Reise
Dieser Beitrag ist Teil von Matadors Partnerschaft mit Kanada, in der Journalisten zeigen, wie man Kanada wie ein Einheimischer erkundet.
Ich habe mich in einem brandneuen Honda Civic von Halifax verabschiedet. Es dauerte ein paar Meilen, bis ich mich an „Kilometer pro Stunde“gewöhnt hatte. Ich fuhr an mehreren Städten vorbei, in denen gute Slogans wie „Bedford, ein traditioneller Zwischenstopp“und „Stewiacke, auf halbem Weg zwischen Äquator und Nordpol“standen Orte, die unsere Mütter lieben würden.
Auf halber Strecke zwischen Halifax und Truro hielt ich an einer Touristenfalle namens Mastodon Ridge. Ein 12-Fuß-Betonmastodon lockt Leute von der Autobahn, um im Schatten Minigolf zu spielen und Dinosaurier-Repliken in seinem Geschenkeladen zu kaufen. Auf diesem Fast-Food-Parkplatz habe ich ein ernstes Ereignis miterlebt. Eine Gruppe von Bauern hatte sich zu einem Kürbisanbauwettbewerb versammelt. Dies waren die größten Kürbisse, die ich je gesehen hatte. Ein Bauer schickte sein Kleinkind, um die Auszeichnung von jedem seiner drei Siege abzuholen. Ein anderer Gewinner trug ein T-Shirt mit der Aufschrift „No farms. Kein Essen. «Auf der anderen Seite des Parkplatzes wickelte sich ein Tim Horton um das Gebäude.
Ich wollte etwas Einheimisches essen, aber das einzige Restaurant, das ich abseits der Autobahn finden konnte, war ein Burger King. Ich habe das Angebot des Kassierers angenommen, meine mittelgroßen Pommes-Frites für 1, 80 USD auf Poutine umzustellen. Ich bedauerte sofort, das Angebot angenommen zu haben, meinem ohnehin schon sehr mayonnaisierten Burger Sauce und Mozzarella hinzuzufügen.
Nach drei Stunden unveränderlichen Geländes erreichte ich den Damm, der nach Cape Breton führte. Ich habe im Touristenzentrum angehalten und mein Instagram mit Fotos aktualisiert, die ich verantwortungslos während der Fahrt aufgenommen hatte. Ich machte mich wieder auf den Weg und fuhr über „Baddeck, den Geburtsort der kanadischen Luftfahrt“nach Sydney.
Ich habe in den Cambridge Suites auf der Esplanade in Sydney eingecheckt. Nova Scotia Tourism verwöhnte mich mit einem Abendessen in der modernen Küche des Hotels. Ich aß Dillschellfisch und einen warmen Spinatsalat. Normalerweise esse ich keinen Fisch, aber diese Region ist bekannt für Meeresfrüchte. Ich wollte die Erfahrung, mich wie ein Idiot zu fühlen, als ich auf dieser türkischen Fischerinsel Hühnchentender bestellte, nicht noch einmal erleben. Ich schrieb meiner Freundin den Blink 182-Text „Ich denke, das wird erwachsen“, weil ich die Entscheidung für Erwachsene getroffen hatte, Fisch zu bestellen, und es wirklich genossen hatte.
Nach dem Abendessen ging ich zum Kreuzfahrtterminal, um eine Aufführung von Celtic Colors zu sehen. Eine Menge hörte neuschottischen Geigern und gälischen Tänzern sowie irischen Sängern und akadischen Pianisten zu, die Musik spielten, die in Irland und Schottland begann, aber hier in Cape Breton ein Zuhause gefunden hat. Dies war keine Musik, mit der ich vertraut war, aber ich habe sie wirklich genossen.
Ich hatte noch nie so viele gebrauchte Schlittschuhe gesehen.
Ein MC erzählte dem Publikum von einem bevorstehenden Auftritt. Ein nachdenklicher Gitarrenbauer baute aus einem 200 Jahre alten Baum eine Instrumentensuite (Geigen, Bratschen, Celli), die er beim Ständchen gefällt hatte. Dann schrieb er mit dem Baum als Muse Musik für jedes Instrument und nannte das fertige Stück: "The Fiddle Tree". Eine Band warf ihre Waren herum: "Und wenn Ihnen unsere CD nicht gefällt, senden Sie uns einen Brief." Ich schicke dir eine CD mit Musik, die wir nicht mögen. “Ein Jamaikaner spielte keltische Melodien auf der Stahltrommel. Die Frauen vor mir wunderten sich lautstark darüber, dass jemand eine keltische Melodie auf einem Instrument rocken konnte, zu dem sie Piña Coladas getrunken hatten.
