Diese Geschichte wurde vom Glimpse Correspondents Program produziert.
Dann senkte Htun vorsichtig sein konisches junges Fischernetz ins Wasser. Er hockte barfuß vor seinem kleinen Holzboot, verlagerte sein Gewicht und stellte seinen Strohhut so ein, dass er sein Gesicht besser beschattete. Die Sonne krümmte sich bereits hoch über ihm und nur zwei Fische am Grund seines Bootes versprachen einen langen Tag auf dem Inle-See in Myanmar.
In unserem Boot, das neben mir schwamm, warf Song mir einen Regenschirm zu und sagte: »Machen Sie es sich besser.« Er steckte sich ein gerolltes Blatt Tabak und Betelnuss in den Mund. "Es ist jeden Tag die gleiche Routine", sagte er im Schatten seines grünen Sonnenschirms, "ein Leben voller Warten."
Song und ich hatten uns einige Tage zuvor in der Stadt Nyaung Shwe am Rande des Inle-Sees getroffen. Früher war er Fischer gewesen, hatte aber vor ein paar Jahren sein Netz und sein Boot gegen ein größeres Boot mit Motor und einen lukrativeren Job als Ausflugsbootsfahrer eingetauscht. Er hatte mich mit Than Htun bekannt gemacht, der seinerseits zugestimmt hatte, mir einen Einblick in das Fischerleben zu geben, das Song hinterlassen hatte.
Der Inle-See, eine zehnstündige Busfahrt nördlich von Myanmars größter Stadt und ehemaliger Hauptstadt Yangons, ist nach dem Indawgyi-See im von Konflikten heimgesuchten Bundesstaat Kachin der zweitgrößte des Landes. In den letzten Jahrzehnten hat sich Inle zu einem beliebten Zwischenstopp für Touristen entwickelt, die einen Einblick in die Kultur Myanmars und das Leben der Intha-Fischer erhalten möchten. Als eine von vielen ethnischen Gruppen im Shan-Staat fischen die Intha seit Generationen auf dem See. Dabei verwenden sie dieselben traditionellen konischen Fischernetze, Holzboote und die einzigartige Beinrudertechnik wie ihre Vorgänger. Der neueste Lonely Planet-Reiseführer enthält auf der Titelseite einen Inle Lake-Angler, und die erste Geldautomatenkarte, die in Myanmar vor Ort verwendet wurde (herausgegeben im Jahr 2012), zeigt einen Intha-Angler auf einer Seite.
Ich war mit der Mission nach Inle gekommen, die Realität des Lebens an einem See aufzudecken, von dem ich gehört hatte, dass sie mit einer Umweltkatastrophe einhergeht, aber was mir begegnete, war so ästhetisch einwandfrei, dass ich anfing, an meinen Quellen zu zweifeln. Ruhiges Wasser reflektierte die grünen Hänge der umliegenden Hügel mit perfekter Klarheit, und die einzigen Geräusche auf dem See waren das weit entfernte Summen der Insekten und das sanfte Rauschen des Wassers an den Seiten der Boote. Das wolkenlose Blau des Himmels, das sich auf der Oberfläche des Sees spiegelte, wurde nur durch die kleinen Fischerboote gestört, die über seine Länge verstreut waren.
Diese Fischer wissen besser als jeder andere, dass eine bedrohliche Unsicherheit direkt unter der Oberfläche lauert. In den letzten Jahrzehnten sind die Fische verschwunden. Es ist eine Tatsache, die den Charakter des Sees selbst und das Leben der Intha für immer verändert - und bis vor kurzem wusste niemand die Ursache.
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Ein paar Stunden später, als er mit seinem Fang für den Nachmittag zufrieden war, drehte Than Htun sein Boot und bedeutete uns, ihm zu folgen. Song bot an, Than Htuns Paddelboot hinter unserem schnelleren Motorboot zu ziehen, und eine halbe Stunde Fahrt über den See, bei der Than Htun geschickt am Ruder balancierte und den Rand von uns fest umklammerte, führte uns zu einem Meer von Pflanzen, das sich scheinbar in langen Reihen über uns erstreckte die Oberfläche des Wassers.
