Über Waffen, Angst Und Die Menschen, Die Sie Im Norden Kenias Treffen - Matador Network

2024 Autor: Sierra Adderiy | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 12:05

Erzählung

Es näherte sich dem Ende unserer 9-tägigen Reise durch den Norden Kenias und dem Ende unseres Benzintanks.

Es war noch früh, aber die Hitze des Tages bedeckte uns bereits mit einer dicken Decke. In dem Moment, in dem wir das Autovermietungsbüro in Nairobi verließen, hatte unsere Klimaanlage aufgehört zu arbeiten. Wir rollten alle Fenster herunter und ließen eine dicke Staubschicht im Auto, auf unseren Taschen, unseren Kisten mit Lebensmitteln und auf unseren Körpern. Ian, mein Reisebegleiter, schenkte Bandanas Wasser ein und wir wickelten sie für ein paar Minuten kühler Erleichterung um unsere Köpfe. Ich fuhr mit dem Finger über meinen Arm und hinterließ einen Streifen blasser Haut unter goldbraunem Schmutz. Schmutzig, erschöpft und so glücklich.

Das war, bis eine Gruppe von fünf oder sechs jungen Männern vor uns auf der schmalen Straße herauskam und das Auto mit einer Waffe über der Schulter umgab. Oh oh. Sie gehen auf beiden Seiten hoch - es ist nicht nötig, unsere Fenster herunterzurollen, da wir sie bereits vollständig geöffnet haben - und wir tauschen höfliche, wenn auch vorsichtige Grüße aus. Sie sehen sich langsam in unserem Auto um und nehmen alles auf. Mit Chlortabletten, Kisten mit Campingkochutensilien und Snacks gefüllte und gefilterte Wasserkrüge, schmutzige Klamotten, die willkürlich auf den Rücksitzen verstreut sind. Ich halte meine Kamera schützend in meinem Schoß, ein halb gefälschtes halbes Lächeln auf meinem Gesicht, und warte darauf, was als nächstes kommt. Dann zeigen sie steif auf Dinge im Rücken - kleinere Wasserflaschen, Kekse, Erdnüsse. Wir übergeben die Artikel schnellstmöglich. Ein paar der Jungs greifen nach den Griffen an der Hintertür, aber sie versuchen nicht einzutreten. Da unser Geld und unsere Elektronik vollständig exponiert waren, wollten sie - Essen und Trinken - nur das, was nötig ist, um in der heißen Sonne zu überleben. Wir fahren weiter.

Ein Seufzer der Erleichterung.

Wir haben nicht zu viel darüber geredet, wir sind einfach weitergegangen und haben uns in unseren Gedanken etwas fester aneinander festgehalten.

Die Wüste erstreckte sich vor ihnen, mit einem Gefühl von Akazienbäumen, monströsen Ameisenhaufen, stacheligen und kahlen Büschen, beeindruckenden Felsformationen und wolkenlos blauem Himmel.

Wir hatten die winzige, rot und gelb blühende Stadt South Horr vor einer Stunde verlassen, stießen auf eine unbefestigte Straße, die immer rauer wurde, und fuhren vorsichtig, weil wir nicht mit nur einer mitten im Nirgendwo stecken bleiben wollten Ersatzrad.

Mein Roadtrip-Partner nannte unseren Roadtrip durch Nordkenia ein Abenteuer des „logischen Chaos“. Es war eine wunderschöne Sammlung atemberaubender Landschaften, eines riesigen Lächelns und nachdrücklicher Zweihandwellen, stundenlang verlorener Freunde und Freunde von Freunden an dunklen Orten, die irgendwie wussten, dass wir kommen und uns mit ein paar Informationen versorgen konnten Halten Sie uns auf dem Laufenden, da Google Maps außerhalb von Nairobi nicht sehr vertrauenswürdig ist.

