Erzählung
Im Tempel von San Juan Bautista dürfen keine Fotos aufgenommen werden. Während ich darauf zu gehe, beeile ich mich, meine Kamera in meine Tasche zu stecken. Ich bin gerade dabei - und denke darüber nach, wie es sein wird, zum ersten Mal in diese legendäre Kirche einzutreten -, als mir klar wird, dass ich mich bereits an einem Ort befinde, der anderswo in Mexiko ist. Ich möchte plötzlich meine Kamera wieder herausnehmen, um den Moment festzuhalten, aber ich denke besser darüber nach.
Der Platz vor der Kirche ist voller Menschen und es fühlt sich an, als würden mich alle anstarren. Die Frauen sind in flockigen, traditionellen schwarzen Chamula-Wollröcken gekleidet, die ihnen einen rabenhaften Anschein verleihen. Einige Männer - einige tragen eine weiße Weste oder Chuj - unterhalten sich. Ich fühle mich wie ein solcher Eindringling unter diesen Menschen und an diesem Ort, dass ich unserem Führer kaum Beachtung schenke, als er uns ein letztes Mal über die richtige Etikette unterrichtet, bevor er die Tür des Tempels öffnet.
Die Tzotzil-Welt von Chiapas
Ich dachte, ich hätte ein bisschen Verständnis für den mexikanischen Synkretismus - dann bin ich nach San Juan Chamula gekommen. Die aus Los Altos de Chiapas (Hochland von Chiapas) stammenden Tzotzil-Mayas haben ihre Identität und Traditionen trotz des Einflusses anderer Kulturen bewahrt. Diese Identität nahm über Jahrhunderte hinweg Gestalt an, vom Eintreffen der ersten Maya-Gemeinden im Simojovel-Tal vor mehr als zweitausend Jahren bis zur Zeit des Krieges gegen die spanische Armee, als Chamulas und andere Tzotzil-Leute heftig gegen die Eroberer kämpften.
Die Chamulas (das einheimische Volk der Tzotzil) wurden schließlich im 16. Jahrhundert von den Spaniern unterworfen, aber die spirituelle Eroberung kam nicht ganz durch. Hier konnte der Katholizismus die Maya-Religion und ihre Gottheiten nicht schlagen. Die Verehrung der Naturkräfte, der Tiere des Dschungels und der Planeten am Himmel setzte sich durch. Es mag schwierig erscheinen, Gemeinsamkeiten zwischen dem verschärften Maya-Polytheismus und dem einzigen Gott des Katholizismus zu finden, aber es ist definitiv nicht unmöglich. Sie müssen nur den Tempel San Juan Bautista besuchen, um Zeuge zu werden.
Ein Besuch in San Juan Chamula und dem alten Mexiko
Während meiner jahrelangen Reisen habe ich viele Kirchen und Tempel besucht und bin Praktiken und Ritualen ausgesetzt gewesen, von denen ich nichts wusste, aber ich habe noch nie ein Gefühl der Entfremdung erlebt, das so stark war wie das, das ich beim Betreten erlebt habe der San Juan Bautista Tempel. Ich bekomme Gänsehaut am ganzen Körper.
Es ist schwierig, unserem Führer Aufmerksamkeit zu schenken, der über die Heiligen in der Kirche und über Opfer und Opfer spricht. Der Rauch von Tausenden von Kerzen und andere seltsame Gerüche füllen das Innere der Kirche. Der Boden ist ohne Möbel und mit frischen Kiefernzweigen bedeckt. Hier und da sitzen Menschengruppen auf dem Boden, alle umgeben von Kerzen. Es ist Mittag, aber das Sonnenlicht fällt kaum durch die Fenster, und das kleine Licht, das hineinkommt, wird schnell von riesigen Stoffteilen zerstreut, die in der Mitte des Gebäudes hängen und an jeder Seite festgebunden sind, sodass es wie ein Riese aussieht Zelt. Es ist Mittwoch und der Tempel ist fast leer, aber was ich sehe, reicht aus, um mir eine Vorstellung davon zu geben, wie es aussehen könnte, wenn es beschäftigt ist … oder nicht.