Than Htun näherte sich einem Stück üppigem Grün, lehnte sich weit aus seinem Boot heraus und pflückte ein Blatt von einer Pflanze, schnüffelte daran und reichte es mir. Der frische, stechende Geruch von etwas Bekanntem, das leicht an Zuhause erinnert, kitzelte meine Nase.
"Tomaten", sagte mir Song von der Rückseite des Bootes, "der ganze Garten."
Da waren sie: die bescheidenen Schurken der Geschichte. Die Gärten schienen sich bis zu den bewaldeten Hügeln am Ufer des Sees zu erstrecken. Wie Than Htun erklären würde, war das halbe Jahr hauptsächlich dem Fischen gewidmet, während die andere Hälfte (im Winter, als der Fisch schwerer zu finden war) zwischen dem Fischen und der Pflege von Tomaten aufgeteilt war.
Inle-Fischer kehren vom Sammeln von Sedimenten aus dem See zurück, um sie mit der traditionellen Intha-Paddeltechnik zu düngen.
Die Tomatenpflanzen, die von einer Basis aus schwimmenden Seepflanzen gehalten und regelmäßig mit abgestorbenem Pflanzenmaterial gedüngt wurden, wurden auf diese Weise seit Generationen ohne Folgen gezüchtet. Aber wie so viele harmlose Aktivitäten, die mit zunehmender Größe schädlich werden, stellte diese Landwirtschaft eine Bedrohung dar, da sich die menschliche Bevölkerung vermehrte und die schwimmenden Parzellen einen immer größeren Anteil der Seefläche bedeckten.
Die Ausweitung der Tomatenplantagen veränderte den Charakter des Sees so stark, dass Biologen eine drastische Veränderung des Ökosystems befürchteten. Als Pestizide in großem Umfang verfügbar wurden, war der See einer noch größeren Bedrohung ausgesetzt. In jedem Gewässer, das sich in der Nähe menschlicher Aktivitäten befindet, besteht die Gefahr des Abfließens von Schadstoffen aus dem kontaminierten Land, aber die schwimmenden Gärten stellten ein einzigartiges Umweltdilemma dar. Es war kein Abfluss; Es gab kein echtes Land, von dem die Pestizide abfließen konnten. Am Inle-See wurden die Pestizide in ungeregelten Mengen direkt auf die Wasseroberfläche gesprüht.
Die Folgen waren offensichtlich und für das Ökosystem des Sees und die von ihm abhängigen Fischerfamilien verheerend. In den späten Neunzigern verschwand die Nga Phaing (ein goldfarbener Knochenfisch von kultureller Bedeutung und Grundnahrungsmittel für die Menschen am See) so gut wie und die Fischer hatten Mühe, genug Fische zu fangen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es gab noch andere, härtere Fische, die dem steigenden Chemikaliengehalt im Wasser standhielten. Diese waren jedoch ebenfalls rückläufig und wurden zu einem günstigeren Preis als der schmackhaftere Nga Phaing verkauft. Schließlich führte das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) Tilapia im Interesse des Lebensunterhalts der Fischer und des ökologischen Gleichgewichts in den See ein.
Obwohl der Tilapia die ökologische Lücke füllte, die das Verschwinden des Nga Phaing hinterlassen hatte, erklärte Than Htun, dass der Fisch weniger aromatisch und daher auf den Märkten weniger wertvoll sei. Abgesehen von dem gelegentlichen Auftreten eines Nga Phaing am Inle-See während der Regenzeit, gibt es ihn nur noch an zwei anderen Orten auf der Welt, beide in Myanmar.
