Feature und Foto oben: Fotos Oaxaca
Ein Reisender macht eine Fahrt mit einem Gringo-Tourbus und kommt mit einigen unerwarteten Beobachtungen über die Authentizität davon.
Wir stapelten uns im Bus wie eine Gruppe ungeschickter Kindergärtner mittleren Alters, fummelten herum und klatschten mit dem Kopf gegen die Plastikfernseher. Meine Mutter, Schwester und ich, die etwas skeptischen coolen Kinder, bildeten eine kleine Gruppe im hinteren Teil des Busses. Insgesamt müssen wir ungefähr dreißig gewesen sein, jede Menge weißes Fleisch, Sandalen und Outdoor-Kleidung. Die Spanischlehrerin machte sehr langsam und akribisch Ankündigungen darüber, wohin wir wollten und wie lange es dauern würde, bis wir dort ankamen, und die Gringos mittleren Alters schlurften in ihren Sitzen herum und plauderten.
Der Bus fuhr aus der Stadt heraus und glitt auf die Autobahn ins Tal. Gringomurmeln erfüllten die kühle Luft des Busses und das Tal öffnete sich zu Grüns, Gelben und felsigen Hintern, wobei sich lange Felder aus Mais und Gras bis zu trockenen Gipfeln erstreckten. Halb gebaute Blechhäuser und orangegrüne Mezcalerías mit kleinen magischen Feldern ließen vage, halbherzig auf die Anwesenheit von Menschen schließen.
Die Reise nach Mitla verlief ereignislos. Alle diese Gringo-Leichen wurden in einem großen, sauberen Gringo-Bus herumgekarrt, der durch baufällige mexikanische Pueblos stapfte und über den Mototaxis und Fußgängern aufragte Blick auf das heiße, braungrüne Mexiko.
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Es fühlte sich bizarr an. Ich glaube nicht, dass ich jemals in einem Tourbus gewesen bin. Ich bin skeptisch gegenüber dem alten Backpacker-Standard, der die Unechtheit des Tourbusses gegenüber dem authentischen Streben des "Reisenden" bestätigt, aber verdammt, ich muss sagen, dass das Festhalten an einem der Dinge die Perspektive für eine Schleife wirft. Selbst für jemanden, der glaubt, sie sei zynisch genug, um den postmodernen Mangel an Authentizität, der hinter fast jedem Reiseerlebnis steckt, zu begreifen und zu würdigen, kann die organisierte Tour etwas irritierend sein.
Am Anfang konnte ich die starke innere / äußere Kluft nicht überwinden. Wir saßen auf unseren großen blauen Sitzen in unserem großen weißen Bus und schauten auf die durcheinandergewürfelten kubistischen Szenen unten, Unordnung in verschiedenen Formen, Farben und Größen, Fremdheit, die sich vor uns ausbreitete wie eine Filmkulisse, in die wir uns wagen und vor der wir zurückschrecken konnten muss zu viel sein, und schließlich ordentlich in ein paar Schmuckstücke und Fotos einwickeln, damit wir stolz sagen können, "Einmal in Mexiko …" oder "In Mexiko machen sie das …" mit diesem zufriedenen Hauch der eingefangenen Erfahrung.
In Mitla stiegen wir aus dem Bus, blinzelten, stolperten, kleine Staubwolken stiegen um unsere Füße, stürzten, stürzten, stürzten ein Gringo nach dem anderen aus dem Bus wie Pinguine, die benommen unter den wachsamen Augen von aus einer Höhle wanderten Zoobesucher. Die Sonne stand um 10 Uhr hoch und heiß, und wir standen in einem staubigen Pueblo am Straßenrand.
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Der Führer der Spanischlehrer scheuchte uns so und so. Er sprach sehr vorsichtig, als ob einer von uns stumm auf die andere Straßenseite gehen und sich verirren könnte. Ein Szenario, das ich zugeben musste, war nicht schrecklich unwahrscheinlich. Ihr Spanisch kam im Rhythmus der Kindergärtnerin, die jahrelang erklärt hat, wie man seine Nachbarn nicht schlägt und warum man den Kleber nicht essen sollte.
Wir meldeten uns in einem Einfamilienhaus. Ein Gringo nach dem anderen, der hin und her schaut, höflich lächelt und versucht, in aller Ernsthaftigkeit aus allem, von Blumen über Hund bis Oma, Schärfe und Einsicht und tiefgreifende Authentizität herauszuholen. Wir kamen immer wieder herein, bis das schlichte Wohnzimmer mit den alten verblassten Sofas in den Ecken und dem hübschen, mit Fotos und Blumen geschmückten Altar voller Gringos war.