Gelegentlich gingen wir auf der Reise an Kamelen vorbei, die träge den Kopf zu uns drehten, als wollten sie verächtlich sagen: „Oh, du bist es nur“, und Strauße rasten wild über die Straße, als wir gerade dabei waren, an ihnen vorbeizugehen. Aber jetzt schienen wir meilenweit die einzigen Lebewesen zu sein.

15 Kilometer später stellten wir fest (komisch, aber größtenteils schrecklich), dass wir auf der falschen Straße waren und zurückkehren mussten. Nachdem unsere Ruhe etwas nachgelassen hatte, stoppten wir das Auto und sahen uns an. Wir müssten diese Jungs erneut überholen, und was würden sie tun, wenn sie eine zweite Chance bekämen, jetzt, wo sie genau wüssten, was wir hatten und dummerweise mzungus (Ausländer) verloren waren?

Ich reichte Ian meinen Pass und mein Bargeld und er steckte unsere Wertsachen in verschiedenen Ecken um das Auto. Wir machten uns bereit und drehten uns um. Ich schaltete die ostafrikanische Musikwiedergabeliste ein, die ich in der Woche zuvor auf mein Handy hochgeladen hatte, verspottend optimistisch und versuchte mich zu entspannen.

Unsere hastigen Vorbereitungen waren nicht nötig. Auf dem Rückweg stand nur noch ein Bewaffneter auf der Straße, und er war zufrieden damit, eine Tafel Schokolade zu nehmen und uns in Ruhe zu lassen.

Ein Roadtrip ist die ultimative Methode, um ein Land zu sehen. Sie können in nur wenigen Stunden viele verschiedene Umgebungen sehen und verstehen, wie Menschen ihr Leben in Abhängigkeit von ihrem Wohnort leben. Der Norden Kenias ist erstaunlich weitläufig. Teile des Landes sind hoffnungslos trocken und oft fast unwirtlich. Die Beziehung, die die Menschen zu ihrem Land haben, ist trotz des schwierigen Zugangs zu Ressourcen nach wie vor groß. Wir waren fasziniert, einsame Manyattas (Häuser aus Stöcken, Kuhdung und Erde) mit kilometerlangen menschenleeren Wüsten zu sehen. Später erzählte mir ein kenianischer Freund, dass viele Familien es ablehnen, das Land, das sie besitzen, für Generationen zu verlassen, auch wenn es bedeutet, stundenlang zu Fuß mit anderen Menschen in Kontakt zu treten.

Ich würde das Verhalten der jungen bewaffneten Räuber, die wir getroffen haben, niemals dulden, aber es ist leicht zu verstehen, dass sie so in einem überlebensunfreundlichen Klima überleben.

Wir haben in neun Tagen viel verloren. Es stellt sich heraus, dass Google Maps außerhalb von Nairobi nicht immer vertrauenswürdig ist. An unserem ersten Tag verirrten wir uns in einem Dorf voller Weizenfelder, die von der untergehenden Sonne in Flammen gesetzt wurden. Alles war grün und gold, üppig von dem Wald, der daneben lief. Unserem Auto folgten begeisterte Zweihandwellen, die von kleinen Kindern abgefeuert wurden, die lachten und uns nachliefen. Zwei Tage später fuhren wir durch dunkle Teile der Wüste, wo auch junge Ziegenhirten hinter uns her liefen, aber mit trockenem Mund, und flehten uns um Wasser an. Wir sammelten mit unseren Samburu-Moranführern Wasser auf der Spitze eines Berges im Ndoto-Gebirge, wurden zu einer Manyatta am Turkana-See eingeladen, um uns den Fischhaufen einer Familie anzusehen, der in der heißen Sonne trocknete, und machten Haferflocken in einem Nebelwald wie Ein Elefant plätscherte uns gegenüber im See, die einzigen drei Seelen am Paradiessee im Marsabit-Nationalpark an diesem Morgen.

