Luxusreisen
Die MatadorU-Studentin Christina Fields findet drei verschiedene Perspektiven, um diese karibische Insel kennenzulernen.
[ Anmerkung der Redaktion: Christinas Reise nach St. Kitts wurde vom St. Kitts Marriott Resort gesponsert und arrangiert. Alle Meinungen sind ihre eigenen.]
1. Von einem Vulkan
"Denken Sie daran, wir kaufen nicht ein", sagt unser Führer O'Neil mit kittitischem Akzent. "Haben Sie irgendwelche körperlichen oder sonstigen Probleme, die ich wissen muss, bevor wir anfangen?", Fährt er fort und holt einen Stapel Spazierstöcke unter dem Sitz seines Land Rovers hervor.
„Nein, mir geht es gut.“Ich nehme einen Stock aus dem Bündel.
"Aight." Und wir sind weg.
Mt. Liamuiga ist ein ruhender Vulkan, der 3.792 Fuß hoch ist und den höchsten Punkt von St. Kitts und den meisten der umliegenden Inseln darstellt. Es befindet sich auf der Westseite der Insel, ungefähr eine Autostunde von meiner Heimatbasis im Marriott entfernt. O'Neil, geboren und aufgewachsen in St. Kitts, hat Wanderer auf den Gipfel des Berges geführt. Liamuiga seit 30 Jahren.
Foto: Autor
Die Steigung wird steiler, wenn wir über Baumwurzeln und Felsbrocken klettern und uns unter umgestürzten Bäumen ducken. Das Regenwalddach spendet Schatten, aber die warme Luft ist klebrig und der Waldboden feucht und manchmal rutschig.
O'Neil hält regelmäßig an, um auf große Termitennester, Mimosen, Gummibäume und andere einheimische Pflanzen hinzuweisen, aber ich denke, er bricht wirklich zusammen, um uns die Chance zu geben, zu Atem zu kommen. Er kennt sich gut mit Botanik aus und erklärt im weiteren Verlauf die wissenschaftlichen Namen der Pflanzen.
Der Regenwald bedeckt 35% von St. Kitts. Ich bin jedoch überrascht zu erfahren, dass es auf der Insel keine Schlangen oder Papageien gibt. Die hohe Population von Mungos, die von den Briten zur Bekämpfung einheimischer Schlangenarten importiert wurde, hat ihre Aufgabe etwas zu gut erfüllt und dabei mehrere tropische Vogelarten ausgerottet. Es gibt auch einen schockierenden Mangel an Insekten - ich sehe ein paar Spinnennetze zwischen Ästen, aber keine einzige Mücke oder Mücke.
Eine Schweinepflaume, die ich für eine Mango halte, liegt mit einem kleinen Bissen in der Spur. O'Neil ruft kreischend und bellend nach den vervetischen Affen, die es verlassen haben. Ein weiterer invasiver Import: Auf St. Kitts gibt es mehr Affen als Menschen. Ich sehe sie nicht, aber die knabbernden Früchte und ein Haufen Scheiße sind Anzeichen dafür, dass sie aus der Ferne zuschauen.
Foto: Autor
Wir erreichen den Gipfel und ich blicke über den Regenwald auf das karibische Meer. Hinter mir bewegt sich eine Wolke über den gegenüberliegenden Rand des Vulkans und hüllt ihn in Dunst. Ich blicke 300 Meter in den Krater - oder, wie O'Neil es nennt, in die riesige Salatschüssel. Ein heißer Punkt am Boden atmet eine Rauchwolke und ein schwacher Schwefelgeruch trifft uns.
Ich frage mich, wann der Vulkan aus dem Schlaf erwachen könnte. Es ist mindestens 400 Jahre her, seit es das letzte Mal ausgebrochen ist, aber O'Neil vermutet, dass es in etwa 30 Jahren wieder explodieren wird.
Der Blick auf St. Kitts vom Gipfel des Berges. Liamuiga ist die beste auf der Insel.
O'Neils Regenwaldtouren
E-Mail: [email protected]
Telefon: 869-465-3107
Kosten: 90 USD pro Person
Zeit: 6-7 Stunden
Hinweis: Für den fitten Wanderer
2. Aus dem Wasser
Vier kittitische Männer begrüßen mich auf einem Pier in der Hauptstadt Basseterre. Ich ziehe meine Schuhe aus und werfe sie in einen Mülleimer, bevor ich auf den 30 Meter langen Katamaran Spirit of St. Kitts klettere.
„Wenn Sie über Bord gehen, holen wir Sie ab, aber halten Sie an Ihrer Sonnenbrille und Ihren Kameras fest. Wenn sie rübergehen, holen wir sie nicht wieder ab. “Damian, der Kapitän, gibt eine kurze Sicherheitsanweisung, während wir uns vom Pier lösen.
