Expat-Leben
Selbst nachdem er nach Moskau gezogen war, fand Richard Cashman die Anziehungskraft des Roten Platzes unwiderstehlich.
Ich schlafe wieder mit geöffnetem Fenster ein und weiß nicht, ob es die eiskalte Luft oder das Geräusch des Schneepfluges ist, der an meinem Fenster vorbeirast und mich weckt. Mein Wecker ist noch nicht gelaufen, es kann also noch nicht 7.30 Uhr sein. Ich schließe das Fenster und kuschle mich noch eine Weile unter die Decke.
Und dann ertönt der Alarm: „Mast Qalander“. Diese Bollywood-Hymne ist die einzige Melodie auf meinem Handy, da ich irgendwie alle Nokia-Töne gelöscht habe, und es klingt jetzt pervers, als ich an den bleiernen Himmel draußen denke.
Ich stöbere neben dem Bett herum, finde mein Handy und drücke auf Snooze. Dann klappert der Pflug wieder vorbei, und ich entscheide, dass ich genauso gut aufstehen könnte.
Nachdem ich geduscht und mich angezogen habe, gehe ich durch die Rezeption den dunklen Korridor vor meinem Zimmer entlang und öffne die schwere Außentür. Die Kälte trifft mich, es muss ungefähr -10 Grad Celsius sein. Nicht schlecht, und ich gehe nicht zurück, um mein Schaffell zu holen.
Der Nachtwächter steht rauchend am Eingang, aufrecht und mit gespreizten Beinen wie ein Seemann der Brise zugewandt. Nach dem, was er mir erzählt, ist Kirill wahrscheinlich etwa 50 Jahre alt und stammt eher aus der Provinz als aus Moskau. Ich habe ihn einmal gefragt, was er in den sowjetischen Jahren gemacht hat. »Kartoffeln graben«, sagte er trocken. Und was ist mit den verrückten 90ern? "Kartoffeln graben" - diesmal mit einem großen Lachen über die Absurdität des Ganzen.
Er dreht den Kopf und lächelt, als er bemerkt, dass ich mir die Augen reibe und sagt: "Ah, Richard, l'vinoye serdtse!" - Richard Löwenherz. Ja, Richard Löwenherz. Da ich bin. Nochmal. Wir machen die meisten Vormittage durch, aber ich genieße es immer noch, und es ist die Art von Wärme, die die Mischung in dieser ansonsten schwierigen Stadt erzeugt.
Ich bin auf dem Weg nach draußen, um einen Englischkurs bei Interros zu unterrichten, einem der russischen Finanzriesen, der viele Bauaufträge für die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi bearbeitet. Die Sonne geht auf, als ich meinen Spaziergang beginne, und beginnt, den Nebel abzubrennen. Es ist ein frischer, trockener Moskauer Morgen.
Außerhalb von MGIMO, Russlands außenpolitischer Universität, stehen bereits die verdunkelten Mercs, Beemers und G-Wagons der neureichen Kinder an, die offensichtlich illegal geparkt sind und den halben Berufsverkehr blockieren. Aber wer wird ihren nahen Schutzmannschaften sagen, dass sie weiterziehen sollen? Wenn nicht die Miliz, dann nicht ich.
Auf dem Weg zur U-Bahn am Prospekt Vernadskogo versuche ich, ungezwungen auf dem vereisten Pflaster zu gehen, wie es William S Burroughs 'Oberst getan haben könnte - jedes Objekt, das Sie berühren, lebt von Ihrem Leben und Ihrem Willen. Aber nur die schlurfenden Babooshkas sehen bequem aus. Ich rutsche überall herum, weil die mageren Traktoren, die die Bürgersteige reinigen, auch das Eis wie eine Eisstockbahn polieren und ich das Geheimnis der Babooshkas nicht kenne. Ich denke, es könnten ihre Filzmondstiefel sein. Ich halte mich an das quietschende Pulver am Rande des Pflasters.
Am U-Bahn-Eingang fahre ich mir instinktiv mit der Zunge über die Zähne, als ich die schwingende Metalltür fange, kurz bevor sie mein Gesicht zertrümmert. Ich bin jeden Morgen dankbar, wenn ich durchkomme. Prospekt Vernadskogo ist keine der hübschen Moskauer Bahnhöfe, aber wenn man nach Norden Richtung Zentrum fährt, wird es besser.
In Vorob'evy Gory kommt der Zug ins Freie, um den Moskau-Fluss zu überqueren, gefroren, fest und weiß gestaubt. Der Fluss ist ein gutes Barometer für die Winterhärte - nur wenige Grad ändern sich auf beiden Seiten von -10 ° C, und in wenigen Stunden zerfällt das Eis entweder in Plättchen oder das Wasser gefriert wieder. Im Winter gibt es praktisch keinen Verkehr auf dem Fluss, aber es ist der erste Ort, an dem der Frühling zu sehen ist, wenn die Leute im April an den Ufern spazieren gehen und die alten, wackligen Vergnügungsboote auf und ab reißen, von Zeit zu Zeit sinken und das Wasser ablassen zeitungen.