Eine Band klang wie Mumford and Sons. Der Sound wäre vor ein paar Jahren einzigartig gewesen, aber jetzt scheint das Abspielen von Musik aus einer früheren Ära en vogue zu sein. Definiert die Beliebtheit dieses heimischen Folk-Rocks neu, was es bedeutet, cool zu sein? Wird diese Musik von der Wirtschaft beeinflusst? Ist dies der Soundtrack für all jene unterbeschäftigten urbanen Hipster, die die Stadt verlassen, um auf dem Land zu lernen, wie man nachhaltige Häuser baut und autark wird?
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Auf dem Weg aus der Stadt hielt ich in einem Value Village an. Dieser Gebrauchtwarenladen schien einzigartig kanadisch zu sein. Ich hatte noch nie so viele gebrauchte Schlittschuhe, Ahornblattfahnen und T-Shirts gesehen, auf denen „hoser“stand.
Ich kam am Gaelic College of Celtic Arts and Crafts an, wo 75 Geiger in Harmonie spielten. Es klang wie der Cowboy-Soundtrack zu Blazing Saddles. Dies war ein Bring-Your-Own-Fiddle-Festival.
Während der Pause fragte ich einige junge Frauen, die an einem Informationsstand saßen, wo sich die Tankstelle befand. Sie verstanden nicht, wovon ich sprach, also fragte ich, wo die Tankstelle sei. Sie sagten, sie seien nicht gefahren, weil sie auch Urlauber seien, sie seien aus Irland gekommen. Ich hätte ihren Akzent erkennen sollen, aber für diese fehlerhaften Ohren klingt ein kanadischer Akzent einem irischen sehr ähnlich. Ich erinnere mich, dass ich mich einmal mit einem Mann in der Bedford Avenue unterhalten hatte und gefragt hatte, ob er aus Toronto komme, aber er sagte, er sei aus Galway. Ich fragte mich, ob die kanadische Wendung ihre Wurzeln in der keltischen Tradition von Kap-Breton hat.
Es waren viele amerikanische Rentner anwesend. Connie aus Hawaii hat einen Preis gewonnen. Der MC machte einen Witz über kanadisches Erntedankfest: „Am kanadischen Erntedankfest haben wir unseren Truthahn am zweiten Sonntag im Oktober um 18 Uhr in den Ofen gestellt, und wenn die Amerikaner ihr Erntedankfest feiern, sind wir mit den Resten fertig.“
Eine Gruppe namens The Chaisson Family von Prince Edward Island trat auf. Leider war Onkel Peter im Krankenhaus, aber die Aufführung wurde von den Zwillingen und Onkel Kevin übernommen. Sie brachten die Menge in Bewegung, und jemand sprang auf die Bühne, um einen scheinbaren Flusstanz zu sehen.
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Am frühen Abend des kanadischen Erntedankfestes erreichte ich die Lodge auf den Klippen einer Halbinsel. Wohlhabende Familien versammelten sich, um einen Feiertag zu feiern, den ich nicht kannte. Ich buchte eine Reservierung für das Abendessen im eleganten Speisesaal der widerstrebenden Gastgeberin. Es hatte keinen Platz gegeben, aber meine Beharrlichkeit brachte mir einen 8-Uhr-Tisch. Ich aß Muscheln und Prime Rib neben der kanadischen Elite im Purple Thistle-Raum an ihrem Erntedankfest. Ich war dankbar, das Privileg zu haben, wie ein geschätzter Gastronom zu essen. Oben trocknete meine handgewaschene Kleidung in der Dusche. Ich war wahrscheinlich der einzige Bruder in dieser ganzen Lodge, der seine Socken im Waschbecken gewaschen hat.
An jeder Ecke erwartete ich eine Horde von Trollen oder anderen mythischen Feinden.
Ein Paar auf Hochzeitsreise wurde vom Soßenkoch angesprochen.
"Hey Roger, es ist Eric von der High School!"
"Eric?"