Die Spanischlehrerin ermahnte uns, Platz für die Neuankömmlinge zu schaffen, und wir packten weiter ein, drängten uns in Ecken und drängten uns um die Sofas, die endlose Gringo-Parade. Als wir alle relativ gelassen und ruhig waren, präsentierte unser Gringo-Aufseher die Großmutter des Hauses, eine ältere Frau mit grauweißen Haaren und einem grauen Kleid, die die Gringos tatsächlich ohne Sinn für Ironie oder Absurdität in einem Ausbruch der Dankbarkeit applaudierten - Ein Mexikaner! Sind alleine! Und sie ist alt! Und folkloristisch! Und repräsentativ für alles, was wir fühlen, erleben und pflegen wollen, bevor wir am Montag wieder zur Arbeit gehen!
Eifrig und auf alle Arten von Reisen vorbereitet, und die spirituelle Notwendigkeit, jede Unze Kultur aus der Erfahrung herauszupressen, ist es schwer, dem Drang, Oma Mexiko zu applaudieren, entgegenzutreten.
Die Oma sprach über den Altar und warum sie ihn gebaut hatte, und vielleicht die Hälfte der Gringos verstand, aber alle nickten, weil sie wusste, dass sie über Kultur sprach und was immer es war, tief bewegend und emotional und ergreifend und etwas, worüber sie sprechen sollten in gedämpften, kontemplativen Tönen mit ihren Freunden und Mitarbeitern in wenigen Wochen. Also nickten sie. Die Oma war mit dem Erklären fertig und verabschiedete sich unter den gemischten Blicken von Mitleid und Bewunderung, und vielleicht, irgendwo dort drin, eine zahme Form von Neid.
Dann servierten sie den Mezcal. Wir nahmen teil - fünf winzige Plastikbecher, fünf Leute nippten und lachten. Wir hatten einen Fuß aus der Erfahrung heraus und einen Fuß hinein, aber für alles, was wir versuchten, es auf einer Metaebene zu betrachten, wurde unsere Gringoness und die inhärente Absurdität unserer Anwesenheit in diesem Haus in Mitla entlarvt und uns auf einer Platte übergeben.
Der Tourismus, dieser hässliche Zustand, den „Reisende“wie ich zu verbergen versuchen, wurde auf unsere Stirn gebrandmarkt. Ein Gringo trat in den Blumentopf, der Zempasuchitl enthielt, die Blume der Toten, und Blumen und Wasser gingen überall hin. Der Gringo versuchte sich herauszuziehen, den Topf aufzuräumen, die Blumen aufzuräumen, und ein Schwarm Mexikaner umringte ihn und entfernte ihn aus der Situation. Alle tranken Mezcal, wurden rot und tauschten Reisegeschichten aus.
Wir gingen zu dem Friedhof, der leicht belebt und völlig in die Absurdität getaucht war. Wir blinzelten in die Sonne und gingen vorsichtig über die Bremsschwellen und Felsen und den Schotter der Pueblo-Straße, der Gringo-Parade, die jetzt für die Stadt auf dem Programm steht.
„Ich habe das Gefühl, wir sollten die Nationalhymne singen oder so“, flüsterte ich meinem Freund zu. Zur Vervollständigung der umfassenden Gringo-Show, um den Konsum vorgefertigter kultureller Annahmen ein wenig gegenseitiger zu gestalten. Ich fühlte, dass wir groß und fett und weiß waren und fast alle Turnschuhe oder Sandalen und professionelle Outdoor-Kleidung trugen, die wir in einem Geschäft mit Glaswänden auf dem Parkplatz eines riesigen Einkaufskomplexes irgendwo in Amerika gekauft hatten.
Der blaue Himmel entblößte uns, die Leute von Mitla sahen uns verwirrt an und eilten weiter, und wir nippten an unseren kleinen Plastikbechern mit Mezcal und saugten die aufsteigenden Berge auf, die weiße, heiße, gelbe Trockenheit von Mitla.
Der Friedhof war ein Ruck zurück in die Realität. Nicht die Realität der Gringo-Phantasie, sondern die Realität des Tages der Toten in Mitla, der Mexikaner, die ein Ritual durchlaufen, das tatsächlich und gegenwärtig war und, ich kann es nur sagen, in diesem Moment echt. Eine Realität, die mit oder ohne die Anwesenheit des bedürftigen wandernden Gringo-Kindes existieren würde.
