Wandern
Diese Geschichte wurde vom Glimpse Correspondents Program produziert.
NUR 34 MEILEN nördlich von Nepals Hauptstadt Kathmandu liegt das Langtang-Tal, die erste Region, die Westler jenseits des Kathmandu-Tals erkundeten. 1949 lockerte die nepalesische Regierung ihre strenge Politik der Isolation, die das Land praktisch unberührt ließ. Die Expedition wurde von dem britischen Bergsteiger und Entdecker HW (Bill) Tilman geleitet, begleitet von einem Botaniker und Geologen sowie Tenzing Norgay, dem Mann, der ein Jahr später mit Sir Edmund Hillary den Mount Everest besteigen würde.
Tilman schrieb in seinem Buch Nepal Himalaya über Langtang und nannte es ein "feines, offenes Tal, reich an Blumen und Gras und flankiert von großen Bergen …" Mehr als 50 Jahre später behält das Tal seine Anziehungskraft, auch weil es weniger ist -gereistes Ziel als die Regionen Annapurna und Everest.
Syabrubesi, Ausgangspunkt für die Wanderung. Alle Fotos: Autor
Die Gipfel von Langtang sind an einem klaren Tag von Kathmandu aus zu sehen, und nachdem ich sie monatelang von einem Büro in der lauten, chaotischen Stadt aus angestarrt hatte, konnte ich dem Magnetismus der schneebedeckten Kathedralen nicht länger widerstehen. Mit zwei Freunden, die von zu Hause aus zu Besuch waren, stieg ich in einen Bus, der sich langsam auf den kurvenreichen Straßen aus dem Kathmandutal fortbewegte. Der Bus war voll mit Einheimischen, die ihren Weg zurück in die Dörfer machten - ihre Ziegen wurden blökend auf das Dach geschoben - und er hatte ein rotes, mit Samt ausgekleidetes Interieur, dessen Decke mit glänzenden Metallherzen verziert war. Ein Aufkleber von Che war an der Innenseite des Busses angebracht. Der Revolutionär starrte die Passagiere schwermütig an, als nepalesische und hindische Liebeslieder durch die Kabine wehten.
Im Laufe der Fahrt erwarb der Bus einen platten Reifen und führte einige zweifelhafte, aber eindrucksvolle Offroad-Abfahrten an Stellen durch, an denen Erdrutsche frühere Straßen weggeschoben hatten. Knapp 10 Stunden nach dem Abflug hatten wir Syabrubesi, den traditionellen Ausgangspunkt für Fahrten ins Langtang-Tal, sicher erreicht.
Startlinie
Syabrubesi ist eine kleine Stadt mit wenig mehr als Hotels, Geldautomaten, Bussen und einigen kleinen Läden, die fast ausschließlich für die Tourismuswirtschaft gebaut wurden. Die Stadt versprüht ein Gefühl der Vorfreude, als Wanderer die Hauptstraße entlang schlendern und auf den neckenden Talschlitz blicken, der Versprechungen für die Zukunft enthält. Meine Freunde und ich saßen auf der Straße vor unserem Gästehaus. Dort saßen Ladenbesitzer, tranken Tee, ruhten sich nach dem Ende eines anderen Tages aus und Frauen wuschen sich die Kleider mit der Hand, während sie versuchten, Kinder in Schach zu halten. Ein junges Mädchen, frustriert und gelangweilt über den Mangel an Aufmerksamkeit, den sie von ihrer Mutter erhielt, schlich sich hinter mich und warf ihren Ball gegen meinen Kopf. Sie lachte vor Vergnügen und Überraschung, als sie sah, dass es erfolgreich sein Ziel traf, und huschte schnell davon.
Kontrollpunkt
Wir waren am nächsten Morgen nicht einmal außerhalb von Syabrubesi, als wir an unserem ersten Polizeikontrollpunkt vorbeikamen - was sich als einer von vielen herausstellen würde -. Der Offizier sah ernst aus, aber ein kleiner, flauschiger Hund lag neben ihm auf dem Tisch und untergrub effektiv alle Gravitas, die der Mann sonst besessen hätte.
Langtang Khola
Außerhalb der Stadt verlief der Pfad entlang des Flusses Langtang Khola und verlief mit der Schneeschmelze aus den Bergen, die wir wie Edelsteine in unseren Gedankenkarten hielten. Es würde einige Tage steilen Aufstiegs dauern, bis wir eine visuelle Bestätigung dieser Berge sahen, aber der Fluss bot vielversprechende Beweise.
