Wandern
Formulierung von Monica Racic. Alle Bilder und Bildunterschriften des Autors Michael Marquand.
Tag 1: Lago Pehoé zum Grauen Gletscher
Die erste Etappe des Weges erreicht man, indem man den Lago Pehoé überquert, einen See mit einem so lebhaften Türkis, dass das Heck des Katamarans, auf dem ich stehe, von der Ehrfurcht vor seinen surrealen Farbtönen gelähmt wird. Winzige Schlickpartikel, die sich aus der Erosion des Gletschers gebildet haben und im Wasser schwimmen, lassen den See trüb erscheinen und verleihen ihm eine türkisfarbene Farbe, die als „Gletschermilch“bekannt geworden ist. Sobald mein nachdenklicher Blick nach unten gebrochen ist, habe ich endlich hochschauen: Über dem Lago Pehoé erhebt sich der Macizo del Paine, das Zentralmassiv des Parks. Das Massiv entstand ursprünglich, als vulkanisches Magma abkühlte und sich in Granit verwandelte. Im Laufe der Jahrtausende drängten sich Sedimentschichten über den Felsen, und als der enorme geologische Druck die Formationen nach oben drückte, zogen sich die Gletscher zurück, schnitzten die weicheren Sedimente weg und bildeten die Mammuttürme, die wir heute sehen. Obwohl anscheinend jedes geologische Phänomen im Park durch die Wissenschaft erklärt werden kann, gibt es immer noch das unerschütterliche Gefühl, dass das, was Sie sehen, möglicherweise nur durch Magie hervorgerufen werden kann.
Unser Katamaran legte im türkisblauen Gletscherwasser an, bevor er uns über den Lago Pehoé zum offiziellen Eingang des Parks führte.
Nachdem wir voller Energie und Optimismus am gegenüberliegenden Ufer gelandet waren, machten wir uns auf den Weg zum Grauen Gletscher. Die erste Stunde dieses Weges ist ziemlich flach, aber während der Wanderung schwankt die Höhe entlang eines felsigen Kamms, der den Lago Grey umgibt. Diese Etappe sollte nur etwa vier Stunden dauern, und auf halber Strecke können Sie - wenn es nicht zu windig ist - auf einen Felsvorsprung am Mirador Gray hinausgehen, wo sich der Gletscher am Nordufer des Sees abzeichnet. Der Graue Gletscher ist Teil des südpatagonischen Eisfeldes, das entlang der südlichen Anden zwischen Argentinien und Chile verläuft. Es ist das drittgrößte Eisschild der Welt nach der Antarktis und Grönland und während der letzten Gletscherperiode deckte es den gesamten Süden Chiles ab. Während ich mich auf den Mirador setze und mich über diesen Gedanken wundere, stößt mich ein kriegerischer Windstoß nieder. Die unerbittlichen Winde in Patagonien sind notorisch gefährlich und erreichen sogar 180 km / h. Laut einem örtlichen Führer gab es 2012 auf dem W-Kurs leider fünf Tote. Wenn ein starker Wind zum falschen Zeitpunkt aufkommt, kann er Sie vom Berg stürzen.
Die etwas zerbrechliche hölzerne Hängebrücke über dem Rio del Francés auf der letzten Etappe der Wanderung vor dem Camp Italiano.
Am frühen Abend erreichen wir Refugio Gray und bauen unser Zelt auf den angrenzenden Campingplätzen auf. Ohne die Last unserer Rucksäcke laufen wir 20 Minuten nach Norden, um den Gletscher aus nächster Nähe zu inspizieren. Diesem letzten Ausdauersprint steht die unermessliche Stille und Größe des Grauen Gletschers gegenüber.
Tag 2: Der graue Gletscher zum Lago Pehoé
Nachdem ich unser Glück für einen gemäßigten, ruhigen ersten Tag bestaunt hatte, erwachte ich am nächsten Morgen zu einem Regensturm. Der beste Rat für alle, die mit dem W unterwegs sind, ist, sich damit abzufinden, dass Sie nass werden. Selbst die beste wasserdichte Ausrüstung wird Sie nicht retten. Sei schlau, aber mach keinen Stress. Nehmen Sie zusätzliche Plastiktüten mit, um Kleidung oder Elektronik in Ihren Rucksack zu wickeln. Wir bauen unser Zelt schnell auseinander und warten unter einem Gehege, bis der Regen nachlässt.
