Erzählung
Laurel Fantauzzo begibt sich nach Batanes, einer kleinen Inselgruppe auf den nördlichen Philippinen.
Als ich zum ersten Mal über Batanes nachdachte, stellte ich mir hohe, strenge Klippen und leere Felder vor. Ich dachte an Wind. Ich hörte von einer Stadt, in der die Leute immer noch getrockneten Fisch anstelle von Pesos als Zahlungsmittel verwenden. Da ich dachte, es wäre kalt, trug ich erwartungsvoll eine Strickmütze.
Wenn die Filipinos sagen, Batanes sei die abgelegenste Inselregion der Philippinen, dann sprechen sie nicht nur von ihrer weit entfernten Lage. Das Wetter spielt in der Mitte des Taifunkorridors des Südchinesischen Meeres eine wichtige Rolle für Batanes 'Isolation, häufiger als bei den Koordinaten in der Mitte des Nirgendwo. Aber es ist auch auf tiefere Weise abgelegen: Die Filipinos stellen fest, dass die Welt von Batanes per Definition „philippinisch“ist, aber auch sehr fremd - vielleicht die verführerischste Art von Abgeschiedenheit.
Eines der vielen alten Gebäude von Batanes.
Eines der wenigen Restaurants auf der Insel Batan hat nicht einmal Kellner. Es heißt treffend Honesty Café. Die Gäste lassen so viele Pesos zurück, wie sie möchten. Auf den wenigen Straßen von Batanes gibt es nicht einmal viele Autos oder Jeepneys, die den typisch philippinischen Dieselschläger herstellen. Nur Motorräder - oder Fahrräder und Spaziergänge, wenn die Insel keinen Diesel mehr hat, weil Tankschiffe es nicht durch die rauen Gewässer schaffen.
Und bei rauem Wasser kommt ebenso rauer Wind - dieser Teil, den ich richtig über Batanes verstanden habe. Mein erster Flug nach Basco wurde abgesagt, weil ein Taifun durchbrannte und die Piloten nicht einmal den Mount Iraya sehen konnten. Ohne den Anblick dieses Gipfels würde ein winziges Passagierflugzeug unweigerlich im regnerischen Nebel abstürzen.
Als ich einen Tag später ankam, wurde mir klar, dass ich mich bei der Kälte geirrt hatte. Die Sonne stand hoch. Batanes 'Luft war feucht wie eine große, verschwitzte Umarmung. "Es ist tropisches Schottland", erinnerte ich mich an meinen Freund, der es mir erzählte. Ich nahm meine Mütze ab. Es fühlte sich wie eine Geste des Respekts für diese ganz andere philippinische Insel an.
Rinder streifen über den Hügel von Batanes und suchen zum Mittagessen nach Nahrung.
Batanes fehlt die urbane Besorgnis und das Gedränge, an die ich mich in Manila gewöhnt habe. Die Polizei hier muss die gelangweilteste der Welt sein, mit nur wenigen betrunkenen Motorradfahrern - wahrscheinlich ihren nahen oder entfernten Verwandten - und den gelegentlich einfallenden taiwanesischen Fischern. Ich muss hier nicht über die Schulter schauen. Ich fühle mich nur gezwungen, lange an der Küste zu suchen. Ah, Diyos, diese Küste. Es erinnert jeden Besucher daran, dass die Anziehungskraft von Batanes mit seiner Unzugänglichkeit einhergeht, wie dies häufig bei solch viszeraler Schönheit der Fall ist.
Die Landschaft der Insel ist so atemberaubend, dass sie zu Unfällen führt. Meine Freundin Nicole ist eine konzentrierte, lizenzierte Motorradfahrerin, aber an ihrem ersten Tag hier stieß sie mit ihrem Motorrad zusammen, während ihr Blick von den Wellen, die entlang der Küste mit schwarzen Felsblöcken rollen, abwehte. Die Kurve der Hauptstraße umgibt die Länge der Insel in einer schmalen Linie, die sich immer weiter fortsetzt, während der schlafende Vulkan Mount Iraya im dämmerungsbedeckten, vom Wind verwehten Himmel über all dem Wachposten steht. Im Inneren der Insel wabert unbewohntes Ackerland mit himmelgroßen grünen Feldern, die nur von Herden fauler weißer Kühe berührt werden.
Ich habe nie einen Ort gefunden, an dem sie immer noch getrockneten Fisch als Zahlungsmittel akzeptieren. Ich begleitete Nicoles erste philippinisch-amerikanische Heimkehr zu ihrer angestammten Insel, und als wir in dem kleinen Dorf Uyugan ankamen, ernährten uns ihre Tante und ihr Onkel weiter und weigerten sich, irgendeine Währung als Gegenleistung für ihre Freundlichkeit anzunehmen. Wir aßen Uvud, lokale Fisch- und Fleischbällchen. Eine Tinolasuppe aus dem Huhn, das ihre zehnjährige Cousine geschlachtet hatte. Schweinefleisch auf vier Arten. Hummer vom Ufer gefangen. Rohe, grüne Farnsalate mit Tomate. Einige davon erhielten wir durch die immer weit geöffnete Haustür von Nachbarn, die extra aus ihren eigenen Ernten mitbrachten.