Trotz der schwerwiegenden Auswirkungen wird der Pestizideinsatz seit vielen Jahren heftig fortgesetzt. Than Htun zuckte die Achseln, als ich ihn fragte, was er von den Gefahren des Pestizideinsatzes halte. „Das Wasser reinigt sich von selbst“, erwiderte er und wandte sich wieder seiner Arbeit zu, um Mist vom Grund des Sees auf den Boden seiner Pflanzen zu harken. „Wir sprühen die Pestizide auf die Pflanzen, weil wir müssen. Wir wissen, dass die Chemikalien stark sind, aber der See ist so groß, dass die Pestizide möglicherweise keine so große Wirkung haben können. “
Es fiel mir schwer zu glauben, dass er den Zusammenhang zwischen Pestizideinsatz und dem Verschwinden der Fischpopulation überhaupt nicht kannte. Später fragte ich, was er für die Ursache ihres Verschwindens gehalten hatte. Er schwieg lange. „Ich habe gehört, dass die Chemikalien schlecht für den Fisch sind“, antwortete er leise, „aber was können wir noch tun? Ich habe keine andere Möglichkeit, Geld für meine Familie zu verdienen. Ohne die Pestizide gäbe es weniger Tomaten zu verkaufen. “
Sein Bericht bestätigte, was ich von anderen gehört hatte. Im Laufe der Jahre bemerkten die meisten Menschen, die rund um den See lebten, den Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Pestiziden und dem Verschwinden der Fische. Ohne eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative schauten die meisten Landwirte jedoch zu, was sie ihrer Meinung nach nicht ändern konnten. Obwohl einige Landwirte wie Than Htun versuchten, den Pestizidverbrauch auf ein Minimum zu beschränken, sahen die Fischer nach dem Verschwinden der Fische eine noch größere Notwendigkeit, eine andere Einnahmequelle zu finden, und viele wurden in der Folge Tomatenbauern in größerem Maßstab. Als Htun war einer von ihnen.
„Mein Vater war Fischer, deshalb fische ich manchmal, aber ich verdiene das meiste Geld jetzt mit den Tomatengärten“, erklärte er. Angesichts des zunehmenden Drucks auf die Landwirtschaft und der fehlenden Regulierung von Pestiziden ist es nicht verwunderlich, dass der chemische Gehalt im See seit dem Verschwinden der Nga Phaing nicht gesunken ist.
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Während es verlockend ist, das Problem des Inle-Sees durch problematische Pestizide zu vereinfachen, sind die Ursachen für die langfristige Umweltzerstörung weitaus komplizierter.
Auf den Hügeln rund um den See, die einst dicht bewaldet waren, befinden sich landwirtschaftliche Flächen, auf denen das Land für Brennholz und landwirtschaftliche Zwecke gerodet wurde. Dies ist eine Praxis, die das Land von der verzweigten Grobwurzelarchitektur befreit, die es einst zusammengehalten hat. Das Ergebnis ist die Lockerung des Bodens, der wiederum vom Regen in den See gespült wird. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich der See stark sedimentiert, und die Wassertiefe in der Mitte hat sich von ungefähr 17 Fuß auf 10 Fuß verringert.
Die am See lebenden Menschen und die an den Ufern errichteten Hotels tragen ebenfalls zur Degradierung bei. Haushalts- und Hotelabfälle werden täglich ins Wasser geschüttet. U Ko Zaw, der Manager eines neuen Luxushotels mit Blick auf das Dock in Nyaung Shwe, begann unser Interview mit einer ausführlichen Beschreibung des Toilettennutzungsprozesses im alten Haus seines Großvaters am See.
Motorboote lassen in der Nähe von Tankstellen häufig Kraftstoff in den See entweichen. Leider sind sich die Menschen der Gefahr eines Badens in kontaminiertem Wasser nicht immer bewusst.
„Wenn du im Toilettenraum aufgestanden bist, könnte dich jeder sehen, der vorbeigegangen ist! Sie mussten so sein. «Er ging in die Hocke und täuschte nervöse Blicke über seine Schulter vor. „Das war vor 30 Jahren, ich war 6 oder 7. Sogar jetzt haben viele Fischerhäuser solche Toiletten. Manchmal kann man ins Loch fallen … Vorsicht! Aber ich habe es nie getan, ich war immer vorsichtig. “
U Ko Zaw erklärte, dass rohes Abwasser eine der Hauptverschmutzungsquellen des Sees sei, aber dass nun auch die traditionelle Art von Falltoilette, die er als Kind benutzt hatte, mit einer Klärgrube ausgestattet werden könne, in der Bakterien die Abwässer verarbeiten verschwenden und das Wasser sauber halten. Obwohl Klärgruben von verschiedenen NRO kostenlos zur Verfügung gestellt werden, gibt es immer noch viele Menschen, die keinen Zugang zu ihnen haben oder sich ihrer Bedeutung noch nicht bewusst sind.