Kleines orange Holzschild, das den verschiedenen Campingplätzen innerhalb des Parks Richtung gibt.
Nach 20 Minuten machen wir uns auf den Weg und nach etwa einer Stunde bricht die Sonne durch und lindert die feuchte Kälte, was uns einen neuen Energieschub verleiht. Auf dem Rückweg in Richtung Lago Pehoé bemerke ich Dinge, die ich nie zum ersten Mal gesehen habe, darunter Wasserfälle, die in der Ferne über Klippen strömen. Von einem der vielen Nebenflüsse halten wir an, um unsere Kantinen wieder aufzufüllen. Im Gegensatz zu Wasser in Flaschen ist das Wasser in Patagonien nicht „gereinigt“, sondern rein. Dieser Geschmack von Reinheit ist nicht das Fehlen von Geschmack, sondern - und das meine ich ernsthaft - ein Geschmack von echter Frische.
Wir stiegen nur wenige Stunden nach dem Verlassen der 300 Meter Höhe der schneebedeckten Berge auf dem W-Kurs ins Asencio-Tal ab. Buchstäblich vom Winter zum Frühling in wenigen Stunden, teilweise aufgrund der komplexen Orographie oder der Region.
Als die Sonne auf uns niedergeht, halten wir inne, um Kleiderschichten auszuziehen, und ich bemerke große Schwaden toter Bäume, die wie verkohlte Skelette in der ansonsten unberührten Landschaft liegen. Wenn der schreckliche patagonische Wind einen Funken aufnimmt, brennen Tausende von Bäumen innerhalb weniger Minuten. Dank großer Brände in den Jahren 1985, 2005 und 2011, die versehentlich von Touristen verursacht wurden, hat das Parkbüro Lagerfeuer verboten. Das Kochen ist nur mit kleinen Campingöfen gestattet, die durch ein Gehege vor Wind geschützt werden müssen.
Der graue Gletscher am Nordufer des Sees. Von Mirador Gray aus gesehen. Der Graue Gletscher ist Teil des südpatagonischen Eisfeldes, das entlang der südlichen Anden zwischen Argentinien und Chile verläuft.
Gerade als wir es zurück zum Ufer des Lago Pehoé schaffen, stürzt ein dichter Nebel herein, der den Macizo del Paine verdeckt, und es beginnt wieder zu regnen. Wir sollen weiter zum nächsten Campingplatz, Campamento Italiano, fahren, aber da er sich im Becken eines Tals befindet, wird er überfluten. Wir ändern unsere Pläne, hocken uns hin und bauen stattdessen unser Zelt am Ufer des Lago Pehoé auf. Es ist Silvester, und so trifft sich eine zufällige Gruppe von Fremden, die sich auch im Refugio in einem Gehege versammelt haben, um dem Wind und dem Regen zu entkommen.
Tag 3: Lago Pehoé nach Valle Frances
Am dritten Morgen erwachen wir zu angenehmerem Wetter und wandern die nächsten Stunden mit der Sonne auf dem Rücken zum Campingplatz Italiano. Viele Reisende können beim Wandern durch den Park einen versteckten Leckerbissen finden: Calafate-Beeren. Ein örtlicher Führer sagt, es sei allgemein bekannt, dass "jeder, der eine Calafate-Beere isst, sicher nach Patagonien zurückkehren wird", und er bietet mir mit einem breiten, wissenden Lächeln eine Palme voller süßer Früchte an. Nach stundenlangem Trekking auf einem ebenen Pfad nähern wir uns dem Campingplatz Italiano. Aber zuerst müssen wir den Rio del Francés überqueren, einen kaskadierenden und tückischen Fluss. Auf der Hängebrücke können nur zwei Personen gleichzeitig gehen, also überqueren wir langsam zwei mal zwei. Auf der anderen Seite der Brücke sehe ich den Campingplatz, eingebettet in einen Wald aus massiven Lengabäumen.