Ich setze mich auf das Trampolin-Netz, das zwischen den beiden Rümpfen vorne an der Katze aufgehängt ist. Das türkisfarbene Wasser der Basseterre Bay spritzt von unten herein, während wir schneller werden. Ich stellte mein Getränk in eines der Löcher, die das Gitter des Trampolins bildete. Es wird in perfekter Passform über dem Wasser gehalten.
Foto: Leeward Islands Charters
Ein kleinerer Katamaran führt uns in die entgegengesetzte Richtung. Die Crew schreit und winkt. St. Clair, eines der Besatzungsmitglieder, erzählt mir, dass es sich um ein weiteres Boot in ihrer Flotte handelte.
Endlich ist genug Wind, um die Segel zu setzen. Die Crew lässt es mühelos aussehen, während jedes Mitglied seinen Platz einnimmt und zusammenarbeitet, um die Seile zu sichern. Spirit of St. Kitts wird auch für Rennen verwendet. Erst am Wochenende zuvor gewannen sie ein lokales Rennen um die Insel Nevis.
Gepolsterte Sitzgelegenheiten umrahmen den Essbereich auf der Rückseite des Bootes, und kalte Vorspeisen werden serviert, während die Lichter von St. Kitts am Ufer zu blinken beginnen. Ich fülle meinen Teller mit gefüllten Tomaten, einem Krabbenfleischsandwich und Obstspießen. Ian, der Barkeeper, bringt mir noch ein Ting-with-a-Sting.
Die Melodien sind durchgedreht und Ian führt den Tanz an. Zum Rhythmus der Soca Boys kann ich nicht nein sagen. Die Texte - "Ein-Cent-, Fünf-Cent-, Zehn-Cent-Dollah" - werden beschleunigt und wiederholt, bis die Crew und alle Passagiere die Katze rocken.
Die Sonne geht unter.
Leeward Island Charters
Website:
Telefon: (869) 465-7474
Kosten: Abhängig von der Kreuzfahrtoption
3. Aus der Vergangenheit
Das UNESCO-Weltkulturerbe des Brimstone Hill Fortress National Park gilt als eine der am besten erhaltenen historischen Stätten Amerikas.
Foto: jthetzel
Die Briten bauten es mit Hilfe afrikanischer Sklaven im 18. Jahrhundert als Verteidigungsstation für St. Kitts. Die Festung bot den Briten einen undurchdringlichen Zufluchtsort, als sie jahrzehntelang gegen die Franzosen kämpften und schließlich ihre Besetzung der Insel beibehielten.
Der beste Weg, um nach Brimstone Hill zu gelangen, ist mit dem Taxi oder dem Minibus. Jeder Fahrer kennt den Weg. Wenn Sie in einer Mietunterkunft sind, nehmen Sie die Island Main Road westlich von Basseterre und suchen Sie die ausgeschilderte Abzweigung kurz vor Sandy Point, der zweitgrößten Stadt von St. Kitts. Die Straße zum Brimstone Hill ist eng und kurvenreich. Oben wird eine Wiese und ein ehemaliger Exerzierplatz als Parkplatz genutzt; Das Besucherzentrum und eine Snackbar befinden sich nebenan.
Das erste Gebiet, das ich erforsche, sind die Artillerieoffiziersquartiere. Von diesem Bauwerk, in dem einst die Kommandeure der Festung wohnten, sind nur bröckelnde Ziegelsäulen und zwei Torbögen erhalten.
Als nächstes werde ich zum Infanterie-Offiziersquartier geführt, das an einem Hang gebaut ist. Es ist schwer von oben zu erkennen - erst als ich die kellerähnliche Struktur betrete, merke ich, dass es sich um eine große unterirdische Wohneinheit handelt.
Nach einem kurzen Spaziergang über die Kopfsteinpflasterrampe erreiche ich Fort George, das Hauptgebäude und Museum. Ich überquere den trockenen Burggraben auf einer verwitterten Holzbrücke, um einzutreten. Die Räume der Zitadelle beherbergen historische Exponate, die detaillierte Informationen über die Pflanzen, Tiere und Kriege der Insel bieten.
Ich las über den Kampf zwischen den Franzosen und Briten um die Kontrolle von St. Kitts und seinen Zuckerrohrfeldern, bevor mich der fehlende Luftstrom und die stagnierende Hitze in Richtung der oberen Ebene des Forts zwangen.
Foto: Autor
An den Außenwänden sind noch verrostete Kanonen angebracht, die wie im 18. Jahrhundert auf die Karibik gerichtet sind. Ich erklimme die schmalen Stufen zum höchsten Aussichtspunkt. Von hier aus kann ich die Stadt Sandy Point, die Südküste von St. Kitts, Nevis im Südosten und die Inseln Statia und Saba im Nordwesten sehen.
Das Mauerwerk der gesamten Anlage fasziniert mich. Die durchdachten Formen und Winkel der Architektur sind beeindruckend, und ich verstehe, warum die Fertigstellung fast 100 Jahre gedauert hat.
Brimstone Hill Fortress National Park
Website:
Telefon: (869) 465 - 2609
Kosten: Erwachsene - $ 8USD / Kinder - $ 4USD