Es ist eine universelle Geschichte: So oft ist es einfach die Unkenntnis der Schwere der Situation in ihrem Hinterhof, die zu schwerwiegenden Umweltschäden führt. Und oft leiden Menschen, die das Gefühl haben, keine anderen Optionen zu haben, unter der Umweltzerstörung und den damit verbundenen gesundheitlichen Folgen ihrer eigenen schädlichen Praktiken.
Im Falle des Inle-Sees könnte die Situation besonders ernst werden, da die Menschen, die auf dem See leben, für ihren Lebensunterhalt von ihm abhängig sind. Für die Intha gehört auch die Verwendung von ungereinigtem Seewasser zu den einfachen Aufgaben des Kochens und Badens. Wenn dieses Wasser kontaminiert ist, kann die eigene Gesundheit genauso gefährdet sein wie die der Fischpopulation, von der sie abhängig sind.
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Nachdem Than Htun mit der Pflege seines Tomatengartens fertig war, lud er uns zum Tee in sein gestelztes Bambushaus ein. Wir überquerten den See noch einmal, stellten den Motor ab und folgten Than Htun dicht hinterher, nachdem wir den Rand des Sees erreicht hatten, bis er und sein Boot in einer wehenden Wand aus hohem gelbem Gras verschwanden, der wir bald folgten. Er paddelte rhythmisch zwischen dem Schilf, das sich zu beiden Seiten des schmalen Bootes näherte, und führte uns einen langen, kreisförmigen Kanal hinunter, bis wir eine Lichtung erreichten, auf der ein Dorf in Sicht kam, das auf dürren Bambusstelzen prekär über dem Wasser schwebte. Später erklärte Htun, dass jedes der kleinen Pfahlbauten mindestens alle 15 Jahre neu gebaut wurde, manchmal mehr, je nachdem, ob der Schlamm, in den die Stelzen eingebaut waren, zu locker war und das Haus zur Seite geneigt wurde. Als Than Htuns Haus letztes Jahr zusammenzubrechen begann, kamen alle Männer im Dorf und verbrachten einen Tag damit, die verrotteten Stelzen und Querbalken gemäß der lokalen Tradition zu ersetzen, während seine Mutter und seine Schwester Reis kochten, damit sie sich danach teilten.
Vor jedem Haus im schwimmenden Dorf Myaung Wah Kyi lagen Fischernetze an den Wänden und bunte Kleidungslinien hingen auf Veranden oder zwischen Pfosten über dem Wasser. Ein oder zwei kleine Holzboote schaukelten ruhig an jeder Haustür.
Als wir in Sichtweite seines Hauses kamen, winkten Than Htuns drei junge Nichten aufgeregt von ihrer Bambusveranda und stiegen mühelos in ihr eigenes Boot, um uns auf halbem Weg zu treffen. Sie waren gerade von der Schule nach Hause gekommen, als Htun uns sagte. Er legte sein Boot an der Ecke seines Hauses an und befestigte es mit einer orangefarbenen Schnur an einer Stange an der Tür, bevor er ausstieg, um uns zu helfen, das Motorboot festzumachen. Eine Bambusrampe führte uns in den Hauptraum des Hauses, wo Than Htuns Mutter Daw Hla Win Song und mir einlud, auf bunten Plastikmatten auf dem Boden zu sitzen. Sie schob Tassen mit dampfendem heißen Tee und die typische Schale mit Sonnenblumenkernen vor uns und beobachtete erwartungsvoll, wie wir nippten.
Der Raum war dunkel und nur am späten Nachmittag durch kleine Risse in den geflochtenen Wänden beleuchtet. Meine Augen bemühten sich, sich nach der dröhnenden Sonne auf dem offenen See anzupassen. Im Schatten erkannte ich eine dünne Gestalt, die über eine Matte in der Ecke des Raumes gespannt war. Than Htuns Vater, U Lin Maw, sei krank, erklärte Than Htun, und teilte sich dieses Haus mit seinen Eltern, um seiner Mutter bei der Pflege seines Vaters zu helfen.