Der Führer betont die Wichtigkeit von „Verwaltern“- denen, die sich um die Heiligen des Tempels kümmern. Die Menschen warten bis zu 30 Jahre auf diese begehrte Position, und wenn sie dort ankommen, verbringen sie Tausende von Pesos damit, die Figuren der Heiligen in gutem Zustand zu halten, ihre Altäre zu säubern, Partys zu organisieren und bei allgemeinen Aufgaben in der Kirche zu helfen. Der Führer erwähnt auch die Rolle der einheimischen Medizinmänner und wie ungern Chamulas Ärzte aufsuchen: Sie sehen sie nur bei Unfällen - niemals bei Krankheit.
Wahrer Synkretismus
Der San Juan Bautista Tempel hat keinen katholischen Priester. Man kommt jedes Wochenende aus San Cristóbal de las Casas, um die Messe zu leiten; Die Kirche ist jedoch rund um die Uhr geöffnet. Es fehlt auch eine Geständnisbox. Chamulas bekennen sich vor dem Bild, das sie bevorzugen. Vor jedem Bild hängen Spiegel, damit die Sünden der einzigen Person bekannt werden, die Sie nicht belügen können: Sie selbst.
Unter den Teilnehmern der Kirche fällt mir eine Gruppe von Frauen auf. Dazu kommt eine Medizinfrau, die ich in Tzotzil beten hören kann, einer Sprache, die ich nicht verstehe. Die Worte klingen seltsam und wiederholen sich. Die Frauen, die nicht beten, setzen Kerzen rund um den Boden. Die jüngste der Gruppe spricht über ihr Handy und überprüft Facebook. Ein anderer trinkt einen Schluck aus einer unscheinbaren Flasche - ich nehme an, es ist schick, der örtliche Mondschein - und sprüht ihn über die Kerzen und verwandelt ihren Atem in eine riesige vergängliche Flamme. In der Gruppe sind mehrere leere Pepsi-Dosen verteilt. Die Medizinfrau singt weiter.
Einige Männer sind in der Kirche verstreut. Sie sind die Stewards, und sie widmen jedem Besucher viel Aufmerksamkeit, aber sie geben ihren Chat nie auf. Ich komme in der Nähe des Altars an, der die wichtigsten Bilder des Tempels enthält, und finde eine neue Gruppe von Menschen, die Kerzen aufstellen. Der Führer hatte erwähnt, wie einige katholische Heilige von Tieren dargestellt werden, und die Rolle der Sterne und Planeten in bestimmten Ritualen erklärt. Ein Mann kommt aus einer Tür und wiederholt sein eigenes Tzotzil-Mantra. Er beginnt, die brennenden Kerzen aufzuheben, die andere zurückgelassen haben. Neben den Kerzen befindet sich eine kleine Pfütze aus getrocknetem Blut, wahrscheinlich aus einem jüngsten Opfer.
Die alten Götter
Als Mexikaner ist der Besuch von Chamula eine Erfahrung, die sich gleichzeitig vertraut und seltsam fremd anfühlt. Zuerst kann ich nicht verstehen, warum sich alles übernatürlich anfühlt. Vielleicht ist dies die Magie, die ausländische Besucher bei ihrer Ankunft in diesem Land in ihren Bann zieht - die Magie des mexikanischen Synkretismus.
Hier, umgeben von Dutzenden von katholischen Bildern und Gesängen, ergibt alles einen Sinn. Wir sind normalerweise nicht mit fremden kulturellen Elementen konfrontiert, die als unsere eigene Version des Normalen getarnt sind. Traditionen werden in der Regel als vertraut oder völlig fremd empfunden, aber nicht als beides. Im San Juan Bautista-Tempel sind die Bilder nichts Ungewöhnliches - die Bilder haben Gesichter und Merkmale, die ich erkenne - aber ihr Wesen ist neu. Hier ist ein unbekanntes Universum, das unter erkennbaren Symbolen verborgen ist.
Hinter der Sammlung von Heiligen und Jungfrauen in der Kirche San Juan Bautista stehen Ah Puch, Chaac, Ixchel, Kukulkán und das ganze Pantheon der alten Mayagötter. Sie haben sich an ihre neuen Namen angepasst und feiern nun neue Festlichkeiten, aber ihre wahren Essenzen bleiben erhalten. Sie überleben unter dem Licht von tausend Kerzen, die niemals ausgehen. Sie überleben dank der rituellen Opfer von Tieren, die Chamulas ihnen regelmäßig anbietet. Sie überleben dank der Undurchdringlichkeit einer der ältesten Gemeinden Mexikos und dank einer Kirche, die, nachdem sie ein wenig nachgedacht hat, das Gefühl einer alten Pyramide hat.