Dies sind Calafate-Beeren. Ein örtlicher Führer sagt, es sei allgemein bekannt, dass "jeder, der eine Calafate-Beere isst, sicher nach Patagonien zurückkehren wird".
Sobald wir unsere Ausrüstung abgelegt und unser Lager aufgebaut haben, beginnen wir unseren Aufstieg ins Valle del Francés, dem mittleren Abschnitt des Westens. Ein großer Teil des Geländes und der Flora in diesem Teil des Pfades ähnelt denen des pazifischen Nordwestens. Trekkingstöcke spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts, wenn wir von Fels zu Fels springen und mehrere Flüsse überqueren. Während Sie vielleicht nie richtig klettern müssen, ist dieser Teil des Weges vielleicht der nächste, dem Sie sich nähern. Sie müssen Ihre Hände benutzen, um sich über Felsen zu heben oder das Gleichgewicht zu halten, während Sie mit der Oma über Felsvorsprünge gehen.
Männer reiten über das Valle del Francés.
Der Weg schlängelt sich am Rand eines riesigen Wasserfalls entlang, der den Rio del Francés speist. Beide werden von den schneebedeckten Bergen gespeist, die vor ihm liegen. Diese Strecke erfordert die meiste Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt in meinem Trekking-Groove und konzentriere mich auf jeden Schritt, den ich mache. Aber meine Trance wird unterbrochen, als ein anderer Trekker ausruft: „Hast du das gehört ?!“Wir machen eine Pause und ich kann Eis von der Paine Grande vor mir fallen hören. Zum Glück sind wir nicht in Gefahr. Ich rase durch einen windigen Feldweg, der von Ästen und massiven Steinen blockiert wird, bis ich eine Lichtung erreiche, auf der ich mich wieder vor der Schönheit dieses Ortes wundere. Umgeben von der Paine Grande (3.050 m über dem Meeresspiegel), mit den Cuernos-Türmen auf der anderen Seite und einem Aquamarinsee darunter, bin ich unbedeutend - nur ein winziger Punkt inmitten eines beeindruckenden Geländes. Wenn Sie sich an dieser Stelle im Valle del Francés aufhalten, fühlen Sie sich wie im Zentrum eines großartigen Filmpanoramas. Sie werden von einer Symphonie von Klängen eingehüllt - dem tosenden Wasserfall, dem starken Wind und den tiefen, gutturalen Vibrationen, die um Sie herum widerhallen und eine Lawine signalisieren.
In Patagonien werden Sie ständig daran erinnert, dass die Erde lebt, und in einigen Fällen fühlt es sich an, als würde sie Sie als Ganzes verschlucken. „Schau!“Jemand deutet auf eine Lawine, die ich kaum sehen kann. Als der Ton mich erreicht, ist er bereits passiert. Wir steigen den Berg hinauf zu einem anderen Aussichtspunkt und schlängeln uns durch einen verzauberten Wald voller Mammutbäume mit knorrigen, verdrehten Ästen, und der Wind reibt sich gegen mein Gesicht. In diesem Moment beginnt es zu schneien, wenn ich bezweifle, dass die Natur weitere Wunder offenbart.
Tag 4: Campamento Italiano nach Campamento Las Torres
Es ist Tag vier unserer W-Wanderung, und heute legen wir an einem einzigen Tag den größten Teil des Bodens zurück - fast 27 km. Zum Glück ist es der schönste Tag, den wir je erlebt haben: sonnig und warm, mit einer leichten Brise. Später am Abend im Camp sehe ich ein Schild an der Hütte des Rangers: „FRAGEN SIE HEUTE NICHT NACH DEM WETTER. DAS IST PATAGONIA. WIR WISSEN NICHT. “Während unserer gesamten Reise erleben wir Regen, Schnee und eine sengende Sonne, sicherlich alle innerhalb eines Tages und gelegentlich innerhalb von Momenten voneinander. Wir begrüßen die Herausforderung, auch ihre Beliebigkeit, und wir schätzen den Segen des guten Wetters - wie lange es auch dauert.
Einer unserer Mitwanderer genießt den Blick auf das Wasser mit dem Eisfeld in der Ferne.
