Mit 13 zog ich von England nach Waipu, einer kleinen Küstenbauerngemeinschaft in Neuseeland. Die Region der alten Kauri-Wälder und versteckten Buchten ist eine der spektakulärsten des Landes, aber auch eine der ärmsten mit chronischer Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung. Es gab keine Busverbindung. Das Kino mit zwei Leinwänden - 40 Minuten entfernt in Whangarei - zeigte Filme sechs Monate zu spät. Sogar Episoden von Home & Away und Neighbours wurden Monate nach ihrem Auftritt in Großbritannien ausgestrahlt, obwohl Australien nur "jenseits des Graben" war.
Zurück in Leicester, einer mittelgroßen englischen Stadt, war ich 13 Jahre alt und hatte die Freiheit. Ich durfte jedes Wochenende mit dem Bus von meinem Dorf am Stadtrand in die Stadt fahren, um mit meinen Freunden für billige Marktmode einkaufen zu gehen. Ich hatte bowlen und ins Kino gehen können; Dinge zu tun, die Jugendliche auf der ganzen Welt für selbstverständlich halten.
Es war nicht einfach, eine englische Transplantation in einer Stadt zu sein, die stolz auf ihr schottisches Erbe aus dem 19. Jahrhundert ist. Die Dudelsackpfeifer übten abends ihre Drohne auf die Luftwellen der Stadt. Ich wurde an dem Tag persönlich beschimpft, als wir Braveheart im Sozialkundeunterricht sahen. Meine Proteste, dass die Hälfte meiner Familie Waliser ist, haben meinen Paria-Status jedoch nicht erhöht, und ich habe meine Teenagerjahre damit verbracht, verbal nachgeahmt zu werden. Ich konnte meinen Mund nur selten öffnen, ohne dass ein Papageienruf kam.
Ein helles, leicht zu verbrennendes Hautbild zu haben, war der Höhepunkt der Unattraktivität in dieser Stadt am Strand. Die Jungs taten so, als wären sie geblendet, als ich vorbeiging.
Ich wurde ein "Pom" oder "Pommy" genannt, mit allem von Spott bis Zuneigung (und dem Argument, dass diese "Beleidigung" für "Prisoner of Mother England" (Gefangener von Mutter England) stand, und traf ebenso auf Neuseeländer zu, die auch die Monarchie behielten. " mir nicht viel helfen).
Ich mochte die Strände in der Bream Bay - Uretiti Beach, bekannt als lokaler FKK-Ort; Waipu Cove, das in Neuseeland "weltberühmt" war und in den Jingles von Fernsehwerbung vorkam; Ruakaka Beach, gleich die Straße hoch von meiner Highschool, zu der sich die Kinder tagsüber oft weggeschlichen haben. Alles praktisch leer, bis auf die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr. Nach heftigen Regenfällen war das Brüllen von Uretiti in unserem mehrere Kilometer entfernten Garten zu hören.
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Zu behaupten, dass die frische Luft, die Freiflächen und die Kleinstadt, jeder-kennt-deine-Mutter-Stimmung, einen gesunden jugendlichen Lebensstil erzeugt, wäre falsch. Die Entwicklung einer verwitterten Vertrautheit mit den Elementen ist Teil einer ländlichen Erziehung in Neuseeland und eine Ausbildung, die Kinder aus diesen Regionen von anderen abhebt. Mit nur einer einzigen batteriebetriebenen Taschenlampe in die unterirdischen Waipu-Höhlen hinabsteigen, denn jeder, der in Waipu geboren und aufgewachsen ist, kennt den Weg durch die dunklen, feuchten und engen Passagen. Pipi jagen im Winter am Strand, graben bei Ebbe die Zehen in den verdichteten, nassen Sand und tasteten nach den harten Muscheln, die aufgerissen und das Fleisch für gegrillte Krapfen entfernt werden konnten. Wandern Sie zu den kalten Piroa-Wasserfällen, die niemand so nannte, weil die Nachbarn Waipu und Maungaturoto um Namensrechte kämpften, und schwimmen Sie zum anderen Ende des Tauchbeckens, um sich auf einem glatten, rutschigen Felsen zu sonnen. Voll bekleidet von der Straßenbrücke in den Waihoihoi-Fluss springen, weil der Junge, den ich mochte, dachte, ich würde es nicht wagen. Partys in Bauernkoppeln, angeheizt mit Wodka und Rum, beschafft von einem älteren Bruder. Rollen Sie im kalten Mitternachtssand und wachen Sie am nächsten Tag an kratzenden Stellen mit Körnern auf. Campingwochenenden, an denen bei Sonnenaufgang Zelte aufgeschlagen wurden, weil nachträglich geschlafen wurde.