Durchqueren einer der Dorfstraßen in Batanes.
Nicoles Tante und Onkel sind Bauern namens Mama Em und Papa Ed. Wenn wir Menschen in Batanes 'Hauptstadt Basco nur ihre Spitznamen sagen, nicken Fremde und sagen, sie kennen sie. Mama Em und Papa Ed bewirtschaften ihr eigenes Grundstück, und wie die meisten Einwohner von Batanes essen sie nur das, was sie anbauen, und ziehen ihre eigenen Produkte den mit Pestiziden beladenen Importen vom Festland vor.
Wir sind ihnen eines Tages mit dem Motorrad zu ihrem Grundstück gefolgt. Es regnete. Mama Em und Papa Ed fütterten ihr Baby mit einer hausgemachten Mahlzeit. Das flüssige Futter wurde Mama Em in einem recycelten Eimer auf den Rücken geschnallt. Das Schwein war klein, fleckig und in wenigen Monaten fett genug zum Fressen. Mama Em tätschelte ihn, während er schnüffelte und aß. Papa Ed kletterte auf einen Baum, um zwei junge Kokosnüsse für uns zu fällen. Zu Hause in Uyugan spaltete Papa Ed die Kokosnüsse mit einer schnellen Bewegung seines Bolos. Ich aß meine in geballter Stille, um ihre zarte Süße zu würdigen, und kratzte die letzten Stücke weichen Fleisches mit einem Löffel aus der grünen Schale.
Alte, trockene Boote liegen an der Küste von Batanes verstreut.
Zwischen den vielen Mahlzeiten verbrachten Nicole und ich ganze Tage damit, die 35 Kilometer langen und vier Städte der Insel Batan mit dem Motorrad zu erkunden. Die Hauptstraße hier besteht aus hohen Kanten und engen Kurven, und obwohl es über dreißig Meter lang ist, hat sich das Meer nach einem starken Windstoß oft aufgeschwemmt, um uns mit Salzwasser zu bespritzen.
Wir hielten an, um das Ufer zu beobachten, und machten uns auf den Weg durch das kühle Wasser, um die Flut auf- oder abzusenken oder den Sonnenuntergang an der Küste zu beobachten. Wir stiegen die Hügel hinauf, die auch die Hauptstadt Basco überragten, und schauten zum Leuchtturm der Hauptstadt hinauf. Eine braune Ziege mit einer langen Leine trottete über die Leuchtturmwiese, sah mich an und knabberte an meiner Hose. Ziegen beobachteten uns immer in Batanes, unserem etwas interessierten Tierpublikum.
Die Abgeschiedenheit von Batanes, der rauhe Wind und das ramponierende Meer erfordern eine Verlangsamung, eine Umstrukturierung der täglichen Prioritäten. Sie essen nur, was Sie vom Inselboden bearbeiten; Sie werden verlassen oder ankommen, wenn die Insel feststellt, dass Sie es tun werden. Mir wurde klar, dass ich von Manila ein wenig gebissen nach Batanes gekommen war: Ich war wütend genug über Taxifahrer, Verkehr und langsame Server, dass ich die Türen härter zuschlug, als ich wollte.
Eine Dachspitzenansicht des Batanes-Sonnenuntergangs.
Aber in Batanes gab es keinen Raum - noch Bedarf - für diese Art von städtischer Ungeduld. Die Küste hat mich gebremst, und ich habe es begrüßt. Nachts, als ich auf das Dach von Mama Em und Papa Eds Haus kletterte, starrte ich hinaus auf die riesigen Sterne, die ich zuvor hinter dem ständigen Smog in Manila verborgen hatte.
Tipps für den Besuch in Batanes
1. Motorräder kosten ungefähr 1.000 Pesos (28 USD) pro Tag und sind an der örtlichen Tankstelle in Basco erhältlich. Fahrräder können Sie in verschiedenen Gasthäusern mieten. Jeepneys verkehren auf der Hauptstraße, aber ihre Zeitpläne sind unregelmäßig. Eine gute und freundliche Quelle für Transport und Unterkunft ist Lydia Roberto im Hiro's Café in der Abad Street in Basco.2. Mit dem Motorrad ist die Entfernung von der Hauptstadt Basco zu den umliegenden Dörfern wie folgt: Mahatao ist 6 km, 15 min. Nach Ivana, 15 km, 35 min. Nach Uyugan sind es 19 km, 45 min. Beachten Sie die Sandstrände zwischen Mahatao und Ivana und machen Sie an jedem beliebigen Badeplatz halt: Die gesamte Insel ist von einem Korallenriff umgeben, das felsige Badebuchten flach hält.3. Es gibt ein paar Restaurants entlang der Straße südlich von Basco, wenn Sie nicht das Glück haben, Verwandte zu haben, die für Sie in der Gegend kochen. Es gibt auch einen Fast-Food-Anbieter, der süchtig machende, süße, gegrillte Camotes verkauft, und einen weiteren Anbieter, der morgens warmen Taho (süße Tapioka) verkauft.
Einer von Batanes 'vielen Leuchttürmen.
