Erzählung
Mit großen Hoffnungen und großer Sorge bin ich vor zwei Wochen nach Irland geflogen, um meine Verbindung zur Emerald Isle zu finden. Ich wusste, woher meine Walsh-Familie im Süden Irlands stammte, und ich hoffte, einige entfernte Verwandte ausfindig machen zu können.
Alles und nichts geschah so schnell.
Wochenlange Nachforschungen und Hunderte von Dollars, die an einen Familienforscher in Neufundland gezahlt wurden, gipfelten in einem einzigen Namen und einem einzigen Datum: Patrick Walsh, 1778, County Waterford. Vor über 200 Jahren. Und während ich das Herkunftsgebiet auf drei Orte in der Grafschaft eingrenzen ließ, hoffte ich, dass ich eine gewisse Beziehung finden würde, um mich mit meiner Heimat wieder zu vereinen.
An meinem ersten Tag in Waterford City traf ich Mary und Eoghan, zwei Leute aus Waterford Gathering. Sie verbanden mich mit einem Archivar in Dungarvan, einem Forscher in der St. Patrick's Cathedral in Waterford City und einer Frau namens Evelyn Cody (geborene Walsh) in Lismore, die gerade mit der Erforschung ihres Stammbaums fertig war. Evelyn hätte mich vielleicht am ehesten dazu gebracht, meine Leute zu finden - ihre erdbeerblonden Haare und schockierenden blauen Augen stimmten mit alarmierender Genauigkeit mit denen meiner eigenen Verwandten überein.
Ich wurde von drei Zeitungen und einem Radiosender in Dungarvan interviewt. Der Filmemacher und die MatadorU-Fakultät Scott Sporleder begleiteten mich auf der Suche und hielten die Erfahrung mit seiner Kamera fest. Auf meinem Weg zu Joe Walsh in Kilrossanty, der im Juni sein eigenes Walsh-Treffen veranstaltet, steckte ich in einer Kuhkreuzung fest. (Später fügte mich sein Vater Mick zu Facebook hinzu, um über meine Reise zu plaudern und darüber, wie sehr ich ihn an seine Nichten erinnerte.) Inspiriert von Joes Initiative, lud ich die Walsh-Leute von Dungarvan ein, ins Pub The Local zu kommen, um Hallo zu sagen und zu teilen ein Bier. Und dann saß ich stundenlang da, erwartete alles und erhielt nichts.
Als ich Waterford endgültig verließ, hatte ich das Gefühl, meine erste echte journalistische Mission nicht bestanden zu haben. Die erste Geschichte, die mir die Welt bedeutete, die erste, in der die Forschung mein Leben für Monate in Anspruch nahm. Ich befürchtete, ich hätte Menschen auf eine hoffnungslose Mission mitgenommen, und im Nachhinein schien all meine Arbeit nur erbärmlich. Kein anderes Wort fasst zusammen, wie ich mich besser fühlte als dieses: erbärmlich. Ich fühlte mich verletzt und es war mir peinlich, dass Leute wie Scott und Mary und Eoghan da waren, um alles mitzuerleben.
Aber hier ist was passiert ist.
In den Tagen, die ich in Waterford verbracht habe, habe ich meinen Kopf in die kleinste Gemeinde Irlands gesteckt, Orte, an denen ich mich niemals gewagt hätte, wenn ich nicht nachgeforscht hätte. Im The Local traf ich Paula Houlihan und ihre beiden Söhne, die in einem rein irischsprachigen Dorf leben. Sie ist eine Botschafterin zwischen Neufundland und Irland und bringt oft Menschen von und zu jeder Insel. Die drei kauften uns Pints und plauderten bis spät in den Abend hinein, um uns die beste irische Gastfreundschaft vorzustellen, die ich bisher gesehen hatte.
An einem anderen Abend im The Local saß ich neben einer irischen Trad-Session mit einigen talentierten Musikern, die Scott und mich als die einzigen Reisenden in der Bar begrüßten. Der Besitzer - ein berühmter Bodhrán-Spieler namens Donnchadh Gough - kaufte mir ein Guinness und erzählte mir von seiner Zeit in meiner Provinz.