Dieser Wegabschnitt führt uns zum Fuß des Torres del Paine, aber zuerst müssen wir den Lago Nordenskjöld entlang, um den Fuß des Almirante Nieto herum, bis ins Valle Ascencio und in Richtung Campamento Las Torres. Dieser Teil der Wanderung umfasst jede Art von Terrain: felsige Ufer, trockenes Land mit Staub und Steinen, Wälder von Lenga-Bäumen und riesige goldene Prärien. Wenn wir die Spitze einer Steigung erreichen, biegen wir um eine Ecke und sehen das unermessliche Ascencio-Tal. In der Ferne sehe ich Menschen, winzig wie Insekten, die auf mich zukommen.
Unser lokaler Guide schaut mich erwartungsvoll an. "Erstaunlich, nein?" Er lacht. Ich stehe da unter Schock. Ich sehe nicht nur diese winzigen Brillen in der Ferne und denke: "Ich muss noch dahin", sondern denke auch an diese armen Seelen in der Ferne, die sich abmühen, dorthin zu gelangen, wo ich jetzt bin. Wir machen weiter und kommen zwei Stunden später im Lager an. An diesem Abend (obwohl Sie nie wissen würden, dass es Abend mit 18 Stunden Sonnenlicht in Patagonien ist) drängen sich mehrere Wanderer unter einem einzigen Gehege zusammen. Erschöpft stoßen wir uns gegenseitig mit Bier und Wein an, die wir für diesen Moment in unseren Rucksäcken haben. Wir haben das W fast geschafft und das letzte Hindernis, das es zu überwinden gilt - der Torres del Paine - erwartet uns am Morgen.
Tag 5: Die Torres del Paine
Wir wachen um 4 Uhr morgens auf und wandern eine Stunde lang im Dunkeln entlang eines felsigen Abhangs. Noch ein paar Minuten, bevor die Morgendämmerung über den Horizont hereinbricht, muss ich es bis zum Gipfel schaffen, wo ich, wenn ich Glück habe, eine der eindrucksvollsten und legendärsten Aussichten der Welt sehe: den Torres del Paine Genau in dem Moment, in dem die Sonne auf die Gipfel trifft. Ich sehe schwache Spuren von Roségold auf den Steinen vor mir und beginne mich schneller zu bewegen. Ich bin buchstäblich im Rennen um die Sonne. Nur ein paar Momente nachdem ich mich über einen riesigen Felsen gehievt habe, und als ich zu Atem komme, überquert die Sonne den Horizont und entzündet ein Lichtfeuer auf den Berggipfeln. Sonnenlicht strömt wie Lava über die Türme.
Am letzten Tag unserer Reise überquert der Wanderer eine weitere Hängebrücke.
Diese gesamte Reise kann in einem Wort zusammengefasst werden: Erhabenheit, sowohl äußerlich als auch innerlich. Es gibt natürlich die Unermesslichkeit und Majestät der Landschaft, aber auch den Schock meiner persönlichen Ausdauer, wenn ich mit launischem Wetter und den Einschränkungen meines eigenen Körpers konfrontiert werde. In Patagonien werde ich nicht nur daran erinnert, dass die Erde lebt, sondern ich bin auch begeistert und fühle mich lebendig.
Wir mussten um 4 Uhr morgens los, um eine Stunde zu wandern und den berühmten Mirador Torres bei Tagesanbruch zu erwischen. Hier beobachtet ein einsamer Wanderer die Gipfel, während die Sonne aufgeht.
Während ich über diesen maudlinischen Gedanken nachdenke, wird die Sonne unter einer Reihe von blaubeerfarbenen Wolken begraben. Ein junger Mann, der in einiger Entfernung auf einem Felsen sitzt, kommt auf mich zu und sagt etwas, das sich unwohl gefühlt hätte, wenn es ein Fremder zu Hause in New York gesagt hätte, aber hier fühlt es sich ermutigend an. "Ist das nicht etwas Schönes, das wir gerade gemeinsam erlebt haben?", Fragt er. So beängstigend die Welt auch sein mag, wir dürfen die Schönheit in ihr erleben, wie flüchtig sie auch sein mag.