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Änderung des Kalenders
Die vorherrschende Kultur im Langtang-Tal ist tibetisch, was sich in der Art und Weise zeigt, wie Menschen sich kleiden, essen und sprechen. Es gibt sowohl Tibeter als auch Tamangs, eine Gruppe tibetischer Herkunft, aus denen die in der Langtang-Region lebenden Gemeinden bestehen. Die buddhistische Kultur der Tibeter steht im Gegensatz zu der im Kathmandu-Tal vorherrschenden hinduistischen Kultur, und so hatte die Mehrheit der Menschen in Langtang bereits in diesem Gästehaus angekommen, als es das nepalesische Neujahr gemäß dem hinduistischen Kalender war feierte ein paar Monate zuvor das neue Jahr, in der tibetischen Kultur als Lhosar bekannt.
Bergmann
Viele Nepalis, die wir entlang des Pfades sahen, waren Träger, die Vorräte höher ins Tal trugen. Sie transportierten nicht nur Wanderrucksäcke, sondern auch große Holzbalken, Gasflaschen, Metallkabel, Hühner und mehr. Gelegentlich begegneten wir jedoch einer einsamen Person, die allein auf den Hängen lebte und sich von jedem Dorf fernhielt. Sie würden sich um Pferde kümmern oder über ihr Land wachen.
Ruhiges Dorf
Am Morgen unseres dritten Tages in Langtang gingen mein Freund und ich vom Hauptweg zu einem kleinen Dorf, das sich gegen die hohen Talwände drückte. Das Dorf war ruhig und trostlos; wir waren allein, bis plötzlich ein mann neben uns auftauchte und fragte, ob wir das dorfkloster sehen wollten. Er verschwand und kehrte sofort mit Schlüsseln zurück und winkte uns, ihm den Hügel hinauf zum Kloster zu folgen.
Langtang Gompa
Das manchmal als Langtang Gompa bekannte Kloster war ein schlichtes, zweistöckiges Steingebäude des nicht reformierten Nyingmapa-Ordens, der ältesten der vier großen Schulen des tibetischen Buddhismus. Das Kloster wurde wahrscheinlich vor 600 Jahren unter der Schirmherrschaft von Mingyur Dorje erbaut, der ursprünglich den Buddhismus aus Tibet in die Region brachte. Der Hausmeister führte uns eine staubige Treppe hinauf und lehnte sich zurück, als mein Freund und ich behutsam durch den dunklen Raum gingen. An den Wänden hingen verblassende Wandgemälde der tibetischen Ikonographie - feurige Dämonen, Drachen und Gottheiten - und neben einem Fenster befand sich eine Reihe von Holzschädeln, die im tibetischen Buddhismus häufig das Symbol für Tod und Unbeständigkeit des Lebens darstellten. In regelmäßigen Abständen murmelte der Hausmeister leise zu uns: Die Menschen kommen immer noch zu Festen und Feiern an den Ort, aber die Mönche leben nicht mehr wie früher im Kloster. Wir zündeten zwei Yakbutterlampen an, stellten sie unter einen Schrein eines buddhistischen Missionars und gingen dann. Der Hausmeister schloss die Türen hinter uns ab und verschwand so schnell, wie er gekommen war.
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Alter Langtang
Nicht weit vom Kloster entfernt befand sich das Dorf Langtang, eine der größeren Siedlungen, auf die wir im Tal gestoßen waren. Vorbei an den Gästehäusern und einer kleinen medizinischen Klinik erreichten wir Old Langtang, eine Ansammlung von Holz- und Steinhäusern, die mit weißen Gebetsfahnen durchsetzt sind. Die Häuser sahen aus wie vor 100 Jahren, aber es war nicht zu leugnen, dass wir uns im 21. Jahrhundert befanden. Vor einem der Häuser entspannte sich ein Teenager und spielte auf seinem Handy.
Holzarbeiten
Viele der Häuser, an denen wir in der Altstadt von Langtang vorbeikamen, hatten feine Holzarbeiten. Diese Kunst ist in Nepal berühmt und ist traditionell das Werk der Newar-Gemeinde im Kathmandutal. In jüngerer Zeit haben jedoch auch andere Gemeinden das Handwerk aufgegriffen, darunter der Tamang im Langtang-Tal.
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Pendler
Entlang des Weges trafen wir Nurbu Lama, der in Langtang lebte, aber mit ihrer Familie ein Gästehaus höher im Tal besaß. Trotz der Tatsache, dass das Gästehaus mehr als acht Kilometer von Langtang entfernt war, unternahm Nurbu die Reise manchmal mehrmals am Tag, egal ob es schneite, regnete oder dunkel war.
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Übergangszone
Je höher wir ins Tal fuhren, desto kälter wurde die Luft und desto stärker der Wind. Die Landschaft änderte sich von Wald zu steilen, felsigen Hängen. Die Tiere waren auch anders: Anstelle der Maultiere, Kühe und Pferde, die wir weiter unten auf dem Pfad gesehen hatten, wurden Gruppen von wandernden Yaks häufiger gesehen. Ich hatte noch nie Yaks gesehen und sie waren kleiner als ich es mir vorgestellt hatte. Sie sahen aus wie pelzige, schwerfällige Kühe. Es war unklar, wem die Yaks gehörten oder ob sie Besitzer hatten - sie würden die Pisten nach Belieben durchstreifen. In der Everest-Region des Landes werden Yaks oft zum Verpacken verwendet, aber hier in Langtang wirkten sie glückselig und sorglos.
