Reise
Rob Chursinoff hört aus erster Hand Geschichten über den Völkermord in Ruanda 1994.
Fefe, 24, Jurastudentin / Hotelrezeptionistin
[Anmerkung der Redaktion: Heute, am 7. April 2011, jährt sich zum 17. Mal das Gedenken an den Völkermord in Ruanda, bei dem etwa 800.000 Menschen ums Leben kamen.]
ES IST MEINE LETZTE NACHT IN KIGALI. Ich bin in einer Bar. Ich frage einen Mann, der neben mir sitzt, ob er Hutu oder Tutsi ist. Er spottet.
"Wir sind jetzt alle Ruander."
Er hebt seine Flasche in die Luft und jubelt allen zu, die vielleicht zuhören. Er ist betrunken und meine Frage scheint ihn erregt zu haben. „Wir sollen alle Ruander sein, es gibt keine Hutu und Tutsi mehr.“Er sieht mich mit trüben Augen ernst an, als er das sagt.
Nachdem er den Rest seines Bieres getrunken hat, knallt er die Flasche auf den Tisch und schaut mich einen Moment an. Dann flüstert er nahe an mein Ohr: „Ich bin Tutsi.“Er beginnt, mich auf den Nacken zu schlagen, wo er auf die Schulter trifft und gelegentlich über meinen Kopf.
"So haben sie uns getötet", demonstriert er. „Weißt du in Kanada, wie es ist, wenn deine Familie mit einer Machete getötet wird?“
Ich bin fassungslos und still. Ich tue nichts, als ihm zu erlauben, zu hacken.
Erster Tag in Kigali
Auf der Autobahn südlich der ugandischen Grenze ziehen sich grüne Tee- und Kaffeeplantagen durch die Täler, die Dörfern Platz machen, die zu Vororten und dann zu einer geschäftigen Stadt werden. Die neu errichteten Wolkenkratzer von Kigali erscheinen am Horizont. Das Land der tausend Hügel heißt Ruanda, und Kigali dehnt sich über ein halbes Dutzend davon aus.
Zozo, 56, Chef-Concierge, Hotel Des Mille Collines
1994 wurden innerhalb von 100 Tagen fast 1 Million Tutsi und gemäßigte Hutus von ihren Landsleuten geschlachtet (250.000 allein in Kigali).
Ich frage mich, wie Ruanda jetzt ist, wenn ich in die Hauptstadt fahre. Das letzte Mal, als ich dem Land so viel Aufmerksamkeit schenkte, geschah dies während der schrecklichen Ereignisse von 1994. Ich war ein pleite Musiker, der in East Vancouver lebte, schockiert von Fernsehnachrichten und -bildern.
Wie bewegen sich Menschen von solchen scheinbar unheilbaren Wunden fort? Ich frage mich, wie wir uns durch den Stadtrand schlängeln. Oder doch? Meine Absicht während meines kurzen Besuchs ist es, Völkermordüberlebende für meine Website zu fotografieren. Wenn ich mit ihnen spreche und sie in mein Projekt einbeziehe, werde ich versuchen, ihre Geschichten zu verstehen und zu teilen.
Ich suche nach Spuren der Verwüstung, wenn wir die Stadt betreten - kugelsichere Gebäude, zerstörte Gebäude, Tafeln, die eine Tragödie darstellen -, kann aber zunächst keine Spur von dem sehen, was sich vor 17 Jahren abspielte.
Kigali ist sauber, ordentlich, neu. Das Treiben, die fröhlichen Plakatwerbungen und die Glastürme vermitteln den Eindruck von neuem Wohlstand und Optimismus. Aber menschliche Narben sind im Gegensatz zu Blutflecken und Trümmern schwerer zu entfernen. Auf dem Weg zu meinem Hotel sehe ich einen Mann, dessen Augen ausgefräst wurden, dann einen anderen Mann mit über den Ellbogen abgeschnittenen Armen. Im Empfangsbereich meines Hotels sitzt ein Mitarbeiter mit Beinprothesen.
Nachdem mir mein Zimmer gezeigt wurde, frage ich Fefe, die Rezeptionistin, was an einem Dienstagabend in Kigali passieren könnte. "Nichts", sagt sie mit ihrem ruandischen französischen Akzent. „Alle Bars sind geschlossen und es ist verboten, laute Musik zu spielen. Heute Abend beginnt die Genozid-Gedenkwoche. “
Jackie, 29, Barkeeper
Natürlich ist es Anfang April. „Bist du zu jung, um dich an den Völkermord zu erinnern?“, Frage ich sie. Sie sieht ungefähr 21 Jahre alt aus.
"Ich war acht", sagt sie und schaut weg. „Jeder in meiner Familie wurde getötet. Ich erinnere mich."
"Alle?", Frage ich geschockt.
Sie macht eine Atempause und zählt dann ihre Familienmitglieder ab, als würde sie eine Einkaufsliste lesen. „Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, meine Großmutter, ein Onkel und einige Cousins.“Sie erzählt mir, dass es am Jahrestag ihres Todes besonders schwierig ist, als ihre Familie in einen See geworfen und erschossen wurde. Ihre Körper wurden nie geborgen. Wird wahrscheinlich von Krokodilen gefressen.
"Es tut mir leid", sage ich nach ein paar Sekunden Sprachlosigkeit.
Fefe nickt. Wie oft hat sie gehört, wie Ausländer ihr sagten, dass es ihnen leid tut?
Fefe hat keine Verwandten mehr in Ruanda. Sie erzählt mir von einem Onkel, der gelegentlich Geld schickt. Er lebt in Europa, während zwei Cousins in Montreal an der McGill University studieren.
„Wie ist es jetzt, wie gehst du mit dem Tod deiner Familie um?“, Frage ich.
