wird am häufigsten dafür kritisiert, dass sie die Menschen verdrängt, die einer Nachbarschaft ihren Charakter verliehen haben. Dies geschieht jedoch nicht in Little Havana, zum großen Teil, weil die Entwickler ihre Bedeutung erkennen.
Oder wie Fuller es ausdrückt: „Die beste Annehmlichkeit dieser Nachbarschaft sind die Menschen, die hier leben. Ohne diese Leute ist es das Epcot Center. “
Die Mieten seien in vielen Gebäuden rund um den historischen Kern unter dem Marktwert, zum großen Teil, weil die Vermieter Beziehungen zu Mietern haben, die jahrzehntelang zurückliegen. Es ist auch schwieriger, die Nachbarschaft niederzureißen und Ausstechformen in Little Havana zu bauen, weil die Grundstücke so klein sind.
 »Sie haben hier keine großen Besitzblöcke wie in Wynwood. Es ist fragmentiert “, erklärt Melo. „Innerhalb eines Blocks kann man also einen Besitzer von 30 Jahren und einen Besitzer von 40 Jahren haben, und einen, der nichts schuldet und einen, der viel schuldet, und die Motivationen sind völlig unterschiedlich. Diese Motivation macht den Umbau sehr langsam. “
Das kleine Havanna ist ebenfalls gewaltig und erstreckt sich von der Interstate 95 nach Westen über drei Meilen und ungefähr eine Meile von oben nach unten. Das bedeutet, dass Teile von Little Havana - wie das Gebiet entlang des Miami River - möglicherweise ein hohes Wachstum und neue Gebäude aufweisen, für Touristen im historischen Kern jedoch nicht einmal erkennbar sind.
"Ich war sehr klar mit den Midrise-Entwicklern, die hier reingekommen sind", sagt Fuller. „Ich sage, ich werde Sie nicht davon abhalten, das zu tun, was Ihnen das Zoning erlaubt. Aber wenn Sie sich dem historischen Teil dieses Viertels nähern, werde ich öffentlich gegen Sie kämpfen. “
Eine Touristenattraktion, die sich nicht touristisch anfühlt
Touristen strömen zu fast drei Millionen pro Jahr nach Little Havana, und fast jeden Tag werden Sie Busladungen von ihnen sehen, die in den Souvenirläden Panama-Hüte und Guayaberas kaufen. Spazieren Sie mit handgerollten Zigarren und Mojito in der Hand durch die Straßen und beobachten Sie alte Männer, die im Maximo Gomez Park Domino spielen.
"Amerikaner und Europäer sind gleichermaßen neugierig auf das, was die lateinamerikanische Kultur ausmacht", sagt der Dominikaner Melo. "Hier können sie es sehen, ohne in ein Flugzeug zu steigen."
Aber ob dies nachhaltig ist oder nicht, bleibt abzuwarten.
Eine Woche später schlendern Melo und ich durch die Straßenmesse von Viernes Culturales, während eine kolumbianische Live-Band spielt und auf der Straße getanzt wird. Ich trage einen Mojito und eine Zigarre. Er hat ein Bier. Ein Straßenhändler bietet uns einen Blick auf afro-kubanische Kunst von ihrem Stand aus. Die Messe findet monatlich statt und findet bereits statt, bevor Little Havana cool war.
"Wir haben 90 Touristenbusse pro Tag, die hier anhalten", sagt er über die Band. „Und es passiert gerade, dass die Mieten an einigen Stellen um 20 bis 25 Prozent steigen. Sie haben es jetzt, ein Entwickler kann hereinkommen und etwas bauen, das nicht in die derzeitige Umgebung passt, und es erodiert sehr schnell. “
An diesem kühlen Freitagabend fühlt es sich immer noch wie Little Havana an und nicht so, wie es sich ein Entwickler außerhalb der Stadt vorstellen sollte. In einer Stadt, die ihre Geschichte sofort auslöscht, hofft dieses Viertel, dass es vielleicht noch Entwickler und Geschäftsleute gibt, die Charakter vor Bargeld schätzen. Wer Wert auf Gewinn legt. Und während die Strände in Miami immer die größte Anziehungskraft haben, ist Little Havana vielleicht immer noch das größte Kapital. Zumindest ist es vorerst so.