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Blumen waren überall und auf allem, Calla-Lilien, Ringelblumen, leuchtend lila Massen von pelzigen Blumen auf weißgrauen Gräbern. Die Blumen, die Sonne, der blaue Himmel bildeten ein Kaleidoskop der Farbe. In aller Ruhe tummelten sich die Mexikaner, gingen um Gräber herum, zündeten Weihrauch an, sortierten Blumen, trugen Babys und fegten.
Es gab Babys und alte Leute und Paare und Leute, die lachten und Señoras mit Zwillingen und eingewebtem Seidenstoff. Es gab ein altes, verrostetes Fahrrad, auf das ich mich für eine Minute konzentrierte und das meine Sicht auf eine Sache einschränkte. Nach ein paar Minuten konnte ich anfangen, die Touristen ausfindig zu machen, aber sie waren irrelevant, alle waren genauso beschäftigt wie ich.
Wir gingen eine Weile benommen umher und sahen uns Gräber und Menschen an, die sie fegten und mit Blumen bekleideten, überrascht von der Realität.
Die Spanischlehrerin versuchte, die Reihenfolge des Kulturunterrichts im Auge zu behalten und unterrichtete in den gleichen sorgfältigen Tönen, wie die Familie das Grab der Großeltern mütterlicherseits und dann der Großeltern väterlicherseits behielt, aber die ordentlich verpackte und konstruierte Pseudo-Authentizität der Erfahrung Englisch: emagazine.credit-suisse.com/app/art…1007 & lang = en Sie hatte sich kurz aufgelöst, als sich die Menschen in verschiedenen Ecken des Friedhofs zerstreut hatten, einige unterhielten sich noch immer über Reisen durch Schweden und erhielten kaum einen Blick auf das Schauspiel von hier und jetzt in Mitla Mexiko (würden sie sich überhaupt an den Namen der Stadt erinnern? Ich bezweifelte es es war nicht wirklich notwendig für "einmal in Mexiko, in das ich ging …"), aber andere, die diesen verwirrenden mentalen Eintopf aus Außenseitigkeit und Innenseitigkeit durchgingen, verstehen und beinahe verstehen wollen, experimentelles Lernen, wo Reflexion und Erfahrung eine Seite gehen Seite an Seite drängeln.
Dann sind wir gegangen. Es war wieder auf der Straße, etwas ruhiger, überall in der Stadt ging jetzt ein Feuerwerk los. Das kleine, mohnrote Feuerwerk, das sie jede Minute eines jeden Tages in Mexiko entfacht haben. Rauchfahnen hingen am Himmel gegen das Blau. Die Leute brachten ihre Toten zurück, so ein Freund von mir, der es geschafft hatte, die gesamte Erfahrung - Bustour, Einfamilienhaus, Friedhof, Mezcal - mit ruhiger Anmut und Demut durchzugehen. Eine betrunkene, braune, runde Nuss eines Mannes mit einem weißen Strohhut, der auf unsere Gringo-Parade zu und von ihr weg gewebt war.
"Ich lebe in den USA", schwatzte er in gebrochenem Englisch und webte. "Atlanta."
Nur meine Unterrichtserfahrung konnte helfen, die Wörter herauszusuchen. Andere Gringos scheuten vorsichtshalber vor ihm zurück. Dummerweise erregte ich seinen Blick und gab einen „Buenos-Tardes“, an den er sich sofort klammerte. Ich sprach Spanisch, er antwortete auf Englisch.
"Trabajas en los estados unidos?", Fragte ich höflich.
„Ich wohne dort“, sagte er, „ich bin ein Bewohner.“Er schaute mich halb an und halb webte er.
"Okay", sagte ich, "y qué haces aquí?"
"Urlaub", sagte er, "ich bin im Urlaub!"
Meine Mutter versuchte, sich an der Unterhaltung zu beteiligen, verstand aber kein Wort, das der Mann sagte. Wir erreichten das Haus und fingen wieder an, durch die Tür zu feilen, und der Mann wusste, dass sein Urlaub dort zu Ende ging. Es würde keine authentischen Mitla- und Mezcal-Schlucke für ihn geben, jedenfalls nicht dort. Er nutzte einen letzten Versuch und nahm meine Mutter bei der Hand, zog sie beiseite und versuchte einen galanten Kuss auf die Wange.
"Schöne, sehr schöne Frau!", Sagte er.