Roger schien es unangenehm zu sein. Er war ein Finanzanalyst, der immer noch in Toronto lebte. Eric hatte die Soße gemacht, die er auf Rogers Prime Rib goss. Eric verbrachte seinen dritten Sommer als Angestellter am östlichen Rand Kanadas, aber er hatte den Winter in den Bergen des Westens verbracht und die Skipisten geräumt. Roger würde weiterhin 48 Wochen seines Lebens in einem Bürogebäude in der Innenstadt von Toronto verbringen, um mit seinem enormen Einkommen kurze Ferien zu touristischen Zielen zu machen.
Ich wollte keine Soße auf meinem Prime Rib, gib mir nur den Meerrettich.
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Ich verließ die Keltic Lodge am Morgen, um auf dem Cabot Trail herumzufahren. Dies wurde nach dem Entdecker John Cabot benannt, der 1497 um diese Teile segelte. Laut Wikipedia sind sich die meisten Historiker einig, dass er tatsächlich in Neufundland gelandet ist, einer völlig anderen Insel.
Dieses Gelände erinnerte mich an die Aquarelle, die meine Großtante im Wohnzimmer meiner Eltern gemalt hatte. Ich habe alle paar Minuten angehalten, um verschwommene Bilder auf meinem Handy aufzunehmen. Ich habe 15 Minuten damit verbracht, die Heckscheibenwischer dazu zu bringen, den Nebel zu beseitigen. Ich sah in der Autoanleitung nach. Dann stieg er aus und stellte fest, dass es keinen Scheibenwischer gab, nur einen Defogger.
Foto: craigCloutier
Durch die nebligen Berge des Cape Breton Highlands National Park dachte ich über die Traurigkeit, meine eigene Einsamkeit und die allgemeine Selbstverbesserung anderer nach. Diese Route durch die Wolken ließ mich das Gefühl haben, leicht ins Mittelalter versetzt zu werden. An jeder Ecke erwartete ich eine Horde von Trollen oder anderen mythischen Feinden.
Ich bin in der französisch-akadischen Gemeinde Cheticamp angekommen, "bekannt für ihre Teppiche und Nutten". Der Reiseführer definiert dann "Nutten" als Frauen, die Teppiche nähen. Die Dozentin zeigte mir Teppiche, die von einer Frau angefertigt wurden, die ihre große Sammlung diesem Museum hinterlassen hatte. Sie fertigte Teppiche für amerikanische Präsidenten, britische Könige und das liturgische Publikum. Der Dozent erklärte, dass die Acadians aus kleinen Gemeinden bestanden, die von den ursprünglichen Franzosen abstammen, die 1605 ankamen. Ihre Gemeinde wurde von den Briten wegen ihres Landes vertrieben, und weil die Franzosen mit den Indianern befreundet waren. Es gibt Dutzende kleiner Städte in Nova Scotia, in denen die Einwohner noch Französisch sprechen.
Sie empfahl mir, in einem akadischen Restaurant in der Stadt zu Mittag zu essen. Ich bestellte die Fleischpastete mit einer Seite aus Mangold, einem Fleischeintopf. Die Frauen im Restaurant waren begeistert von einem neuen Baby, das allen in der kleinen Gemeinde gezeigt wurde. Sie waren begeistert, wie alle Menschen von der Jugend sind, aber auch froh, dass die Traditionen, die sie gepflegt haben, bis zu einer neuen Generation fortgesetzt werden können.
Ich verließ das französische Hoheitsgebiet und erreichte nach 40 Minuten das schottische Hochland, um die einzige Single Malt Scotch-Brennerei in Nordamerika zu besuchen. Ich hatte weder die Geduld, auf eine Tour zu warten, noch die Dummheit, mich in der Kneipe zu betrinken. Also beschloss ich, eine Flasche Scotch mit nach Hause zu nehmen. Das einzige, was ich mir leisten konnte, war eine Flasche in Flugzeuggröße für 15 Dollar.
Ich stieg wieder in mein Fahrzeug und fuhr noch zwanzig Minuten nach Süden, bevor ich nach Irland fuhr. Ich ging zum Supermarkt in Mabou, um Kaffee und Wasser zu kaufen. Die Frau vor mir hatte einen irischen Akzent und kaufte Irish Red Beer. Die Kassiererin gab mir den Kaffee kostenlos. Ich kaufte etwas Marmelade von einer Dame vor der Tür. Der Erlös floss in die Bekämpfung von Typ-II-Diabetes.
Ich ging weiter die Küste entlang, überquerte den Damm und kehrte zum Festland von Nova Scotia zurück. Ein paar Stunden später würde ich in einem Vier-Sterne-Hotel in der Metropole Halifax eine Lammkarree essen.
