Reise
Als die Sonne in Luang Prabang, Laos, aufgeht, verlassen Hunderte buddhistischer Mönche ihre verschiedenen Tempel und laufen in einer einzigen Prozession die Straßen der Stadt entlang, um Almosen zu sammeln. Dieses tägliche Ritual aus dem 14. Jahrhundert spielt sich heute weitgehend genauso ab wie seit 800 Jahren - als stiller und spiritueller Orangenfluss, der durch die stille, schwere Luft eines frühen Morgens entlang des Mekong fließt.
Almosengeben ist eine jahrhundertealte Praxis, die Mönchen Demut und denen, die Almosen verteilen, Mitgefühl beibringen soll. Einwohner und Touristen strömen kurz vor Tagesanbruch auf die Bürgersteige, um ihre Hocker und Decken aufzustellen. In ihren Händen halten sie geflochtene Körbe mit Almosen, normalerweise Klebreis. Die gläubigen buddhistischen Bewohner warten schweigend; Geschwätz entsteht normalerweise durch Touristenschwärme. Jemand bewegt sich die Straße hinunter. Eine Welle von Orange ist unterwegs. Sobald es trifft, lässt es nicht nach, bis die Herde des Tempels ihren Anteil an Almosen erhalten hat. Dann strömt mit gesenkten Köpfen und ausgestreckten Armen eine Gemeinde von Mönchen aus einem benachbarten Tempel vor Ihnen her. Dann ein anderer. Und ein anderer. 30 Minuten später, als Ihr Vorrat an Klebreis aufgebraucht ist, sehen Sie sich ein wenig erschöpft um. Die Apfelsinenwelle ist verschwunden und Sie sitzen auf einem ruhigen Boulevard mit Relikten aus Französisch-Indochina um Sie herum - bröckelnde Kolonialgebäude, Herrenhäuser und frankophile Cafés mit noch zugezogenen Fensterläden - und fühlen sich, als hätten Sie gerade an einem zeitlosen Akt teilgenommen das hätte vielleicht, nur vielleicht, deine müde Seele reinigen können.
Luang Prabang ist das spirituelle Zentrum von Laos. Selbst nach Abschluss der Almosenprozession fühlt sich das Verhältnis von Mönch zu Nicht-Mönch so an, als wäre es zehn zu eins. Ich wanderte durch die Straßen und bemerkte orangefarbene Blitze, die um Ecken flitzten, in Schläfen schlüpften und auf Fahrrädern an mir vorbeizogen. Die scheinbar allgegenwärtige Präsenz dieser Mönche in dieser kleinen Stadt auf der Halbinsel inmitten des laotischen Dschungels zwischen den Flüssen Mekong und Nam Khan war verlockend.
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Ich war die letzten Wochen alleine durch Kambodscha gereist und mit Freunden in Bangkok und Chiang Mai, Thailand. Als ich über den schlammigen Mekong flog und zwischen grünen Berghängen eintauchte, um auf dem winzigen Flughafen von Luang Prabang zu landen, erkannte ich sofort, dass dieser Ort eine Abkehr von meinen früheren Reisen in Südostasien war.
Zu Beginn war es nicht überfüllt. Zwei der drei Nächte verbrachten wir in Luang Prabang. Meine Reisebegleiter und ich waren die einzigen Gäste in unserem Hotel, der Belmond La Résidence Phou Vao. Schotterstraßen waren eher die Norm als die Ausnahme, sobald Sie das Stadtzentrum verlassen hatten. Eines Tages fuhren mein Freund und ich mit dem Fahrrad 30 Kilometer vom Hotel entfernt eine zufällige Straße hinunter, auf der wir unter unbeschreiblich grünen und dichten Baumkronen radelten, während Wolken leise durch das uns umgebende Gebirgstal trieben. Bei unserer Rückkehr machten wir Halt bei Ock Pop Tok, einem traditionellen laotischen Kunsthandwerksladen mit Blick auf den Mekong. Mit Schals und Kissenbezügen beladene Fahrräder fuhren wir zurück in die Stadt, wo wir einen der dreißig buddhistischen Tempel von Luang Prabang besichtigten. Die Fahrräder wurden von den Tempeltoren unverschlossen gelassen, weil Luang Prabang eine solche Stadt ist.
Aber es ist die Erinnerung an zwei Almosenmorgen, die jetzt bei mir verweilen, Monate nachdem ich aus Luang Prabang zurückgekehrt bin. Schuld daran sind die orangefarbenen Roben - eine Farbe, die in einer typisch ruhigen Umgebung so auffällig und lebendig ist, dass sie überall Aufmerksamkeit erregt. Schuld daran ist die Tradition - ich kniete mit meinen Füßen hinter mir nieder und neigte schweigend den Kopf. Das schwere Gewicht von Religion und Anstand und Sparsamkeit (und Feuchtigkeit) sickerte in jede säkulare Pore in meiner Haut. Schuld daran war, dass ich mitten in Laos auf einem Bürgersteig saß und Mönchen, die jung und alt waren, klebrigen Reis austeilte, während das verbrannte orangefarbene Wasser des Mekong ein paar hundert Meter entfernt gegen die Küste lief und Wasserbüffel bellten und trotteten. Tuks saßen untätig am Straßenrand - ich war in Luang Prabang und verlor mich in den ersten Minuten nach Sonnenaufgang in einer zeitlos transzendenten Erfahrung, als die Welt dabei erwischt wird, sich die trüben Augen zu reiben, unsicher, ob sie wach ist oder schläft oder irgendwo dazwischen steckt.