Die Straße nach Loiyangalani („ein Ort mit vielen Bäumen“in Samburu), einer kleinen Stadt an der Südostküste des Turkana-Sees, besteht aus Vulkangestein - eine beeindruckende Landschaft vor dem strahlenden türkisfarbenen Wasser. Turkana ist der größte Wüstensee der Welt und ein riesiger Nährboden für Nilkrokodile. In Loiyangalani leben viele Stämme, darunter El Molo, der kleinste Stamm in Kenia. Die meisten Bewohner leben in Manyattas, Häusern aus Stöcken, Kuhmist, Asche und Erde. Viele Attas wurden traditionell für semi-nomadische Stämme wie die Samburu geschaffen, um sich schnell aufbauen zu können und bei Bedarf einzupacken und zu verlassen.

Der beste Rat für einen Roadtrip ist, sich verirren zu lassen, sei es physisch, im Gespräch mit Fremden oder wenn Sie in Gedanken aus dem Fenster schauen, während Landschaften vorbeirollen. Weil wir uns Zeit genommen haben, konnten wir die Beziehung, die Menschen in Kenia zu ihrer Umwelt haben, ein wenig besser verstehen und darüber nachdenken, was diese Beziehung für uns in unserem täglichen Leben bedeuten soll.

Hier sind einige der Menschen, die wir auf unserer Reise getroffen haben.

Der Samburu-Stamm lebt in Kenias nördlichen Ebenen und setzt sich traditionell aus nomadischen Pastoralisten zusammen. Unsere Reise war voll von kichernden Kindern - von den vier nackten Jungen, die aus einem Schwimmloch gekrochen waren, als wir uns den Kindern näherten, die uns zehn Minuten lang in sicherer Entfernung folgten, bevor wir merkten, dass wir Freunde sein konnten und dann plötzlich an unserer Seite waren und zog eifrig an unseren Armen.

Das Dorf Ngurunit, umgeben von einem Panoramablick auf das Ndoto-Gebirge, ist eine wunderschöne Gegend des Samburu-Landes. Von den ersten Augenblicken an, als wir in die Stadt fuhren, war ich fasziniert und die Gegend schien nie ihr magisches Licht zu verlieren. James, unser Führer, ist ein Samburu Moran (Krieger), dessen traditionelle Pflicht es ist, seine Gemeinschaft und sein Vieh zu verteidigen. Am Morgen trafen wir uns früh mit ihm und unserem anderen Guide David, um unseren ganzen Trekking-Tag auf einem der nahe gelegenen Berge, Laldira, zu beginnen. Es gibt keine festgelegten Pfade, stattdessen schlängelten wir uns durch stachelige Büsche und stiegen fünf Stunden lang auf eine fast senkrechte Felswand.

Ein Ladenbesitzer in der Stadt Ngurunit, der eine Reihe von Waren verkaufte, von Kokosnussöl bis zu Zigaretten. Wir haben in seinem Geschäft angehalten, um uns mit zusätzlichen Wasserflaschen zu versorgen (man kann wirklich nie genug davon haben), bevor wir wieder auf die Straße gingen und dieses freundliche Porträt von ihm gemacht haben.

Vor dem Aufstieg Ololokwe, wir campierten im Sabache Camp, einem wunderschönen und fast unheimlich leeren Campingplatz am Fuße des Berges. Ohne Beschilderung auf der Hauptstraße kamen wir mehrmals an der Abzweigung vorbei, als die Sonne über den goldenen Bäumen und Safari-Zelten unterging. Daniel, der hier abgebildet ist, begrüßte uns eifrig und von ihm erfuhren wir, dass es in den letzten zwei Monaten nur eine andere Besuchergruppe gegeben hatte. Unbeeindruckt davon saßen er und die anderen Samburu-Männer, die sich um das Lager kümmerten, bis spät in der Nähe unseres Zeltes und genossen lose Tabakblätter und Witze. Wir haben uns gewundert, wie viele unglaubliche Orte wie diese in Kenia es geben muss, zu denen niemand geht, und warum es sich wie ein solches Geheimnis anfühlte.