U Lin Maw setzte sich auf, um eine Tasse Tee von seiner Frau zu nehmen, und ich bemerkte, dass seine mit blauen Adern versehenen Arme von langen, verblassenden Linien überzogen waren, von denen ich dachte, dass sie birmanische Schriften sind. Tatsächlich, erklärte Daw Hla Win, sei es nicht wirklich burmesisch. Dies waren Inn Kwat Tattoos, die in der buddhistischen Schriftsprache geschrieben waren. Die Tätowierungen waren eine Tradition unter vielen Menschen in Myanmar zur Zeit der Eltern von U Lin Maw, und sie hatten ihn nach Brauch tätowiert, um sich gegen Nats zu schützen, mächtige Geister, die für eine scheinbar endlose Liste tief verwurzelter burmesischer Überzeugungen und Aberglauben verantwortlich sind.
Ankunft in Than Htuns abgelegenem Seendorf in der Sonne des späten Nachmittags.
U Lin Maw zog die Vorderseite seines Hemdes herunter, um mehr von der Schrift zu enthüllen, die sich über die ausgehöhlten Stellen um seine Schlüsselbeine krümmte. Ich hatte die Werkzeuge gesehen, die für solche zeremoniellen Tätowierungen auf dem Markt verwendet wurden. Ein langer, goldener, speerartiger Zauberstab, eingetaucht in dunkelgraue Tinte, gemischt mit zeremoniellen Kräutern, wurde verwendet, um jeden Buchstaben in die Haut des Empfängers zu schnitzen. Die daraus resultierenden blutenden Wunden würden tagelang unerträglich brennen, und folglich galt er als mutiger und frommer, je mehr Tätowierungen ein Mann hatte. Trotz seines gegenwärtigen kranken Zustands konnte ich feststellen, dass Than Htuns Vater ein überaus mutiger junger Mann oder ein sehr religiöser gewesen sein musste.
Heutzutage werden Tätowierungen hauptsächlich dazu verwendet, Frauen zu beeindrucken. Unter dem amüsierten und unerbittlichen Drängen seiner Mutter zog Than Htun schüchtern die Manschette seines Hemdsärmels hoch und enthüllte eine kleine Schriftzeile an seinem Handgelenk, die er zugeben musste, zu diesem Zweck dort hingelegt zu haben.
Die Dekoration des Zimmers erzählte die gleiche Geschichte religiöser Hingabe wie U Lin Maws Tattoos. Vor dem sonst meist farblosen Wohnzimmer stand ein reich verzierter goldener buddhistischer Altar voller getrockneter Blumen über einem kleinen Schwarzweißfernseher. U Lin Maws Augen tränten, als er mir erklärte, dass man in der buddhistischen Praxis niemals einem anderen Lebewesen Schaden zufügen dürfe, sondern dass er und seine Söhne aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage gezwungen gewesen seien, das Leben anderer Menschen als Leben zu nehmen. Es dauerte einen fassungslosen Moment, bis mir klar wurde, dass er sich auf den Fisch bezog. Tatsächlich wurden wahrscheinlich mehr Fische durch die Pestizide getötet, die sie in der Tomatenproduktion verwendeten, aber U Lin Maw fühlte sich durch den mageren täglichen Fischfang, den er und seine Söhne beschaffen konnten, eindeutig verunsichert.
U Lin Maw gestand mit maskierter Verlegenheit, dass er es nicht geschafft hatte, seine Söhne oder seine Tochter zu bezahlen, um nach der dritten Klasse zur Schule zu gehen, obwohl alle bereit waren, daran teilzunehmen. Than Htun nickte gut gelaunt und fügte hinzu, dass er mit 15 Jahren angefangen hatte, alleine zu fischen. In der darauf folgenden Stille spürte ich ein tieferes Bedauern. Als Htun und seine Familie erschreckend fröhlich und abweisend über die Kämpfe waren, von denen ich wusste, dass sie für sie zutiefst wichtig waren. In den wenigen Monaten, die ich in Myanmar verbracht hatte, hatte ich beobachtet, dass die Menschen bereit waren, ihre Not an der Oberfläche preiszugeben, aber selten eine tiefere Unzufriedenheit zeigten.