Ich kann die Snubs vergeben, die durch meine Englischkenntnisse entstanden sind, und das habe ich auch, weil das Leben aller Teenager voll von epischem Elend und neurotischen Höhen ist. Meine waren keine Ausnahme.
Schwieriger zu vergeben ist der ländliche, kleinstädtische Konservatismus, ein Typ, der für jedes Geschlecht, jede ethnische Zugehörigkeit und jede sexuelle Orientierung einen Platz und ein Drehbuch hat und gegen den sich nur Menschen mit undurchdringlicher Haut wehren können.
Betrunkene, verspielte sexuelle Übergriffe lachten vor sich hin mit "sie hat es wahrscheinlich genossen" oder "was für eine Legende er ist". Lehrer in sexuellen Skandalen mit Schülern verwickelt. Homophobe Angriffe hielten die Menschen fern, bis sie sich in sicherer physischer und emotionaler Entfernung von ihrer Heimatstadt befanden. Jetzt, Jahre später, ohne zu wissen, was schlimmer ist: dass diese Dinge passiert sind oder dass wir sie abgewiesen haben, hielten sie für normal.
Es bringt einen dazu, dorthin zu fliehen, wo sie lieben, und niemals zurückzukehren. Ich besuchte die Universität in Dunedin, einer kleinen Studentenstadt am anderen Ende des Landes, die sich von den Einstellungen des Landes freihielt. Dort bemerkte niemand meinen Akzent und ich ging als echte Kiwi über. Ich dachte an mich selbst, weil ich das Land kennengelernt hatte. Ich hatte seine Geschichte gelernt, ich verstand seine Umgangssprache und seine nationalistischen Probleme, seine Geographie, seine Lieblingsköpfe, seine Errungenschaften und Quellen des Stolzes. Ich war wirklich ein Neuseeländer für diese fünf Jahre.
Aber ich bin 2007 gegangen, und obwohl ich keinen Plan hatte, zurückzukehren, hatte ich auch keinen Plan, nicht zurückzukehren. Achtzehn Monate Englischunterricht in Japan. Fünf Jahre Postgraduiertenstudium in Australien. Ein Jahr Berufserfahrung in Nepal. Der Karriere-Break-Job in den USA. Zuerst besuchte ich in den schweren Januartagen jeden Sommer, wenn die einzige Erleichterung darin besteht, sich dem Pazifischen Ozean hinzugeben. Ich bin nie aus den Stränden von Bream Bay herausgewachsen. Ich schwebte auf meinem Rücken mit den Wellen, die über meine Ohren klangen, schwankte und sich wie ein Kind anfühlte, und fragte mich, wie ich mich von diesem einfachen Vergnügen hätte so weit entfernen können. Jedes Mal, wenn ich mir nicht umsetzbare Pläne für die Rückkehr in diese Version von Zuhause ausgedacht habe, wusste ich, dass ich da sein würde. Aber dann der plötzliche Tod meiner Mutter. Die Idee von Zuhause zog sich immer weiter zurück, bis es sie nicht mehr gab - bis die Besuche alle zwei Jahre stattfanden, dann drei.
Diese Geschichte wurde durch die Reisejournalismusprogramme bei MatadorU produziert. Lern mehr
Mit nur 4 Millionen Einwohnern gibt es in Neuseeland praktisch keine Beschäftigungsmöglichkeiten für mich und meinen Partner in unserem Bereich. Ehrgeizig sein heißt gehen. Ich lese jetzt über Neuseeland und erkenne es nicht. Ich suche nach historischen, geografischen oder politischen Fakten, die ein Neuseeländer kennen sollte. Nicht weil ich sie nie gelernt habe, sondern weil ich es vergessen habe. Ich habe Mühe, es als mein Zuhause zu bezeichnen, aber ich kann es auch nirgendwo anders nennen, wo ich politisch entrechtet und den Kulturen, in denen ich gelandet bin, rechtwinklig gegenüberstehe Greifen nach der ganzen Welt. Aber man kann die Welt nicht in sich behalten, Brocken fallen weg. Neuseeland ist von mir abgefallen. Ich vermisse es, als würde man seine Kindheit vermissen, einen alten Freund, einen lang verstorbenen Verwandten. So sehr ich es auch zurück haben möchte, es ist weg.