Wir gingen lachend hinein, aber die Interaktion mit dem Mann machte mich ein wenig krank, als ich in die saubere kulturelle Erfahrung unserer Gringo-Parade eintauchte. Es gab jedoch keine Zeit für soziologische Analysen oder Schuldgefühle, da wir uns alle bald wieder um den Altar drängten und die Familie weinte und draußen ein Feuerwerk loderte und meine Familie über den Tod meiner Großeltern weinte und wir dann tranken Bier und Maulwurf um einen Tisch auf Klappstühlen, und ein Gringo prahlte damit, dass er einem Bauern in Guatemala einen Gürtel für "mehr Geld gekauft hatte, als dieser Kerl jemals in seinem Leben gesehen hatte", und als mein Freund fragte, wie es dem Bauern ginge Der Gringo hob die Hose, zuckte die Achseln und sagte: "Stecknadeln oder so."
Ich konnte damit nicht wirklich fertig werden, ohne dass es allen ein wenig unangenehm war, also musste ich aufstehen und um das Baby schweben, das eine fast so aufregende Gringo-Attraktion war wie Oma. Da ich mich in einem anfälligen biologischen Moment meines Lebens befand, konnte ich dem Babyzug nicht widerstehen.
Sie war ein kleines Mädchen namens Carlita, das sich der Seltsamkeit der strahlend weißen Gesichter, die auf sie herabstarrten, nicht bewusst war und ihrem anbetenden ausländischen Publikum kleine Gurren und ein sprudelndes Lächeln schenkte. Ich ließ sie einen Moment lang meinen Finger umklammern und ging dann nach draußen, wo meine Schwester vor dem immer erstickender werdenden Tauschen von Reisegeschichten geflohen war („Du warst auch an diesem Ort im Hochland von Guatemala? Fast niemand geht dorthin …”)
Draußen war ein Hof, ein verschrotteter kleiner Hund, und das stille Lebensgefühl, das normalerweise auf den staubigen Straßen herrscht.
Die Spanischlehrerin wies uns an, dass die Señoras in diesem Haus Artísticos Muy Bonitos sind, und wir sollten in Betracht ziehen, Schals zu kaufen, um die Familie und den Sohn Muy Amables, Muy Amables, kennenzulernen. Es war, als hätte ein Sprecher von National Geographic für Kinder die Erfahrung für uns festgehalten und diktiert, wo unsere Emotionen, Prioritäten und Aufmerksamkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt sein sollten. Die meisten Leute befolgten die Anweisungen des Voiceovers und kauften Schals, viele von ihnen, und bald waren die Gringos mit hellem Grün, Rosa und Blau geschmückt und strahlten über ihre Einkäufe.
Ich trat zurück und beobachtete, und ich sah in ihren Gesichtern - in gebrochenem Spanisch zu versuchen, mit der mexikanischen Großmutter zu sprechen, Schals anzuprobieren, das Material zu streicheln - das verzweifelte Bedürfnis nach Verbindung. Etwas, irgendetwas Spirituelles, irgendetwas "Reales" würde tun, sie wollten einfach nur ein Teil davon sein.
Wenn sie es für zwanzig Pesos kaufen konnten, war es eine enorme Erleichterung, und wenn sie dieses Geld direkt dieser mexikanischen Großmutter geben konnten, war es wie ein großer, süßer Schluck Wasser in der ausgetrockneten spirituellen Wüste des amerikanischen Marktes tägliches amerikanisches Leben.
Es war die kurze Erleichterung von einer langen Ablösung und Trennung, und vielleicht war es alles, was sie brauchten, vielleicht war es nur ein vergebliches Konstrukt in einer Welt, die so postmodern war, dass sogar die Erleichterung von der Vermarktung in eine größere Vermarktung zurückfloss, aber es konnte auch war der Funke, der Hinweis auf etwas viel Größeres. Ein Zeichen der Sehnsucht nach einer gewissen Verbundenheit zwischen Menschen, Traditionen und Überzeugungen außerhalb des Bereichs dessen, was vermarktet, gekauft und verkauft werden könnte.
Wie viele dieser Columbia-Stiefel, -Jacken und -T-Shirts hatte ein Fünfjähriger irgendwo in Kambodscha hergestellt, und doch waren ihre Träger so verzweifelt, hier ein wenig Kontakt aufzunehmen, um sich wie beim Kauf zu fühlen edel und half dabei, etwas zu bewahren und zu respektieren, das sie ehrten und vielleicht sogar beneideten.
Anstatt dieses Paradoxon als ironisch zu betrachten, wollte ich es als hoffnungsvoll ansehen - den Wunsch, an dieser Kultur und ihren Menschen teilzunehmen und sie zu respektieren, dafür zu danken und von ihr respektiert zu werden, wobei sich blinde, getrennte und distanzierte Entscheidungen überschneiden das geht in ein paar Hosen bei Target kaufen. Vielleicht würde das erstere das letztere an sich reißen oder es zumindest in Frage stellen.