"Aber wir wollen, dass das Leben meiner Enkel anders wird", erklärte U Lin Maw. „Jetzt sparen wir unser gesamtes Geld für ihre Ausbildung. Wir möchten, dass sie zur High School gehen und viel mehr lernen als wir. “
Die drei Mädchen saßen in der Ecke und kritzelten fleißig in ihre Schulhefte und ignorierten scheinbar die Unterhaltung in der Mitte des Raumes. Die Mädchen schienen wirklich glücklich zu sein. Ich fragte sie, was sie sein wollten, als sie groß waren. zwei von ihnen wollten Lehrer sein, und der älteste ein Modell. Die achtjährige Cherry Oo lächelte schelmisch und gab mir ihre beste Pose. Ihre Großmutter sprang lachend ein. "Sie werden Akademiker", versicherte sie mir und winkte ihre Enkelinnen zu ihren Hausaufgaben zurück.
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Anfang der Woche hatte ich U Win Myint, Myanmars Minister für Intha-Angelegenheiten, einen Besuch abgestattet. Als würdevoller und warmherziger Mann begrüßte er meine Fragen und setzte mich mit einer heißen Tasse Tee in sein überraschend bescheidenes Büro in Nyaung Shwe, umgeben von Plakaten von Intha-Wettbewerben und religiösen Festen auf dem See. Laut U Win Myint befinden sich verschiedene Umweltprojekte von Nichtregierungsorganisationen derzeit in der ersten Entwicklungsphase. Aufgrund der starken Rolle des Sees im Tourismus im Land besteht ein großes internationales Interesse am Überleben des Sees, aber die ultimative Lösung für die ökologische Notlage von Inle Lake könnte zu Hause sein.
Die Bildung auf dem See verbessert sich und das Wissen, dass Kinder in der Schule lernen, könnte der Schlüssel zum ökologischen Überleben des Inle-Sees sein. „Für uns ist es eine Sache, an Umweltprojekten zu arbeiten. Es ist eine weitere Aufgabe, den Menschen zu helfen, die Gründe zu verstehen, die hinter ihnen stehen, damit sie zum Erfolg der Projekte beitragen können. Aber das Gute ist, dass die Menschen die Bildung wollen und sich bemühen, ihre Kinder jetzt zur Schule zu schicken. “
Natürlich brauchen die Menschen immer noch einen lebensfähigen Lebensunterhalt. U Win Myints Vision für die Zukunft ist es, die wichtigste wirtschaftliche Ressource des Sees von der Tomatenproduktion auf den Tourismus zu verlagern, da immer mehr Besucher in die Region strömen. Bildung würde dazu beitragen, Kinder auf eine Zukunft in Berufen im Bereich Tourismus vorzubereiten.
In Than Htuns Haus erklärte Song zwischen dem lauten Aufschlagen der Schalen von Sonnenblumenkernen Than Htuns Familie und mir, dass er als Bootsfahrer mehr Geld verdient als je zuvor als Fischer, und die Arbeit ist einfacher. „Man muss nur Englisch sprechen können und sich am See auskennen.“Er lachte. "Dieser Teil ist für einen ehemaligen Fischer einfach."
Private Boote und Motorboote, die für Touristen bestimmt sind, drängen sich am Dock der Seestadt Nyaung Shwe.
Unglücklicherweise (mir schien, dass jede wirtschaftlich tragfähige Option einen schwerwiegenden ökologischen Nachteil haben muss) trägt der Tourismus selbst stark zur Verschmutzung des Sees bei, indem er die Nachfrage nach motorbetriebenen Booten steigert, die Kraftstoff ins Wasser verschütten. Dies ist besonders problematisch in der Anlegestelle in der Nähe der Stadt Nyaung Shwe, wo die Dorfbewohner täglich im kontaminierten Wasser baden. Da die politische Lage des Landes weiterhin mehr Möglichkeiten für den Tourismus bietet, könnte dies eine weitere ernsthafte Bedrohung darstellen. Ein Anstieg des Tourismus könnte jedoch möglicherweise der Gesundheit des Sees mehr nützen als schaden, wenn die Entwicklung der Branche sorgfältig abgewogen wird.
In der komfortablen Lobby seines Hotels erklärte U Ko Zaw, dass der Tourismus aufgrund der umweltbezogenen Ausrichtung der Seetouren selbst zur Erhaltung des Sees beitragen könne. Viele Tourismusunternehmen nutzen die Werbung, die sie erhalten, um die breite Öffentlichkeit über den Umweltzustand des Sees und dessen Verbesserungsmöglichkeiten aufzuklären. Reiche Touristen haben oft Geld für lokale Projekte gespendet, nachdem sie auf ihren Touren davon erfahren hatten.