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Käserei
Eine Sache, für die Yaks in Langtang nützlich sind, ist Käse und Quark, eine Form des lokalen Joghurts. Wir kamen an Nepals ältester Käsefabrik vorbei, die 1955 auf Initiative des Schweizer Landwirtschaftsberaters der UNO erbaut wurde. Ein Freund in Kathmandu hatte einmal ein halbes Kilo Käse aus der Fabrik getrunken. es war so stinkend, dass er es vor seinem Fenster stehen ließ, nur um zu seiner Bestürzung eine Krähe zu finden, die es am nächsten Tag verschlang. Ich hatte die vage Hoffnung, einen Ersatzkäse für diesen Freund zu bekommen, da dieser einen so unglücklichen Niedergang erlitten hatte, aber als wir in der Fabrik ankamen, die eigentlich ein kleines Gebäude mit drei Räumen war, saßen die Arbeiter herum und spielten Karten. Die Fabrik war still. Sie warteten auf einen neuen Milchvorrat, sagten sie, gaben uns aber dennoch einen kurzen Überblick über die Käseherstellung. Ohne Käse machten wir weiter.
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Kyanjin
Am Ende des dritten Tages erreichten wir den höchsten Punkt der Trekkingroute am oberen Ende des Tals. Die kleine Stadt Kyanjin war eine Ansammlung von Lodges, die neben den Bergstürmen, die sie von allen Seiten umgaben, komisch verletzlich wirkten. Die Stadt ist die letzte Siedlung jeglicher Art am Ende des Tals - dahinter liegt die Wildnis und die tibetische Grenze.
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Kyanjin Ri
Oberhalb von Kyanjin liegt Kyanjin Ri, ein kleiner Berg, der an klaren Tagen Aussicht auf das Tal und das Amphitheater der Berge bietet. Ich stolperte langsam auf den Gipfel dieses Gipfels zu und verspürte ein akutes, aber berauschendes Gefühl der Einsamkeit. Dicke Wolken waren herabgestiegen und verdeckten alles außer meinen Füßen unter mir, und das Rauschen des Windes durchdrang alle Klangspalten. Nach ungefähr einer Stunde Aufstieg erreichten wir den kleinen Gipfel, wo eine Sammlung von Gebetsfahnen flatterte und, wie man glaubt, die eingeschriebenen Gebete in den Himmel hob. Nach den Gebetsfahnen war der zweite Anblick, den wir auf dem Gipfel sahen, eine Gruppe von 20 Koreanern, die sich alle aufgeregt auf den schmalen Raum des schroffen Felsens drängten. Wir drängten uns neben sie und ließen unsere Einsamkeitsträume an den steilen Hängen hinter uns. Für einen flüchtigen Moment bliesen die Winde die Wolken vom Berghang weg. Ich tippte hastig auf einen Koreaner und fragte, ob er für eine Sekunde zur Seite treten könne, damit ich ein Foto machen könne. Sobald ich es aufgenommen hatte, verbargen die Wolken wieder die Berge, als ob sie eifersüchtig eine Frau davor bewahren würden, in die Augen zu blicken.
fünfzehn
Kleiner Gipfel
Rückblickend hüllten die Wolken die Berge ein. Der eigentliche Gipfel des Kyanjin Ri war noch höher, aber die dünne Luft von ungefähr 14.000 Fuß hatte uns müde gemacht, und es gab kein Versprechen einer dramatischen Aussicht, um uns voranzutreiben. Wir begannen langsam unseren Abstieg zurück nach Kyanjin.
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Langtang-Gipfel
Als wir hinuntergingen, reizten uns die Wolken immer wieder mit kurzen Blicken auf die störenden Gipfel.
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Schneefall
Wir campten eine weitere Nacht in Kyanjin und wachten am nächsten Morgen bis zu 20 cm Neuschnee auf. Noch während sich die Morgensonne auf die Hänge des Tals bahnte, brachen Expeditionen in die Bergwildnis auf. Einige zielen darauf ab, die lokalen Gipfel zu besteigen, andere den ganzen Weg nach Tibet zu reisen. Die meisten reisen jedoch bis zur Talmündung und campen ein oder zwei Nächte, bevor sie nach Kyanjin zurückkehren.
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Weißes Lager
Nach dem Sturm in der Nacht zuvor war der Himmel der strahlendste seit Beginn unserer Wanderung.
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Rückreise
In Kyanjin angekommen, verfolgen die meisten Menschen ihre ursprüngliche Route zurück ins Tal. Meine Freunde und ich haben das auch gemacht und wurden mit fast surrealen Alpenlandschaften konfrontiert.
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