Ich steige in der Metro Biblioteka Imeni Lenina um - alles sozialistische Pracht und barocke Pracht, konstruktivistische Schablonen auf Erntegoldfliesen -, bevor ich meine Fahrt am Bahnhof Polyanka beende.
Schließlich bekomme ich bei Interros meinen Sicherheitspass und steige links in eine Glasröhre. Ich warte einen Moment, bis ich weiß nicht, was gescannt wird, bevor die Tür aufflüstert und ich nach oben gehe. Bei Interros herrscht immer eine unheimliche Stille, kein rhythmisches Antippen von Tasten oder Surren von Fotokopierern. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele russische Großunternehmen so sind.
Mein Schüler hier ist Nikolai. Er ist eine Art Vizepräsident und ein junger Mann - nicht mehr als 45. Er hat eine nette Sekretärin namens Katya und ein nobles Büro mit Newtons Wiegenbalancebällen. Der Unterricht mit Nikolai ist eher ein Morgengespräch beim Kaffee als Unterricht. Sein Wortschatz ist besser als der der meisten Leute aus dem Dorf im Norden Englands, in dem ich aufgewachsen bin. Meine größte Herausforderung ist es, ihn dazu zu bringen, Artikel zu verwenden, die er nicht versteht.
Nikolai hat auch ein meisterhaftes Verständnis für die russische Geschichte und die Art von sardonischem Humor, der daraus resultiert, dass er in den heißen Neunzigern jung, gutaussehend und erfolgreich war. "Im 16. Jahrhundert", erklärt er, "entschied Zar Peter, dass wir alle zurückgeblieben sind, und veranlasste uns, unsere Bärte zu rasieren und keine Nutztiere mehr in unseren Gärten zu halten." Das macht alle sauer und seitdem wir ein Problem mit der Regierung haben. “Ich erinnere mich daran und dachte, es könnte irgendwie mit der Klasse für Wissenschaftsphilosophie zusammenhängen, die ich in Moskau absolviere.
Auf dem Heimweg fahre ich mit der U-Bahn von Alexandrovsky Sad durch die Tundra der im Frühjahr mit Tulpen bepflanzten Gärten, vorbei am Grab des unbekannten Soldaten und weiter zum Roten Platz.
Auf dem Platz gibt es jetzt eine temporäre Eisbahn und verspottete Berghütten. Es sieht alles ein bisschen beschissen aus. Trotzdem ist es schwer, die Größe des Ortes zu beeinträchtigen. Der konvexe Kopfsteinpflasterboden führt vom Manezh-Platz im Norden bis zur Basilius-Hänsel-Gretel-Kathedrale im Süden. Das funkelnde zaristische Kaufhaus GUM befindet sich im Osten und war zu Sowjetzeiten immer für die Nomenklatura vorrätig, für alle anderen jedoch unzugänglich. Die purpurroten Mauern des Kremls im Westen - schade, dass die Festungsmentalität des 11. Jahrhunderts die Regierung, die ihn besetzt, so sehr in Mitleidenschaft gezogen hat.
Viele Dinge haben mich nach Moskau gebracht, aber ich weiß wirklich, dass dieser Ort immer die Entscheidung für mich getroffen hat. Es ist die Erinnerung an Filme, die an Regentagen im Geschichtsunterricht gezeigt wurden. Szenen der Revolution und des folgenden Kalten Krieges; Massen, die sich drängten, um Reden zu hören, die die Welt veränderten, und um darauf zu bestehen, dass es zum Besseren war; Stalin in seinen absurden Uniformen; und schließlich, im Jahr 1990, die Schlange für Moskaus erste McDonalds über einen Kilometer lang.
Für mich ist der Rote Platz sowohl der Ort, der ein Jahrhundert definierte, als auch der Ort, der mich an meine frühesten Erinnerungen erinnert - mit meinem Vater an den Zaun der amerikanischen Basis in der Nähe unseres Hauses zu schleichen, um die heimlichen Spionageflugzeuge der Blackbird zu beobachten aus. Ich komme hierher, jede Gelegenheit, die ich habe, und ich glaube nicht, dass ich aufhören werde, hier herumzulaufen, egal wie lange ich in Moskau lebe. Ich spüre, dass es der rote Faden der Konsequenz ist, der mich mit all den anderen Russophilen verbindet, die hier in den Wilden Osten gezogen wurden und werden.