Ein Tourismusunternehmen arbeitete mit der Inle-Jugendorganisation zusammen, um große Werbetafeln aufzustellen, auf denen alle Personen, die vom Nyaung Shwe-Kanal ins offene Wasser kommen, mit der Botschaft auf Birmanisch und Englisch begrüßt werden: „Bitte setzen Sie Agrochemikalien und Düngemittel sinnvoll ein, um Ihre wertvolle Umwelt und Kultur zu schützen. “Obwohl nicht alle, die an den Werbetafeln vorbeikommen, über gute Kenntnisse verfügen, ist dieser öffentliche Aufruf zur Sensibilisierung ein Schritt in die richtige Richtung.
Jugendliche vor Ort, die von ihren Eltern und dem Bildungsministerium ermutigt werden, ihre Studien ernst zu nehmen, kennen den Zustand des Sees besonders gut und spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung seines Schutzes.
"Wir sind spät, aber noch nicht zu spät", sagte U Ko Zaw.
Aber wie bei jedem komplexen ökologischen Dilemma menschlicher Aktivitäten gibt es keine einfache Lösung. Es bleiben auch viele größere Fragen offen, z. B. ob die jüngste Öffnung des Landes in den kommenden Jahren die positive Aufmerksamkeit auf die vielen einzigartigen Ökosysteme in Myanmar lenken könnte oder ob dies zu einer raschen Entwicklung und einer beschleunigten Umweltzerstörung führen wird.
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Zurück im Fischerdorf brach die Nacht herein. Dann briet Htuns Mutter über dem offenen Feuer dicke Stücke frischen Fisch und brachte uns allen einen dampfenden Teller zum Teilen. Das heiße Öl verbrannte meine Hände, als ich die Knochen heraussuchte und an einem Stück Fisch knabberte. Es war salzig und mild und nach einem langen Tag auf dem See besonders befriedigend. Dann winkte Htun eine große schwarzweiße Katze weg, die sich in regelmäßigen Abständen auf den Gemeinschaftsteller auf dem Boden schlich. Die Mädchen legten ihre Lernbücher beiseite und krochen in unseren Kreis in der Mitte des Raumes, kauten fröhlich und suchten viel geschickter nach Knochen, als ich es geschafft hatte.
Als das Haus dunkel wurde, schaltete jemand eine batteriebetriebene Glühbirne an, die an einer Schnur über ihm hing, und kleine Motten warfen flirrende Schatten auf den blanken Holzboden. Die Erwachsenen lehnten sich an die Wände und pafften in einem nahegelegenen Geschäft mit in Blätter gewickelten Zigarren aus Seepflanzen. Der Geruch von Tabak und Vanille wehte durch den Raum.
Ich dachte an das zurück, was U Win Myint mir am Ende unseres Gesprächs erzählt hatte. Dinge würden sich ändern; Der Intha-Lebensstil würde sich im Laufe der Zeit modernisieren. Sogar die traditionelle Fischerei wurde bereits durch konventionelle Methoden ersetzt. "Und doch ist eine Sache sicher", sagte er. „Die Menschen schätzen ihre Kultur und diese Kultur hing immer vom See ab. Jetzt müssen wir erkennen, dass der Schutz des Sees von uns abhängt. Es geht in beide Richtungen. “
Draußen war die Nachtluft warm und der Himmel klar. Über uns schienen Sterne und Glühwürmchen schossen durch das Schilf um uns herum und tauchten auf und verschwanden in der Dunkelheit, als Song und ich schweigend aus dem Dorf glitten. Die gewebten Häuser leuchteten von innen, eine Ansammlung schwach leuchtender gelber Kisten schwebte über dem schwarzen Wasser. Gesangs-, Gesprächs- und Brutzelgeräusche drangen von jedem Haus aus auf offenes Wasser zu.
[Anmerkung: Diese Geschichte wurde vom Glimpse Correspondents Program produziert, in dem Autoren und Fotografen ausführliche Erzählungen für Matador entwickeln.]