Ich befand mich am Rand der roten Klippen entlang der Kupferküste, während strahlender Sonnenschein weiße Strände und grüne Felder beleuchtete. Auf den Nebenstraßen der Landschaft entdeckten wir die Ruinen von Dunhill Castle. Wir stiegen die hohen Stufen zum Turm hinauf, wo zerfallene Überreste der Geschichte kilometerweit auf Ackerland blickten, und teilten die Aussicht nicht mit einer anderen Person.
Trübes, bewölktes Wetter plagte uns die meiste Zeit der Reise, aber an jenen Tagen, als die Sonne durch die Wolken brach und die entferntesten Ecken der Küste berührte, konnte ich Neufundland überall sehen. In den felsigen Bächen, die sich zum Meer schlängeln, in den grünen Hügeln und den kargen Bergen, die mit Schafen übersät sind. Wenn Irland sich offenbart, verstehen Sie, warum sie so ist, wie sie ist. Die Iren sind eine harte Brut.
Und ich konnte Neufundland in den Dialekten von Waterford hören, mit ihrer merkwürdigen Verwendung von "boy" ("b'y" zu Hause) und irischer Grammatik wie dem Wort "after" an den unsinnigsten Orten ("What's after happenin 'now?").”). In Galway antwortete meine irische Gastgeberin Cathal am Telefon mit „Wie geht es ihr?“Und ich spürte das kleinste Gefühl von Heimweh.
Jetzt kann ich nur noch Luft schnappen.
An den Cliffs of Moher roch ich die vertraute Atlantik-Rohheit von Seetang, Salz und Öl und trank mehr als meinen Anteil an gekochtem Gemüse und gesalzenem Fleisch, das auf meiner eigenen Insel allgegenwärtig ist. Tipp: Wenn Sie in Irland „Speck“bestellen, dann sind es wirklich nur dicke Schinkenscheiben.
Fast sofort erkannte ich das unvermeidliche Gefühl der komfortablen Entfremdung, die während des Reisens auftritt. Unabhängig von den Ähnlichkeiten sind die Iren Iren und ich bin Kanadier.
Glücklicherweise bedeutet dies, dass die Insel in den nächsten Wochen weitere Überraschungen für mich bereithält. Meine bisher glücklichsten Momente waren die unerwarteten Typen: ich flitzte auf den schmalen Straßen des Ring of Beara herum und verirrte mich versehentlich über Connemara in einer Landschaft, die dem Mars ähnelte. An einem nicht markierten See machten wir eine Pause, um Fotos von stillen Gewässern gegen die Berge zu machen, während Arbeiter im Hintergrund Pinsel verbrannten. Als wir wieder ins Auto stiegen und um die Ecke bogen, sahen wir einen Feuerwehrauto auf uns zu rasen und lachten über die Idee, dass wir glücklich Fotos machen würden, während ein unglücklicher Arbeiter in Panik die Landschaft direkt hinter uns niederbrannte. In einem Einzimmer-Pub in Ballina, das nach Urin roch, traf ich einen Mann, der mir sagte, die Welt sei flach. Sein Begleiter hinter ihm machte das internationale Symbol für "Kuckuck" mit seinem Zeigefinger, der an seiner Schläfe Kreise drehte, und als wir gingen, sagte er: "Jetzt haben Sie eine echte irische Kneipe gesehen."
Ich kam nach Irland in der Hoffnung, diese Lücke zwischen der Emerald Isle und meiner eigenen Insel zu schließen, um den Ort zu kennen. Aber zu behaupten, ich hätte es getan, wäre egoistisch, da es so viel gibt, was ich niemals wissen kann. Hier durchdringt der Unterton von Unruhe und Kampf selbst die größten irischen Verrückten. Cathal hat seinen Haushalt als rein irisch deklariert, wobei Englisch die zweite Sprache ist, weil „wir eigentlich irisch sprechen sollen“. In den Toilettenkabinen des Pubs Tigh Neachtains in Galway schmücken Graffiti, die die Freiheit der EU proklamieren, die Wände.
Ich werde nie wirklich wissen, wo die Geschichte meiner Familie begann. Wie mir bei der Suche nach meinem lieben, fernen Patrick Walsh gesagt wurde, kann ich jetzt nur noch „die Luft einatmen“. Diese Geschichte ist real und schmerzhaft und beginnt irgendwo.
